WATCH YOUR TIME EUROPE FR 2020 : simplebooklet.com

souscrivez au nouveau programme pam.guardpour prolonger jusqu’à 8 ansvotre garantie limitée internationaleenregistrez votre montre sur panerai.coma unique formula ofswiss technique and italian stylenew since 1950074189-WATCH YOUR TIME EUROPE 2020_Luminor Marina 1312_PAM GUARD_280x380_FR.indd 1 23/07/20 14:12Marcel van Luit a grandi à Groningen, aux Pays-Bas. Après des études pour devenir enseignant, il opte plutôt pour un cursus de travailleur social, avant de se lancer dans une nouvelle carrière artistique. Son voyage intérieur, il l’a commencé en 2013. Marcel venait alors d’avoir son premier ﬁls, Otis, lorsqu’il est diagnostiqué du syndrome de Guillain-Barré, une maladie nerveuse rare qui le laisse complètement paralysé. Après des mois à l’hôpital, c’est en chaise roulante qu’il rejoint le centre de rééducation. Pour meubler ses journées, il pense alors à la photogra-phie. Chaque fois qu’Otis venait le visiter, Marcel prenait des dizaines de photos qu’il montait ensuite dans des mondes imaginaires, peuplés d’aventures qu’il ne pouvait encore vivre avec son ﬁls. Pour Marcel, cette occupa-tion devient très vite une passion et bientôt un style, une véritable signature photographique faite de contrastes, d’ombres et de lumière. Tandis qu’une partie de son travail se retrouve sur Instagram, il attire l’attention de la scène artistique européenne. Sa carrière allait décoller. Son exposition à la Galerie Corrado Bortone à Paris en mai 2018 a été la première de ses nombreuses apparitions à travers le monde, notamment à Anvers, Miami, Sao Paulo, Amsterdam, Los Angeles, Zurich et Santiago du Chili. Marcel van Luit, représenté par l’Agence ADB à New York, Paris et Londres, crée également des illustrations personnalisées pour des clients internationaux. En 2020, il publie son premier ouvrage : Where the Dreamers Go. ILLUSTRATOR MARCEL VAN LUIT @ADB AGENCY 11 focus audemars piguet Esprit précurseur 12 éditorial Trois temps 13 focus cartier Icônes éternelles 15 focus tag heuer Génie mécanique 17 focus print a live Une nouvelle vision de l'information 2 0 focus chanel Pionnier du temps 22 focus bvlgari Dolce vita 24 DOSSIER EXPLORATION Une question de survie — PETER BRAUN 29 focus panerai 70 ans d’éternité 32 focus baume & mercier L’atout luxe 34 focus rolex Perpetual Planet 38 DOSSIER JOAILLERIE Fantaisie joaillière — MARIE DE PIMODAN-BUGNON 41 focus hermès Pour l’éternité 42 DOSSIER ENVIRONNEMENT Mêre nature — CHRISTOPHE ROULET 45 focus van cleef & arpels Hymne à l’amour 47 focus seiko 60 ans de perfection 48 DOSSIER OCÉANS L’appel des abysses — PALOMA RECIO 51 focus ulysse nardin Âme d’aventurier 53 focus louis vuitton État de grâce 54 DOSSIER PÔLES Magnétiques attractions — VINCENT DAVEAU WATCH YOUR TIMESPÉCIAL MONTRES SUPPLÉMENT GRATUIT DU JEUDI 24 DATÉ 25 SEPTEMBRE 2020CONÇU PAR LES ÉDITIONS TEMPS INTERNATIONAL. LES JOURNALISTES DU MONDE N’ONT PAS PRIS PART À LA RÉALISATION DE CE MAGAZINE.Marcel Van Luit ÉDITEUR-FONDATEUR CHRISTIAN LLAVALL-UBACH DIRECTEUR GÉNÉRAL ISABELLE BOUDRINGHIN — EDITIONS@TEMPS-INTERNATIONAL.COM CONSULTANT HORLOGER ERIC DUMATIN RÉDACTION EN CHEF CHRISTOPHE ROULET RÉDACTION PE TER BRAUN (ALLEMAGNE), VINCENT DAVE AU (FRANCE), PIERRE MAILLARD (SUISSE), PAOLO DE VECCHI (ITALIE), MARIE DE PIMAUDAN (SUISSE), PALOMA RECIO (ESPAGNE) ADAPTATIONS SANDRA PETCH, PALOMA RECIO, PAOLO DE VECCHI, AMAÏA TRADUCTIONS PHOTOGRAPHE MARCEL VAN LUIT DIRECTION ARTISTIQUE VINCENT FESSELET, GENÈVE PHOTOGRAVURE BOMBIE, GENÈVE, IMPRIMÉ EN U.E.LE MONDE — 67-69 AVENUE PIERRE MENDÈS FRANCE 75013 PARIS — TÉL. 01 57 28 39 00 FAX 01 57 28 21 21 — WWW.LEMONDE.FRÉDITION EUROPÉENNE 2020, DIFFUSÉE SIMULTANÉMENT AVEC THE DAILY TELEGRAPH (U.K.), EL MUNDO (ESPAGNE), FRANKFURTER ALLGEMEINE (ALLEMAGNE), IL SOLE 24 ORE (ITALIE)PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DU GROUPE LE MONDE LOUIS DREYFUSMPUBLICITÉ : PRÉSIDENTE LAURENCE BONICALZI BRIDIERDIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ELISABETH CIALDELLADIRECTRICE DÉLÉGUÉE PÔLE LUXE VALÉRIE LAFONTLA REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, DE TOUT MATÉRIEL PUBLIÉ DANS WATCH YOUR TIME EST RIGOUREUSEMENT INTERDITE. TOUS DROITS RÉSERVÉS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL GEOGRAPHIC.C’EST PAR EXCELLENCE LA MONTRE DE VOYAGE SIGNÉE JAEGER-LECOULTRE, QUI FAIT PARTIE DE LA COLLECTION MASTER CONTROL DEPUIS 1990 ET RESTE TRÈS APPRÉCIÉE DES CONNAISSEURS. PLUTÔT QUE D’INDIQUER UNIQUEMENT L’HEURE D’UN SECOND FUSEAU HORAIRE, LA MASTER CONTROL GEOGRAPHIC DISPOSE ÉGALEMENT D’UN INDICATEUR JOUR/NUIT 24 HEURES, ET AFFICHE DANS UNE OUVERTURE EN BAS DU CADRAN LE NOM DE LA VILLE CORRESPONDANT À LA ZONE DE LOCALISATION. LES VOYAGEURS ONT AINSI LA POSSIBILITÉ DE RÉGLER LE DEUXIÈME FUSEAU HORAIRE PAR LIEU, PLUTÔT QUE D’AVOIR À CALCULER LE DÉCALAGE HORAIRE. LE CALIBRE JAEGER-LECOULTRE 939 NOUVELLE GÉNÉRATION OFFRE DÉSORMAIS À LA MASTER CONTROL GEOGRAPHIC UNE RÉSERVE DE MARCHE DE 70 HEURES. LE BOÎTIER EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN DEUX VERSIONS : UNE VERSION EN ACIER ET UNE VERSION EN OR LE GRAND ROSE GOLD®.

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Dans cette Vallée de Joux, berceau de l’horlogerie qui a vu naître Audemars Piguet en 1875, la vision du nouveau musée de cette Manufacture ancestrale a de quoi surprendre. Non pas tellement parce qu’il s’agit-là d’un bâtiment qui détonne dans cet environnement bucolique. En fait, ce serait plutôt le contraire. Cet édiﬁce de verre en forme de spirale avec toit végétalisé a été précisément conçu pour se fondre dans le paysage. Une autre manière d’afﬁrmer sa diffé-rence pour une Manufacture qui a pour habitude de briser les codes établis après avoir appris à les maîtriser. Imaginé par le bureau BIG de l’architecte danois Bjarke Ingels, à qui l’on doit notamment le campus Google et la tour Word Trade Center 2 à New York, le projet a ainsi pris forme pour une intégration parfaite dans cette vallée horlogère.Pour Audemars Piguet, une telle construction valorise un site qui fascine par son côté « terroir ». L’implantation à La Vallée d’une Manufacture qui a marqué de son empreinte quelques-unes des plus riches heures de l’horlogerie suisse est en effet l’un de ses plus précieux atouts, gage d’authenticité. Elle l’a d’ailleurs très vite compris avec sa première initiative muséale. C’est en 1992 déjà que le bâtiment d’origine, demeure historique de la famille Audemars, est transformé en musée, agrandi en 2004. Forte de plusieurs centaines de pièces, dont les plus anciennes remontent à la genèse de la marque, la collec-tion Audemars Piguet est de celles qui valent le détour. Avec l’assurance que le visiteur repartira ébahi devant les prouesses techniques de la Manufacture et totalement charmé par son environnement. L’exercice s’est révélé on ne peut plus concluant. Avec plus de 3000 visiteurs par an, le Musée Audemars Piguet méritait assurément un nou-vel écrin, soit une construction porteuse de ses valeurs essentielles que sont l’audace et la tradition.Ouverture sur le mondeAvec le nouveau Musée Atelier Audemars Piguet, c’est désormais chose faite. « Musée », parce qu’évidemment ses allées, conçues comme une double spirale, accueillent les pièces historiques de la Manufacture, orchestrées selon une scénographie « musicale » due au designer allemand Atelier Brückner. Au ﬁl de ses déambulations, le visiteur est ainsi progressivement amené vers le centre de l’édiﬁce où se situe l’espace dévolu aux grandes complications, une spé-cialité qui fait d’Audemars Piguet un horloger à part. Parmi elles, la « reine » de l’exposition, à savoir la montre de poche L’Universelle, une pièce exceptionnelle réalisée en 1899 et dont les 1168 composants animent plus d’une vingtaine de fonctions. Mais aussi « Atelier », parce qu’Audemars Piguet a voulu installer dans ces murs ses horlogers spécialisés dans l’assemblage des montres à grandes complications ainsi que ses artisans d’art, joailliers, ser tisseurs, et graveurs. « Nous voulions que les visiteurs fassent l’expérience de notre héritage, de notre savoir-faire, de nos origines cultu-relles et de notre ouverture sur le monde dans un bâtiment qui reﬂéterait à la fois notre enracinement et notre esprit avant-gardiste, explique Jasmine Audemars, présidente du conseil d’administration. Mais avant tout, nous voulions rendre hommage aux horlogers et artisans qui, à travers les générations, ont fait ce qu’Audemars Piguet est aujourd’hui. »L’ancien bâtiment n’a pas été oublié pour autant. Entièrement restauré dans l’esprit d’origine de cet édiﬁce de 1868, il accueille l’atelier de restauration, ainsi que les archives et le département Héritage d’Audemars Piguet. Sa Fondation, qui contribue à la conservation des forêts dans le monde entier, y a également pris place. On ne saurait davantage oublier l’espace d’exposition du Musée Atelier réservé aux artistes soutenus par Audemars Piguet dans le cadre de ses activités de mécénat. Histoire de découvrir toute l’étendue de la passion qui anime la Manufacture, une passion qui se veut communicative. Pour s’en convaincre, il sufﬁt d’admirer le chronographe [Re]Master01, inspiré d’une pièce de 1943 produite à l’époque à seulement 307 exemplaires. Cette montre inaugurale du Musée Atelier Audemars Piguet raconte aussi, à sa manière, une histoire qui se poursuit à travers les siècles. Christophe RouletAUDEMARS PIGUET [RE]MASTER01. AV E C CE MO D È L E , AUD E M A R S PI G U E T A VOULU TRANSPOSER UN DE SES CHRONOGRAPHES DATANT DE 1943 DANS UN ESPRIT CONTEMPORAIN. SON NOM VIENT AINSI DU MONDE MUSICAL, QUI « REMASTERISE » VOLON TIER S LES SUC C ÈS D’ANTAN. DANS CE MÊME ESP R IT, LA MA I SO N A GAR D É CERTAINS ÉLÉM ENTS DISTI NCTIF S DE LA PIÈC E ORIG INA LE, NOTA MMENT LE BOÎ-TIER EN ACIER ET OR ROSE AVEC POUSSOIRS DE FORME « OLIVE » ET CORNES « GOUTTE » ABRITANT UN CADRAN CHAMPAGNE AVEC CHIFFRES ART DÉCO. POUR COLLER AUX STANDARDS D’AUJOURD’HUI, LE DIAMÈTRE A ÉTÉ ÉLARGI À 40 MM.MUSÉE ATELIER AUDEMARS PIGUET. CE MUS ÉE RÉUN IT LA MA ISON DES FONDA-TEURS, OÙ JULES LOUIS AUDEMARS ET EDWARD AUGUSTE PIGUET ÉTABLIRENT LEUR PREM I E R AT ELIE R EN 1875, À UNE SPIR AL E DE VERRE ULTR ACO N TEMPO R AI NE , IMAGINÉE PAR BJARKE INGELS GROUP. DANS UN ÉCRIN DISTINCTIF ET SOBRE QUI RÉUN IT QUELQUE 300 MONTRES, LE MUSÉE ATELIER RACON TE LA RIC HESSE TEC H NIQU E ET ESTHÉTI Q UE DES GAR DE-TEMPS NÉS À LA VALLÉ E DE JOUX DE PUIS PLUS DE DEUX SIÈCLES. AU CENTRE DE L A SPIRALE, DEUX ATELIERS TRADITION-NELS, GRANDES COMPLICATIONS ET MÉTIERS D’ART, OFFRENT AUX VISITEURS UNE PROXIMITÉ UNIQUE AVEC LES ARTISANS ET UNE IMMERSION AU CŒUR DE LEUR SAVOIR-FAIRE. UNE INVITATION À COMPRENDRE COMMENT NAISSENT LES PROUESSES MÉCANIQUES ET ESTHÉTIQUES QUI RYTHMENT LE MUSÉE. CE PRO-JE T AR CHIT EC TUR AL ET MUSÉO G R A PHI Q UE AMBITI EUX EST NÉ DE LA CRÉATIVIT É ET DE LA COLLABORATION D’UNE MULTITUDE D’EXPERTS. ARCHITECTES, INGÉ-NIEURS ET ARTISANS LOCAUX ONT ÉTROITEMENT ŒUVRÉ AUX CÔTÉS DE NOM-BREUX DÉPARTEMENTS ET COLLABORATEURS D’AUDEMARS PIGUET POUR UN RÉSULTAT UNIQUE DANS LE MONDE DE L’HORLOGERIE.Esprit précurseurAudemars Piguet inaugure cette année son nouveau Musée Atelier intégrant le bâtiment historique d’une Manufacture qui a vu le jour en 1875. Une conjugaison d’audace et de tradition à découvrir.FOCUS WATCH YOUR TIME 11

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12 WATCH YOUR TIME FOCUSTemps long« Un gagnant est un rêveur qui n’abandonne jamais », disait Nelson Mandela. Ne pas abandonner, ça signiﬁe s’inscrire dans le temps long. Cette conscience du temps long, Bertrand Piccard l’a reçue de naissance, pourrait-on dire, en même temps que le rêve. Issu d’une incroyable lignée d’explorateurs scientiﬁques, collectionneurs de grandes premières, il ne pouvait que poursuivre leur quête.Comment faire autrement quand votre physicien de grand-père, Auguste Piccard, ami d’Einstein, fut en 1931 le premier homme à observer la courbure de la Terre en atteignant la stratosphère, à 15’781 mètres d’altitude, dans son ballon libre. Et quand votre père, en 1960, plongea avec son bathyscaphe « Trieste » au plus profond de la fosse des Mariannes, atteignant le record absolu de 10 916 m et devenant du coup le premier homme à y découvrir une faune unique. Quant à Bertrand Piccard lui-même, après avoir bouclé un tour du monde avec le ballon « Breitling Orbiter III » en 19 jours 21 heures et 47 minutes, il lance son grand projet d’avion solaire. Ce sera le « Solar Impulse » avec lequel il réalisera, en tandem avec André Borschberg, le premier tour du monde intégralement « solaire » entre mars 2015 et juillet 2016.Tous ces projets exploratoires ont exigé de leurs auteurs de ne « jamais abandonner leur rêve ». Auguste a commencé ses expériences au début des années 20 pour ne s’envoler vers la stratosphère qu’en 1931. Le bathyscaphe a pris douze ans au père de Bertrand pour plonger au plus profond. Quant au « Solar Impulse », il a demandé quinze ans d’efforts.Mais cet engagement « dans le temps long est aussi un engagement pour le temps long », précise aussitôt Bertrand Piccard. Car de ses aïeux il a retenu une autre leçon essentielle concernant le temps long de notre planète. En 1931, Auguste Piccard déclarait déjà que « la question n’est pas tant de savoir si les humains vont aller plus loin et peupler d’autres planètes, mais bien plus d’organiser les choses pour que la vie sur Terre devienne digne d’être vécue ». Et son père Jacques ne disait-il pas en 1972 déjà que « le public n’est pas encore conscient de l’étendue et de la gravité du problème de la pollution » ?Temps de l’urgence Aujourd’hui, l’heure n’est plus au constat. Désormais, c’est le temps de l’urgence. L’urgence pour sauver notre temps long à tous. « C’est là la vraie aventure du XXIe siècle : mettre toutes les ressources de la créativité et de l’esprit pionnier de l’humanité au service de la qualité de vie à laquelle les générations présentes et futures ont droit », déclarait Bertrand Piccard dès le début des années 2000.Cette urgence, « la seule qu’il ait dans sa vie », est d’autant plus impérieuse que « le rythme de la dégradation a pris une allure désormais exponentielle. Or les réactions se font à un rythme linéaire. Dire aux gens que c’est la catastrophe est nécessaire mais ne sert à rien si on ne propose pas en même temps des solutions. J’aime beaucoup quand Greta Thunberg parle avant moi. Du coup, les solutions sélectionnées par ma fondation sont bien mieux écoutées », dit-il avec un sourire de chat.Face à l’urgence, faut-il donc prôner la décroissance ? lui demande-t-on. « La décroissance, c’est le chaos social assuré. Il faut cesser toute forme de gaspillage et d’inefﬁcience. Energie, nourriture, ressources, 50% sont gaspillés. Il faut passer de la croissance quantitative à la croissance qualitative. Et l’on peut concilier les intérêts économiques et environnementaux, mettre le court-termisme de notre société au service du long terme. En montrant qu’on peut aussi gagner de l’argent tout en misant sur le temps long. »Et pour y parvenir, il convient d’élaborer ici et maintenant des solutions concrètes et immédiates. La Solar Impulse Foundation qu’il a créée s’y consacre exclusivement. Son objectif ? Réunir mille solutions, « logiques plutôt que seulement écologiques, qui peuvent créer des emplois et générer du proﬁt tout en réduisant les émissions polluantes et en préservant les ressources naturelles ». (Pour en savoir plus, aller sur https://solarimpulse.com)Temps intérieur Mais entre le temps long et le temps de l’urgence, place au temps intérieur ! Une place centrale dans nos vies que cette horloge intérieure qu’il faut savoir parfois suspendre. Geler le temps plein (ou pleinement vide) pour pouvoir y revenir à volonté. « Ça s’appelle méditation ou spiritualité. Ce qui n’a rien à voir avec le mot religion, précise aussitôt Bertrand Piccard. Aller dans la stratosphère, descendre dans les abysses ou voler sans rien d’autre que le soleil comme moyen de propulsion vous font aborder une autre conscience du temps, plus profonde, des moments de grâce absolue, réunissant temps long, urgence et plénitude du temps présent. »Reste, convient-il, que la « grâce permanente » est encore loin. D’ici là, il faut affronter les urgences du temps pour que les générations se succèdent sur une planète pleinement habitable.Pierre MaillardRencontre avec Bertrand PiccardTrois temps© Solar Impulse — Bertrand Piccard12 WATCH YOUR TIME ÉDITORIAL

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Icônes éternellesFOCUS WATCH YOUR TIME 13Depuis que Cyrille Vigneron a pris la présidence de Cartier en 2016, la Maison parisienne suit une logique implacable. Après les montres concepts, condensés d’innovation méca-nique qui ont livré tous leurs secrets, et après les grandes complications, plus rares et plus ciblées dans l’univers de la Maison, l’horlogerie Cartier est devenue plus sensuelle, plus consensuelle. Cartier est redevenu Cartier, pourrait-on dire, à savoir une Maison qui propose un art de vivre avant de convaincre par des mécaniques ébouriffantes. Comme l’expliquait récemment Cyrille Vigneron, « notre ligne de direction est simple : revisiter ou reprendre des modèles du patrimoine de Cartier qui demeure très riche en termes de design, de force et de beauté des collections. L’idée étant de faire évoluer des sujets qui avaient disparu ou étaient endormis. » Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle orientation porte ses fruits. « La Panthère et la Santos, ont été des succès au-delà de toute espérance », assure aujourd’hui le patron de la marque.Tout a en effet commencé avec la Panthère, une montre Cartier des années 1980, reconnaissable entre toutes par sa boîte carrée, son bracelet métallique et sa lunette vissée, qui a très vite gagné le cœur de la gent féminine. L’année suivante, c’était au tour de la Santos, modèle mythique de Cartier créé en 1904, qui fait partie des légendes horlo-gères et que Cartier a fort bien réussi à transformer en une légende vivante, déclinée depuis en versions squelette, chro-nographe, et même en une Santos-Dumont aux lignes plus adoucies. La Baignoire née en 1912 faisait également une apparition remarquée dans les collections Cartier l’an der-nier, prélude à une nouvelle « revitalisation » pour 2020. Cette fois, la Maison a jeté son dévolu sur la Pasha. « La stratégie mise en place depuis trois ans consistant à rendre hommage à nos icônes se poursuit, résume Cyrille Vigneron. Avec la Pasha, nous célébrons la simplicité et la densité horlogère. »Montre culteFidèle à la conviction de Cyrille Vigneron selon laquelle « les marques horlogères à succès sont celles qui offrent de la constance et cultivent leur identité », Cartier a parfaitement bien choisi son sujet. Avec la Pasha, la Maison dispose en effet d’un modèle emblématique à plus d’un titre. C’est au début des années 1930 que Louis Cartier se voit passer commande pour une montre-bracelet capable de résister aux activités aquatiques sans dépareiller pour autant dans les dîners mon-dains. Pour répondre à ces exigences, Cartier va proposer une montre de caractère, avec aiguilles glaives et chemin de fer carré sur un cadran rond et très technique pour l’époque, avec son boîtier robuste et étanche, équipé d’un mouvement auto-matique et doté d’un cache-couronne vissé, ﬁxé par une chaî-nette. Fortement identitaire, le modèle intègre les collections de la Maison dès 1943, revisité en 1985 sous le nom de Pasha.« C’est pour toutes ces raisons que Pasha de Cartier est une montre culte, explique la Maison. À l’époque, sa puissance lui attire les faveurs des leaders d’opinion de sa génération. Les hommes, l’adoptent, puis les femmes la leur volent. Fidèle à l’originelle, mais encore plus sophistiquée avec sa couronne dotée d’un spinelle bleu ou d’un saphir, son bracelet inter-changeable et son espace de personnalisation secret, dis-simulé sous le cache-couronne, la montre Pasha de Cartier des années 2020 pulse au même rythme, en phase avec la mixité et l’énergie des créateurs d’aujourd’hui. » Et pour bien faire comprendre que la créativité de la Maison n’est en rien brimée par ce travail sur les icônes du passé, Cartier propose également cette année la montre Maillon. Sous la direction créative de Marie-Laure Cérède, tout comme la Pasha, cette montre précieuse « qui se joue des codes classiques de la gourmette » propose un enchaîne-ment désaxé des maillons, tous alignés en biais, en prolon-gement du cadran hexagonal. « Nous avions la volonté de désaplanir la gourmette et d’en transcender l’architecture à travers une approche en volume, précise Marie-Laure Cérède. L’émotion est dans le mouvement et la tension » L’effet est saisissant, tout comme l’offre de Cartier consistant à pro-longer la garantie de ses montres sur huit ans. Une question de pérennité, somme toute ! E. D.MONTRE MAILLON DE CARTIER. CHE Z CA RTI ER , LA CRÉATIVIT É EST UNE SECON DE NATURE QUI S’EXP R I M E PA R FA I TEMEN T DAN S LA MO NTRE MAILLON. SOU S L A DI R EC -TION CRÉATIVE DE MARIE-LAURE CÉRÈDE, CETTE MONTRE PRÉCIEUSE QUI SE JOUE DES CODES CLASSIQUES DE LA GOURMETTE PROPOSE UN ENCHAÎNEMENT DÉSA XÉ DES MAI L LO NS, TOUS AL I GNÉ S EN BI AIS, EN PR OLONG EMEN T DU CADR AN HEXAGONAL. L’EFFET EST SAISISSANT, TOUT COMME LA RÉCENTE OFFRE DE CARTI ER CONS I STANT À PR OLONG ER LA GA R A N TIE SUR SE S MONTR ES À HU I T ANS.MONTRE PASHA DE CARTIER. CETTE ANNÉE, CARTIER REVISITE LA PASHA, MO NTR E EMBLÉMATIQU E DE LA MA RQUE DEP U IS SO N AP PARIT I ON DAN S SES COLLECTIONS EN 1985. SIGNES DISTINCTIFS : SON CHEMIN DE FER CARRÉ DANS UN BOÎTIER ROND ET ROBUSTE ÉTANCHE À 100M, SA COURONNE ENC HAÎ NÉE, LES CLOUS DE PAR IS DE SES BRACELE TS ET SA MOTORI SATION CONFIÉE AU CALIBRE AUTOMATIQUE 1847 MC AUX COMPOSANTS AMAGNÉTIQUES ENCORE PROTÉGÉS PAR UN BOUCLIER PARAMAGNÉTIQUE. LA PASHA , C’EST AUS S I UN GARDE-TEM P S PERSO NNAL I SA B LE DE M ULTIPLES FAÇONS, NOTAMMENT EN FAISANT GRAVER L’ESPACE SECRÈTEMENT PLACÉ SOUS LE PROTÈGE-COURONNE. DISSIMULÉ DANS LE FOND DU BOITIER, LE SYSTÈME QUICKSWITCH PERMET ÉGALEMENT DE CHANGER DE BRACELET D’UNE SIMPLE PRESSION. POUR LES VERSIONS DOTÉES D’UN BRACELET EN MÉTAL, LA MISE À TAILLE S’OPÈRE EN QUELQUES SECONDES, GRÂCE AU DISPOSITIF BREVETÉ SMART-LINK.Au fil des ans, Cartier revisite ses grands classiques. Après la Santos et la Panthère, la Pasha revient en force, aux côtés de la montre Maillon qui s’inscrit dans l’esprit créatif cher à la Maison.CYRILLE VIGNERON, PRÉSIDENT & CEO CARTIER INTERNATIONAL

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FOCUS WATCH YOUR TIME 15Génie mécaniqueLe Temps PoétiqueCollection Pont des AmoureuxMouvement automatique, rétrogradeet animation à la demande.Haute Joaillerie, place Vendôme depuis 1906Boutique en ligne www.vancleefarpels.com - +33 1 70 70 02 63VCA_SWITZ_FR_WATCH YOUR TIME_SEPT24_PONT DES AMOUREUX_NUIT_2019_280x380.indd 1 16/06/2020 12:24Pour TAG Heuer, l’année 2019 aura été celle du cinquan-tenaire de la Monaco, montre emblématique de la marque par excellence. Avec son design totalement disruptif et son « moteur » de pointe — le calibre 11, premier chrono-graphe automatique suisse — cette montre a fait date dans l’histoire horlogère, encore magniﬁée au poignet de Steve McQueen dans le ﬁlm Le Mans. « Les cinq séries anniversaires de 169 exemplaires de la Monaco, toutes équipées du calibre 11, ont marqué les esprits, explique Frédéric Arnault, à la présidence de TAG Heuer depuis juillet dernier. L’idée était de célébrer cette icône avec des partis pris stylistiques osés, ﬁdèles à son ADN disruptif, sans pour autant inonder le marché car nous voulons main-tenir la relative exclusivité de ce modèle très recherché. »En termes de célébration, TAG Heuer va pouvoir prolonger les festivités en cette année 2020 qui marque les 160 ans d’existence d’une Maison fondée dans le Jura suisse en 1860 avec, comme principe premier, l’innovation technique. Pour ancrer ce jubilé dans la passion horlogère qui l’anime, TAG Heuer a choisi la Carrera, autre icône de la marque datant de 1963, déjà présentée en début d’année dans une édition anniversaire directement inspirée du modèle 2447S de 1964, suivie d’une étonnante Carrera « Montréal » aux compteurs colorés, en hommage aux modèles des années 1970. La collection principale comporte, elle, huit références de chronographes afﬁrmés, aux lignes sportives et élégantes, lancés en juillet et en septembre. « La Carrera, première collection de TAG Heuer en termes de ventes, est la parfaite expression de notre héritage en chrono-métrie, en particulier pour la course automobile, poursuit Frédéric Arnault. Pour les nouveautés 2020, les équipes ont réalisé un travail de fond sur le design pour revenir à l’essence du modèle et traduire la vision de Jack Heuer dans des pièces fortes et contemporaines. L’ambition est que cette nouvelle Carrera devienne véritablement « le » chronographe de luxe emblématique du marché. »Savoir-faire à 360°Cet attachement à ses modèles historiques, porteurs d’un ADN fort, illustre le travail de fond effectué par la Maison l’an dernier pour recentrer TAG Heuer sur des fondamentaux clairs et pour construire une plateforme solide et cohérente. Comme l’explique Frédéric Arnault, la Maison revient aux origines de ce qui a fait le succès de Heuer, puis TAG Heuer, dès 1985 : les sports méca-niques et d’ingénierie. Les alliances de la marque sont à replacer dans cette perspective. « Nous avons mis sur pied un partenariat inédit avec Porsche l’été dernier pour créer ensemble la TAG Heuer Porsche Formula E team, écurie en compétition dans le championnat du monde de Formule E dont nous sommes les partenaires fondateurs, précise Frédéric Arnault. Sur cette base, et forts de tant de valeurs communes partagées avec Porsche, nous envi-sageons d’étendre cette collaboration dans les prochains mois. En parallèle, nous continuons à soutenir l’équipe de Formule 1 Aston Martin Red Bull Racing, en plus de nos grands rendez-vous du championnat de F1, comme le Grand Prix de Monaco. »Il serait toutefois réducteur de vouloir cantonner TAG Heuer au seul registre de la montre d’inspiration vintage. L’innovation reste au cœur des axes de développement de la marque, comme le démontre l’invention par l’Institut TAG Heuer d’un spiral en composite de carbone — une pre-mière mondiale — associé à un balancier en alliage d’alu-minium, une technologie de pointe qui équipe la Carrera H02 Tourbillon Nanograph. À la régulation révolutionnaire dans l’univers mécanique répondent les derniers dévelop-pements dans celui de la montre connectée, produit de troisième génération chez TAG Heuer présenté en début d’année et quelques mois plus tard dans une version spé-ciale golf. La TAG Heuer Connected, « la plus élégante de sa catégorie, comme la décrit Frédéric Arnault, reﬂète l’esprit pionnier de la marque et les efforts consentis tant sur la partie « intelligente » de la montre que sur son design. Naturellement, nous allons continuer à investir dans ce domaine car nous sommes véritablement portés par le marché. » À n’en pas douter, chez TAG Heuer, le savoir-faire se décline à 360° ! E. D.TAG HEUER CONNECTED GOLF EDITION. COMBINANT TECHNOLOGIE HORLO-GÈRE ET E XPÉ RIEN CE DANS L’UNIV ERS DES SPO R TS, TAG HEU ER PRÉS ENT E SA NOUVELLE MONTRE CONNECTÉE DE TROISIÈME GÉNÉRATION DANS UNE EDI-TION SPÉCIALE GOLF. C’EST LA DEUXIÈME FOIS QUE L’HORLOGER CRÉE UNE MONTRE SPÉCIALEMENT POUR LA COMMUNAUTÉ DES GOLFEURS. LA PRE-MIÈRE AVAIT ÉTÉ PRÉSENTÉE EN 2019 AVEC LE LANCEMENT DE L’APPLICATION TAG HEUER GOLF, MEILLEURE DE SA CATÉGORIE. IMAGINÉE ET DÉVELOPPÉE ENTIÈ REM ENT EN IN TER NE PAR UN E ÉQUI P E D’E XPERTS DIR I G ÉE PA R FR ÉDÉR IC ARNAULT, CEO DE TAG HEUER, L’APPLICATION TAG HEUER GOLF EST POUR-VUE DE CARACTÉRISTIQUES VISANT À FACILITER LA MAÎTRISE DU PARCOURS COMME, LA CARTOGRAPHIE 3D, LA DISTANCE DES OBSTACLES, LE SUIVI DES COUPS, LES CARNETS DE SCORE, LES STATISTIQUES PERSONNELLES ET UNE TOUTE NOUVELLE FONCTIONNALITÉ, LA « DRIVING ZONE ». CONÇUE COMME UN VÉR ITABLE CAD DIE DI GITAL , LA TAG HEU ER CONNECT ED EDIT I ON SPÉCIAL E GOLF NE PORTERA PAS LE SAC DE SES UTILISATEURS MAIS LEUR PERMETTRA D’AMÉLIORER LEUR NIVEAU DE JEU. TAG HEUER CARRER A SP ORT CHRONO GR APHE 44MM. PO UR FÊ TER SE S 160 ANS, TAG HEUER LANCE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2020 DES MODÈLES RE VISITÉS DE SON EMBLÉMATIQUE CARRERA, TOUS ANIMÉS PAR LE CALIBRE HEUER 02, DONT CE T TE VERS ION SPOR T AUX LIG NES RÉTR O. LE MOU VEM E NT HEU ER 02 EST CO M -PO SÉ DE 168 PI ÈC ES, DO NT UNE ROU E À COLON N E ET UN EMBR AYAGE VERTI CAL , CARACTÉRISTIQUES DES MOUVEMENTS DE HAUTE HORLOGERIE ET GAGES DE PERFORMANCES CHRONOMÉTRIQUES D’EXCEPTION. DE PLUS, CE CALIBRE EST DOTÉ D’UNE AUTONOMIE FORT ENVIABLE DE 80 HEURES.Avec la Monaco, célébrée en 2019 pour ses 50 ans, et la Carrera, fil conducteur des festivités marquant les 160 ans de la Maison, TAG Heuer montre son attachement particulier à l’ingénierie et aux sports mécaniques.FRÉDÉRIC ARNAULT, CEO TAG HEUER

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123FOCUS WATCH YOUR TIME 17Watch Your Time une nouvelle vision de l’informationPour faire de votre magazine la porte d’entrée vers ces nouveaux univers, Watch Your Time vous propose une nouvelle expérience, celle de la réalité augmentée. Avec cette technologie très simple d’utilisation via l’application « Print Alive », le talent de Marcel Van Luit, en couverture de ce magazine, se met à vivre. Au-delà des informations du magazine, vous aurez accès à des vidéos, des infographies animées et même aux contenus des sites de tous nos par-tenaires. Cette expérience « vécue » vient ainsi enrichir le message éditorial de Watch Your Time. Le « print alive » agit comme une invitation à pénétrer dans l’univers extraordi-naire de l’horlogerie de luxe : entrez dans les ateliers des marques les plus prestigieuses, contemplez en images ani-mées les complications d’un mécanisme, participez en tant que VIP aux grands événements sportifs ou culturels sou-tenus par les plus grands noms de l’horlogerie… A partir de votre magazine, tout devient possible. La réalité augmen-tée, c’est exactement ça, cette capacité qu’ont les techno-logies numériques de connecter tous les supports pour une information toujours plus riche et encore mieux illustrée. Longtemps, le plaisir de la lecture a été de susciter des images pour faire naître notre propre vision de l’information. Notre imaginaire y trouvait certes un élan de liberté mais, parfois, au détriment de la précision, voire de la vérité. Voir « en vrai » ce que raconte un texte, ce qu’illustre une image, c’est aujourd’hui possible. Cette expérience vécue à l’aide d’un terminal numérique apporte davantage que ce que raconte un texte : l’émotion, le lien affectif, la ﬁerté, un vrai sentiment d’appartenance au monde pour lequel on se passionne. Faire de vous un acteur éclairé de notre univers, c’est ce que nous vous proposons à travers l’information augmentée. Téléchargez notre application « Print Alive », ﬂashez nos pages interactives, vous ne regarderez plus jamais notre magazine avec les mêmes yeux ! Dorénavant, toutes nos éditions imprimées offriront des contenus en réalité augmentée.ACCÉDEZ À L’APPLICATION T É L É C H A R G E Z L A D E R N I È R E V E R S I O N D E L’A P P L I - CATION « PRINT ALIVE » POUR ANDROID OU IPHONE. LA RÉALITÉ AUGMENTÉE EST DIRECTEMENT INTÉGRÉE À L’APPLICATION.DÉMARRER LA FONCTION AR — AUGMENTED REALITY DANS LA BARRE DU MENU, VOUS TROUVEREZ LE BOUTON « AR SCAN ». VOUS POUVEZ ACCÉDER À CETTE BARRE À TOUT MOMENT DANS L’APPLICATION. APPUYEZ SUR LE BOU-TON « AR SCAN » ET L’APPAREIL PHOTO FAISANT OFFICE DE SCANNER S’AFFI-CHERA. ATTENTION VOUS DEVEZ AUTORISER L’APPLICATION À ACCÉDER À L’APPAREIL PHOTO DE VOTRE PORTABLE. RECHERCHEZ LE SYMBOLE PRENEZ VOTRE MAGAZINE WATCH YOUR TIME ET CHERCHEZ LE SYMBOLE « PRINT ALIVE ». VISUALISEZ LES CONTENUS AVEC VOTRE TÉLÉPHONE, SCANNEZ LE MAGAZINE ET LE CONTENU DE L’ARTICLE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE (VIDÉOS, ANIMATIONS, GALERIES D’IMAGES) SERA AUTOMATIQUE-MEN T VIS I B LE SUR VOT RE ÉCR A N . VOU S PO U V E Z DÉ P L AC E R LA CAM É-RA, SÉLECTIONNER VOUS-MÊME LA SECTION OU REGARDER DES VIDÉOS EN MODE PLEIN ÉCRAN SUR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE.CETTE APPLICATION A ÉTÉ DÉVELOPPÉE EN PARTENARIAT AVEC XTEND, L’AGENCE LEADER DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉ EN SUISSE (WWW.AUGMENTEDREALITY.CH) Le meilleur des deux mondes. Plus rien n’oppose aujourd’hui le papier et les supports numériques pour la diffusion de l’information. Il est désormais possible de feuilleter un magazine avec son smartphone ou sa tablette ! À travers ces supports, vous compléterez votre expérience de lecteur en pénétrant au cœur des sujets qui vous passionnent.

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Chez Chanel, l’imprévisible est chose certaine, notamment lorsque la Maison investit l’univers horloger. Imprévisibilité de la création, évidemment, où le plus inﬁme détail est rigoureusement étudié, avec un effet de surprise garanti à chaque présentation d’un nouveau modèle. La montre Code Coco, dévoilée ﬁn 2017, est un excellent exemple de cet art de cultiver l’inattendu. En l’occurrence avec une montre-bracelet née d’un concept original de bijou qui donne l’heure, intégrant le fermoir de l’emblématique sac à main 2.55 au cadran. Rien n’avait transpiré de ce magniﬁque développement. L’étonnement n’en a été que plus grand, non sans émoi pour nombre d’aﬁcionadas. Il est donc fort probable que Chanel réitère l’exercice cette année avec la Mademoiselle Privée Bouton, autre dévelop-pement des plus surprenants dans le registre des métiers d’art chers à la Maison. Une Maison horlogère qui a banni à jamais les peaux exotiques de la confection de ses bra-celets. Question de principe éthique éco-responsable.Pour cette année 2020, c’est toutefois avec son incon-tournable J12 que Chanel entend frapper les esprits. Et pour une raison bien simple : cette montre, déjà sacrée « première icône du XXIe siècle », soufﬂe ses vingt bougies. En anticipation, la Maison l’avait déjà soumise à une cure de jouvence l’an dernier, sous les traits de crayon experts d’Arnaud Chastaingt, directeur du Studio de Création de l’Horlogerie depuis 2013. Un travail tout en délicatesse pour renouveler le modèle sans changer l’identité qui a fait son succès. Arnaud Chastaingt a ainsi procédé par petites touches subtiles sur pratiquement tous les composants de l’habillage pour donner « une impression de légèreté, impal-pable mais réelle, tout à la fois visible et invisible. Parce que la J12 ne peut être qu’elle-même, elle devait évoluer. Sans rien changer ! », comme aime à le rappeler Frédéric Grangié, président de l’Horlogerie et de la Joaillerie Chanel.Un pur ancrage horlogerEn termes d’évolution, c’est probablement du côté de la motorisation qu’elle est la plus ﬂagrante. Car la J12 est désormais équipée du Calibre 12.1 certiﬁé par le Contrôle Ofﬁciel Suisse des Chronomètres, doté d’une réserve de marche de 70 heures et d’une masse oscillante en tungstène également dessinée par le Studio de Création de l’Horloge-rie, qui souhaitait un cercle parfait, signature de ses pièces de Haute Horlogerie. À son habitude, Chanel a pris tout le monde de court en annonçant l’origine de ce nouveau calibre, à savoir Kenissi, la manufacture à la base des mouvements Tudor, deuxième marque du groupe Rolex. Et comme Chanel est une Maison qui privilégie les alliances à long terme, elle annonçait dans la foulée une prise de participation dans Kenissi. On savait déjà Chanel à même de concevoir et produire des mouvements de haute facture au sein de sa propre manufacture G&F Châtelain, celle-là même qui pro-duit ses fameuses céramiques, comme on en a eu la preuve éclatante avec les calibres 1, 2 et 3 de Haute Horlogerie.Avec ce Calibre 12.1, Chanel entre toutefois dans une autre dimension qui lui permet de disposer d’un mouvement de base robuste, précis et ﬁable, clairement un enjeu straté-gique de la profession. « La J12 fait partie des icônes de la Maison, commente Frédéric Grangié. Suite au travail remarquable de « remodelage » fait par Arnaud Chastaingt, l’accueil réservé à la nouvelle J12 a été exceptionnel. Pour cette pièce, nous pouvons dire que l’envers de la montre vaut l’endroit puisque l’on peut désormais admirer le mou-vement à travers la glace saphir. La J12 est un cas parti-culier. En plus d’être un pilier très important pour Chanel, cette montre est devenue un modèle horloger embléma-tique qui dépasse la marque. Nous l’avons retravaillé pour lui assurer un avenir à long terme. La division horloge-rie existe depuis trente-trois ans et, depuis, il s’est passé beaucoup de choses en termes de créations et d’intégra-tion, avec la Manufacture Chatelain, mais aussi en termes de partenariats et de prises de participations, notamment dans Romain Gauthier, F.P.Journe, Kenissi… Ce qui nous procure aujourd’hui une vraie légitimité. Ainsi, Chanel peut développer son excellence technique, en particulier avec la nouvelle J12 et son nouveau mouvement. »En cette année anniversaire, Chanel présente une J12 X-Ray entièrement en saphir équipée de son fameux calibre 3.1 — une première mondiale — et une J12 Paradoxe unissant céramique noire et blanche, un nouveau déﬁ en termes de production. Etonnements garantis ! E. D.CHANEL J12 X-RAY. EN 2020, CHANEL CÉLÈBRE LE VINGTIÈME ANNIVERSAIRE DE SA J12, MONTRE EMBLÉMATIQUE CONSIDÉRÉE COMME LA « PREMIÈRE ICÔNE DU XXIe SIÈCLE ». EN ANTICIPATION, LA MAISON L’AVAIT DÉJÀ SOUMISE À UNE CURE DE JO UVE NCE L’AN DERN I ER, UN TR AVAIL TOUT EN DÉL I CATE SSE POU R RE NOU VE-LER LE MODÈ LE SAN S CH ANG ER L’IDENTI TÉ QUI A FAIT SO N SUCC ÈS. EN PRO LO N-GEMENT, CHANEL PRÉSENTE LA J12 X-RAY, ÉDITION LIMITÉES À 12 PIÈCES ÉQUI-PÉES DU MOUVEMENT MANUFACTURE 3.1 SQUELETTÉ POUR L’OCCASION. TOUT EN TR ANSPAREN CE, CE T TE J12 EST HA B I LLÉ E DE SAPH I R DE PI ED EN CAP, DU BOÎ -TI ER AU BRACEL E T, EN PASSANT PA R LE CADR AN, LA PLATI NE, LE PONT DE MINU TE-RI E ET LE PONT DE ROUAGE, UNE PRO UES SE TECHNI Q UE EN GUISE DE PRE M I ÈR E MONDIALE. TRANSPARENTE, LA PIÈCE EST ÉGALEMENT LUMINEUSE GRÂCE AUX DIAMANTS BAGUETTE QUI ORNENT LA LUNETTE ET LE CADRAN.CHANEL J12 PARADOXE. CETTE VERSION PARADOXE DE LA J12 PRÉSENTE UN BOÎTIER RÉALISÉ EN CÉRAMIQUE NOIR ET BLANC. CETTE ESTHÉTIQUE UNIQUE REPOSE SUR LA DÉCOUPE ET L’ASSOCIATION EN UN SEUL ET MÊME BOÎTIER DE DEUX PARTIES DE CARRURES EN CÉR AMIQUE DE DIMENSIONS ET DE COULEURS DIFFÉRENTES, ASSEMBLÉES SUR UN SUPPORT MÉTALLIQUE DANS LEQUEL LA GLACE DE FOND EST CHASSÉE. À L’INTÉRIEUR DU BOÎTIER, ON RETROUVE LE MOUVEMENT MANUFACTURE 12.1, SORTI DES ATELIERS KENISSI POUR CHANEL.Pionnier du tempsEntièrement métamorphosée par touches subtiles l’an dernier, la J12 de Chanel profite de cette cure de jouvence pour souffler ses vingt bougies en 2020. Au menu des festivités, une pièce en saphir en guise de première mondiale et un modèle « paradoxal » paré de céramique noire et blanche.FRÉDÉRIC GRANGIÉ, CEO CHANEL HORLOGERIE & JOAILLERIE* A la poursuite de demain / Chronographe de course original / Ne craquez pas sous la pression / Photographie retouchéeCarrera_Elegant_Chrono_Lifestyle_driver_FR_280x380mm.indd 1Carrera_Elegant_Chrono_Lifestyle_driver_FR_280x380mm.indd 1 13.08.20 16:2313.08.20 16:2320 WATCH YOUR TIME FOCUS

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Dolce VitaDans l’environnement horloger de cette année 2020, force est de reconnaître que les Maisons horlogères du groupe LVMH, Bvlgari en tête, ont eu ﬁn nez en organi-sant le tout premier rendez-vous de l’année en janvier à Dubaï. « La LVMH Watch Week a été pour nous une ini-tiative prémonitoire et chanceuse d’une certaine manière, puisque le Covid-19 a commencé à paralyser le monde quelques jours plus tard, explique Jean-Christophe Babin, CEO d’une Maison fondée à Rome en 1884. Grâce à cette initiative, Bvlgari a pu couvrir commercialement dès janvier environ 60% de ses prévisions de ventes 2020 ! Je dirais que, malgré cette crise, nous avons travaillé intensivement aﬁn de créer les conditions d’une forte reprise. Nous vou-lons être en mesure de revenir en 2021 au niveau record de 2019, notamment grâce à toute une série de nouveaux produits horlogers et joailliers. »Après Dubaï et la présentation d’une incroyable Serpenti Seduttori Tourbillon dont le calibre BVL150 intègre le plus petit tourbillon actuellement produit, les Geneva Watch Days organisés ﬁn août ont permis à Bvlgari de faire toute la démonstration de son savoir-faire en termes de créativité horlogère. « Nous avons en effet dévoilé trois nouveautés majeures durant ces journées, poursuit Jean-Christophe Babin : un record du monde, le sixième, dans la ligne Octo Finissimo, une nouvelle montre Gérald Genta qui marque la deuxième étape de la relance de cette marque mythique et, enﬁn, une toute nouvelle collection masculine cool et sportive, particulièrement adaptée aux conditions écono-miques et à une clientèle jeune et informelle. » « Bvlgari n’a pas fini d’étonner ! »Si Bvlgari se surpasse dans l’univers du luxe, cela tient également à ses multiples talents. « Notre spectre créatif est en effet extrêmement large, précise Jean-Christophe Babin, dès lors que nous ne sommes pas uniquement actifs dans le secteur horloger mais bien une marque de luxe globale. Je précise ce point car la joaillerie, centrale pour nous, est très proche de l’horlogerie dans le geste et les métiers qui s’y rapportent. C’est pourquoi ces deux secteurs d’activité travaillent en étroite collaboration chez Bvlgari. Cette mise en perspective nous ouvre de magni-ﬁques opportunités. Ceci est particulièrement vrai dans le segment de la montre femme, sans exclure la montre homme, comme le démontre notre dernière Octo Roma Tourbillon avec carrure en saphir et malachite. En d’autres termes, Bvlgari n’a pas ﬁni d’étonner. »Déjà que les récents développements hôteliers n’ont pas manqué de créer la surprise. D’autant que la liste des six éta-blissements qui constituent l’offre actuelle à Milan, Londres, Dubaï, Bali, Beijing et Shanghai va s’allonger. Déjà au pro-gramme : Paris, Rome, Moscou et Tokyo. Jean- Christophe Babin : « Nous allons continuer à développer cette division Bvlgari Hôtels & Resorts là où nous le pensons néces-saire : dans les grandes métropoles emblématiques telles que Los Angeles ou aux Maldives. On ne parle d’ailleurs plus vraiment d’hôtels mais plus globalement d’une expé-rience immersive et exclusive qui va bien au-delà du service hôtelier, même cinq étoiles. À terme, nous visons une ving-taine d’établissements qui auront en commun cette hospi-talité italienne joyeuse et rafﬁnée dans des emplacements exceptionnels comme la Piazza Augusto Imperatore à Rome, face au Mausolée d’Auguste, le premier empereur romain ! »L’horlogerie n’en reste pas moins essentielle à la marque qui présentait ses premiers modèles de montres dans les années 1920. Des garde-temps à forte connotation joail-lière, devenus dès 1977 l’expression d’un style à la fois rigoureux dans la forme et imaginatif dans son inspiration. « Nous travaillons sur nos piliers, conclut Jean-Christophe Babin, à commencer par Serpenti et Lvcea pour la montre femme. Du côté de l’homme, nous parlons évidemment d’Octo. À côté de ces trois collections qui forment l’os-sature de nos activités horlogères, nous avons d’autres lignes qui fonctionnent également très bien, comme Diva et Bvlgari Bvlgari. Ces différentes collections donnent une très bonne assise à la division horlogère de la Maison, aux-quelles viennent s’ajouter des créations exceptionnelles, souvent uniques, de haute joaillerie. » Christophe RouletBVLGARI ALUMINIUM. LA NOUVELLE MONTRE BVLGARI ALUMINIUM 2020 RAVIVE LE FEU ALLUMÉ EN 1998 PA R LES MOD ÈLES DE PRE M I ÈRE GÉ NÉR ATION . ELLE PARLE UN LANG AG E UNIVE RSE L QUI VA BI EN AU - D ELÀ DES GENRE S, DE L’ÂGE, DES TENDAN CES , DES ÉPO Q UES ET DES DIFFÉREN TES PROF I L S SOC I AUX. PLUS DE 20 AN S ONT PASS É MAIS LE TEMPS N’A PAS EU DE PRISE SUR CETTE COLLECTION HORLOGÈRE. LA MO NTR E BVLGAR I ALUM I N I UM A PARTAGÉ LES MEI L LEURS MOM ENT S DE TOUTE UNE GÉNÉRATION IL Y A 20 ANS, IL EN SERA PROBABLEMENT DE MÊME AUJOURD’HUI.BVLGARI OCTO FINISSIMO TOURBILLON CHRONOGRAPHE SQUELETTE AUTOMA-TIQUE. ANIMÉE PAR LA PASSION ET L’EXCELLENCE HORLOGÈRE , LA LIGNE OCTO CO NTIN U E DE BATTR E EN BR ÈCH E LES STANDARD S HORLOGE RS AV EC SO N NOU-VEAU ET SIXIÈME RECORD DU MONDE : L’OCTO FINISSIMO TOURBILLON CHRONO-GRAPHE SQUELETTE AUTOMATIQUE. LA SAGA SE POURSUIT AVEC CETTE CRÉA-TION QUI MET EN AVANT UN MOUVEMENT AUTOMATIQUE EXTR A-PLAT DOTÉ D’UN CHRONOGRAPHE MONOPOUSSOIR ET D’UN TOURBILLON D’UNE ÉPAISSEUR D’À PE INE 3,5 0 MM POU R UNE RÉSE RVE DE MARCHE DE 50 HEURES . CE CALIB R E D’EX-CEPTION VIENT SE LOGER DANS UN BOÎTER EN TITANE D’UNE HAUTEUR DE 7,40 MM . DEPU IS LE PREMIER MODÈLE LANCÉ EN 2014, LA LIG NE OCTO FINI SSIM O N’A CE SSÉ DE BAT TRE DES RECORD S DE FI N ESS E , REHAUS S ÉS PA R UN DE SIGN HO R-LOGER AUX CODES TRÈS AFFIRMÉS. CE SAVOIR-FAIRE SE CONFIRME DANS LES COLLECTIONS FÉMININES AVEC LA SERPENTI SEDUTTORI PRÉSENTÉE EN DÉBUT D’ANNÉE INTÉGRANT LE PLUS PETIT TOURBILLON DU MARCHÉ.Maison joaillière à l’origine, Bvlgari a, depuis, développé de multiples talents créatifs dans l’horlogerie, puis dans les accessoires, les parfums et enfin les hôtels. Avec un bonheur égal et une maestria toute italienne.JEAN-CHRISTOPHE BABIN, CEO BVLGARI22 WATCH YOUR TIME FOCUS

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Illustrator Marcel Van Luit @ADB Agency La mesure du temps a évolué avec son utilisation à des ﬁns profession-nelles. Les astronomes sont les premiers à avoir rehaussé leurs exigences quant à la précision des garde-temps : les devins d’autrefois s’étaient trans-formés en véritables scientiﬁques, nécessitant des instruments précis à la seconde près pour créer des modèles cosmiques et calculer les mouve-ments relatifs des astres. Il s’agissait pour eux du seul moyen de détecter, quantiﬁer et interpréter la moindre anomalie au passage d’un corps céleste déterminé dans le champ de vision d’un télescope.Plus tard, les navigateurs ont également appris à apprécier l’importance du chronomètre. En 1714, le Parlement anglais annonçait un prix doté d’une somme formidable de 20 000 livres sterling pour celui qui parviendrait à déterminer la longitude en mer à un demi-degré d’angle près avec des moyens simples et une méthode claire. La clé du problème ? Le facteur temps. Un marin capable de vériﬁer l’heure dans sa ville d’origine alors qu’il est midi au large peut convertir ce décalage horaire en différence géographique — soit en degrés d’angle.Encore fallait-il posséder une montre ﬁable ! C’est en 1759 que l’horloger de l’Observatoire de Greenwich, John Harrison, remporte enﬁn le concours en réalisant un chronomètre avec une dérive de marche inférieure à cinq secondes par mois ( ! ), même sur un navire qui tangue et se balance. Première montre de poche de précision si l’on peut dire, la H4 sera ame-née à changer le monde. Les collègues horlogers de Harrison ont ainsi largement proﬁté de ses connaissances pour fabriquer en grande quan-tité des chronomètres de marine qui vont offrir à l’Amirauté britannique du 19e siècle un avantage décisif en matière de navigation et favoriser ses ambitions colonisatrices.Partis à la découverte de contrées lointaines, les explorateurs utilisaient également des garde-temps de précision, conservés à l’abri de la pous-sière, de la pluie et des vibrations dans de solides coffres d’acajou. Après le tournant du siècle, la montre de poche puis la montre-bracelet sont deve-nues des accessoires d’expédition incontournables. Alpinisme, traversée du désert ou périple dans une forêt tropicale : la seconde est désormais un ﬁdèle compagnon de voyage. Et cet accessoire indispensable se doit d’être robuste, éventuellement étanche et volontiers doté d’une fonction supplémentaire à choix. Par exemple, une aiguille 24 heures qui permet non seulement de déterminer les points cardinaux en cas d’urgence mais aussi d’indiquer aux spéléologues s’il fait jour ou nuit. Une question Une question de surviede survie--o------- Peter BraunPASHA DE CARTIER. LA MONTRE PASHA DE CARTIER, C’EST D’ABORD UN GRAPHISME, PARTICULIÈREMENT MIS EN VALEUR DANS CETTE VERSION SQUELETTE AVEC UN TOUR D’HEURES DE FORME CARRÉE QUI S’INSÈRE DANS UN BOÎTIER ROND. C’EST ÉGALEMENT UN DESIGN SUBTIL, AVEC UNE COURONNE « ENCHAÎNÉE », PROTÉGÉE PAR UN CACHE-COURONNE DÉVISSABLE, QUI OFFRE UN ENDROIT « SECRET » À GRAVER POUR PERSONNALISER SA MONTRE. NOYÉ DANS LE FOND DU BOÎTIER, LE SYSTÈME QUICKSWITCH PERMET DE CHANGER DE BRACELET D’UNE SIMPLE PRESSION, TANDIS QUE LA MISE À TAILLE DU BRACELET MÉTALLIQUE S’OPÈRE EN QUELQUES SECONDES GRÂCE AU DISPOSITIF BREVETÉ SMART-LINK. CETTE PASHA EST ÉQUIPÉE DU CALIBRE AUTOMATIQUE 9624 MC SQUELETTE OFFRANT UNE AUTONOMIE DE 48 HEURES.Aujourd’hui, l’heure nous accompagne partout. Il y a encore un siècle, son calcul précis souffrait pourtant de sérieuses lacunes dans de nombreux environnements : en mer, au cœur du désert, en montagne ou haut dans le ciel.Je pense que la principale raison de l’existence, pour vivre dans ce monde, est la découverte. —James Dean ( 1931 — 1955 )>EXPLORATION WATCH YOUR TIME 25

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V VIIVIIIIIIIIIII26 WATCH YOUR TIME EXPLORATIONI · ROLEX OYSTER PERPETUAL GMT MASTER II. CONÇUE POUR AFFICHER SIMULTANÉMENT L’HEURE DE DEUX FU SEAUX HOR AIRES , LA GMT-M AS TER , QU I A VU LE JOUR EN 1955, A ÉTÉ DÉVELOPPÉE COMME UN INSTRUMENT D’AIDE À LA NAVIGATION POUR LES PROFESSIONNELS AP P E LÉS À SI LLO N N ER LE MONDE. HÉRITIÈR E DU MOD È L E ORIGINAL, LA GMT-MASTER II A ÉTÉ DÉVOILÉE EN 1982, AVEC UN NOUVEAU MOUVEMENT GARANTISSANT UNE UTILISATION AISÉE.II · ULYSSE N ARDIN MARINE TOURBILLON BLEU. CHEZ ULYSSE NARDIN, LES CHRONOMÈTRES À TOURBILLON TROUVENT LEURS RACINES À LA FIN DU 19e SIÈCLE. SA FONCTION PREMIÈRE ÉTAIT DE COMPENSER LES ÉCARTS DE MARCHE DU MOUVEMENT INHÉRENTS À LA GRAVITÉ TERRESTRE POUR UNE PRÉCISION AC CRUE . LA MARINE TOURBILLON VOLANT ÉQUIPÉE DU CALIBRE MANUFAC-TURE UN-128 PERPÉTUE CETTE TRADITION. III · HUBLOT AEROFUSION CHRONOGRAPHE UEFA CHAMPIONS LEAGUE. HUBLOT, PARTENAIRE HORLO-GER OFFICIEL DE L’UEFA, A MIS AU POINT CE MODÈLE PRÉSENTÉ EN UNE ÉDITION LIMITÉ DE 100 PIÈCES EN CÉRAMI QUE BLEU E . LE CAD R A N TRID I MENSIONNEL EST PARTICULIÈREMENT REMARQUABLE AVEC LA FORME ARCHITECTURALE DES PONTS NOIRCIS DU MOUVE-MENT SQUELETTE HUB1155 QUI SERVENT DE SUPPORT À UN CADRAN SAPHIR TRANSPARENT. IIII · PANERAI LUMINOR MARINA FIBRATECH™. CET TE PIÈCE RÉALISÉE EN FIBRATECH™ COMMÉMORE LES 70 ANS DU BREVET DÉPOSÉ SUR LE LUMINOR, MATIÈRE LUMINE SCENTE À BASE DE TR ITIU M DÉ V ELOPP ÉE PA R LA MAISON. ISSU DE L’AÉROSPATIAL, LE FIBRATECH™ EST UN NO UVE AU MATÉR I AU ÉCO-D U R A BLE , RÉ ALI S É À PAR-TI R DE FI B R ES MINÉ R A LES OBTEN U ES PA R LA FUS I ON DU BASALTE ET L’AJOUT DE MINÉRAUX.V · BAUME & MERCIER CLASSIMA CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE CALENDRIER COMPLET. BAU M E & ME R CI E R ENRICHIT SA COLLECTION CLASSIMA DE CETTE NOU-VELLE PIÈCE POUR LAQUELLE LA MAISON ASSOCIE DEUX FONCTIONS UTILES : UN CHRONOGRAPHE AVEC COMPTEURS 60 SECONDES, 30 MINUTES ET 12 HEURES ET UN CALENDRIER COMPLET AVEC JOUR ET MOIS PAR GUICHET, DATE PAR AIGUILLE, INDICATIONS 24 HEURES ET PHASES DE LUNE.VI · TAG HEUER FORMULA 1 ÉDITION SPÉCIALE ASTON MARTIN RED BULL RACING. LE PA RTE NAR I AT ENT RE TAG HEUER ET ASTON MARTIN RED BULL RACING A DONNÉ NAISSANCE À CE CHRONOGRAPHE ULTRA RÉSISTANT DE 43 M M . SON DESI G N S’INS P IRE DE LA NOU VEL LE FOR-MU LE 1 DE L’ÉCU R IE . LE BL EU, COULEUR PRI N CIPAL E DU MONOPLACE, SE RETROUVE AINSI SUR LE CADRAN ET LA LUNETTE FIXE EN ALUMINIUM.VII · GIRARD-PERREGAUX LAUR E ATO ABSOLUTE WW.TC. DANS CETTE VERSION ABSOLUTE WW.TC AVEC LA FONCTION HEURES DU MONDE, LE CLASSICISME DE LA LAUREATO LAISSE PLACE À UNE ESTHÉTIQUE SPOR-TIVE. LA LUNETTE OCTOGONALE ADOPTE UN VOLUME INÉDIT SUR UNE CARRURE PLUS LARGE AUX LIGNES PLUS TENDUES. POUR ACCENTUER CE NOUVEAU DESIGN, LE BOÎTI ER ÉTAN CHE À 300 MÈ TRES EST TAILLÉ EN TI TAN E TRAITÉ PVD NOIR.L’horlogerie à la conquête du cielEn principe, la première montre de pilote ne devait offrir aucune autre fonction qu’un bracelet en cuir pour la ﬁxer. Les aviateurs volaient à vue et s’orientaient grâce aux voies ferrées ou aux routes de campagne, alors éloignées de quelques kilomètres seulement. Par temps brumeux, pluvieux ou neigeux, ils restaient tranquillement au sol. Dans les années 1920 et 1930, la volonté d’ériger l’avion en moyen de trans-port allait entraîner une série de vols long courrier sensationnels. Une véritable mise à l’épreuve pour le pilote, l’appareil et l’équipement. La faible capacité de charge-ment d’avions remplis de réservoirs de carburant jusque dans les moindres recoins condamnait les courageux aventuriers à la solitude pendant des heures, voire des jours, au-dessus de terres inhabitées ou d’océans interminables.Heure d’origine, sextant et almanach nautique : les méthodes héritées des naviga-teurs et des explorateurs permettaient de déterminer précisément sa position, mais exigeaient une certaine concentration et de nombreux calculs. Or en vol la concentra-tion était accaparée par le contrôle d’un avion instable, tandis que les calculs devaient être effectués rapidement en raison d’une vitesse de croisière atteignant jusqu’à 200 km/h. Tout à fait conscient de ce problème d’orientation dans des conditions difﬁciles, l’expert en navigation américain Philip van Horn Weems inventa un disposi-tif conçu pour synchroniser une montre-bracelet avec un signal horaire radiodiffusé : une lunette tournante et verrouillable gravée d’une échelle de 60 secondes. Celle-ci se règle facilement sur le bon signal horaire, sans modiﬁer la marche de la montre.Après avoir traversé l’Atlantique à bord d’un avion en 33 heures pour relier New York à Paris, Charles A. Lindbergh a offert au monde de l’horlogerie une nouvelle fonction. Le cadran de sa montre à angle horaire a permis dès 1931 de lire les lon-gitudes en degrés d’angle et en minutes d’arc. Arborant ﬁèrement un diamètre de 47,5 mm, cette montre est rapidement venue s’attacher au poignet des confrères de Lindbergh, par-dessus leur épaisse combinaison de pilote ou autour de leur cuisse. Toutefois, les outils de navigation modernes — tels que le radio-alignement et le radar, puis le système mondial de positionnement par satellites (GPS) — ont rapidement rendu superﬂus les instruments de vol manuels en cas de localisation compliquée. Le terme « montre de pilote » ne reﬂète donc plus réellement l’impor-tance initiale de cet accessoire.Le temps sous l’eauJacques-Yves Cousteau aurait déclaré que plus de 90% de notre planète restait totalement inexplorés car la majeure partie de sa superﬁcie se trouve sous l’eau. Avant même de se lancer à la découverte de ces paysages inquiétants, l’homme a cependant su proﬁter de la furtivité qu’ils garantissent, principalement à des ﬁns militaires. En 1936, alors que la Marine italienne commençait à former une unité de plongeurs de combat, le petit atelier ﬂorentin de Guido Panerai — spécialisé dans la fabrication de détonateurs pour torpilles, lunettes de visée, jauges de profondeur, boussoles et lampes de poche sous-marines — est alors chargé de concevoir une montre-bracelet absolument étanche et lisible par ces nageurs audacieux même en pleine obscurité. Tous les instruments d’Ofﬁcine Panerai se distinguent encore aujourd’hui par cette excellente visibilité qu’ils doivent originellement au Radiomir, une substance luminescente brevetée en 1914 et contenant principalement du sulfate de zinc et du bromure de radium.A

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I IIIIIIIIIV VIIVI28 WATCH YOUR TIME EXPLORATIONI · PATEK PHILIPPE ALARM TRAVEL TIME REF 5520P. AVEC CETTE ALARM TRAVEL, PATEK PHILIPPE PRÉSENTE UNE NOUVELLE GRANDE COMPLICATION AUTOMATIQUE MARIANT SON SYSTÈME EXCLUSIF D’AFFICHAGE D’UN SEC ON D FU S EAU HOR A IR E TR AVEL T I M E VI A DE U X A IGU I L LE S CENTR ALES DES HEU RES , L’UN E PLE INE ET L’AUT R E ÉVID ÉE, À UN MÉCANISME D’ALARME SUR 24 HEURES AVEC MAR-TEAU FRAPPANT SUR UN TIMBRE CLASSIQUE.II · BLANCPAIN AIR COMMAND. QUELQUES MYSTÈRES DEMEURENT SUR LES CONDITIONS DE CRÉATION DE CE CH RONO DÉ V ELOPP É DAN S LES ANNÉES 1950 POU R LES FORCES AÉRIENNES AMÉRICAINES. IL EST TOUTE-FOIS CERTAINS QUE CE MODÈLE PRODUIT EN TRÈS PEU D’E XEM P L A IRES ES T UNE LÉG EN D E PO UR COLL EC TION -NEURS , RE V ISIT É EN UN E ÉDITI ON LI MITÉ E DE 500 PIÈCES AU LOOK VINTAGE, FIDÈLE À L’ORIGINAL.III · JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL CHRONO-GRAPH CALENDAR. LANCÉE EN 1992, LA COLLECTION MA ST ER CONT ROL, QUI DOIT SO N NO M À LA CE RTI F I CA-TI ON « 100 0 HOUR S CO NTR OL », REVI ENT SUR LE DE VA NT DE L A SCÈN E , NOTAMM E NT AV EC CE MOD ÈLE QUI ASSO-CIE UN CHRONOGRAPHE BI-COMPAX À UN QUANTIÈME COMPLET AVEC PHASES DE LUNE. UN E PREM IÈRE CHE Z JAEGER-LECOULTRE.IIII · AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE SELFWINDING CHRONOGRAPH. DEPUIS SON PREMIER LANCEMENT EN 1993, LA ROYAL OAK OFFSHORE A TOU-JOURS ÉTÉ ASSOCIÉE À L’AVENTURE. LA TRADITION SE PO URS U IT AV EC CE CHR ONO GR APH E DE 44 MM EN VER-SION CAMOUFLAGE. LE MODÈLE COMBINE LUNET TE EN CÉRAMIQUE, CADRAN « MÉGA-TAPISSERIE », ROBUSTES BRACELETS EN CAOUTCHOUC ET ÉTANCHÉITÉ À 100 M.V · LOUIS VUITTON TAMBOUR WORLD TIME RUNWAY. CETTE PIÈCE ASSOCIE L’ÉLÉGANCE DE LA FONCTION HEURES UNIVERSELLES À L’ALLURE SPORTIVE DE LA TA M BOU R . LOG É DAN S UN BO ÎTIE R DE 46 MM BI - M ATI ÈRE OR ROSE ET ACIER PVD NOIR, LE CADRAN RÉALISÉ EN INTERN E PAR DES CADR ANI ERS ÉMÉRITES ADOP TE UNE NOUVELLE ARCHITECTURE ET DE NOUVEAUX CODES.VI · TISSOT HERITAGE NAVIGATOR CHRONO AUTO 1973. UN AN AP R ÈS LE SUC CÈS ÉCL A IR DE LA PRE M I ÈR E GÉ NÉ-RATION DE LA TISSOT HERITAGE NAVIGATOR CHRONO AUTO 1973, TISSOT LANCE UNE SECONDE SÉRIE DE SON CHRONOGRAPHE DE FORME TONNEAU. INNOVA-TEURS PAR TRADITION, TISSOT INSCRIT CE GARDE-TEMPS EXPRESSIF DANS LE CADRE DU PARTENARIAT QUI UNIT TISSOT ET L’ÉCURIE DE COURSE SUR AUTO-MOBILES ANCIENNES KESSEL CLASSICS.VII · LONGINES LEGEND DIVER WATCH. LONGINES EST TOUJOURS HEUREUSE DE REVISITER LES MONTRES QUI ONT CONTRIBUÉ À FORGER SA RENOMMÉE. CETTE MO NTR E DE PLONG ÉE LONGI N ES LEGEN D DI V ER RÉI M A-GI NE UN MODÈLE DE S ANNÉ ES 1960. TOUT EN CONSER-VANT LES CODES STYLISTIQUES ET LES ÉLÉMENTS DE D E S I G N T Y P I Q UE S D E L’ É P OQ U E , C E T T E É D I T I O N C O N T E M -PO R A I NE BÉN ÉFIC I E DU SAVOIR-FAIR E DE LONG I NES EN TERMES DE LISIBILITÉ, D’ÉTANCHÉITÉ ET DE PR ATICITÉ.Au début des années 1950, la marque suisse Rolex équipait pour la première fois une montre étanche d’une lunette tournante destinée à ajuster le temps d’immer-sion, montre qu’elle baptise Turn-O-Graph. Dévoilé un peu plus tard sous le nom de Submariner, son successeur certiﬁé étanche jusqu’à 100 mètres de profon-deur inspirera toutes les montres de plongée modernes. Pratiquement à la même époque, le capitaine Robert Maloubier (dit Bob) et le premier lieutenant Claude Riffaud, de l’Unité française des nageurs de combat, recevaient pour mission de créer une montre sous-marine. Le scaphandre autonome en est encore à ses balbutiements et très peu de personnes se risquaient sous la surface de la mer avec un appareil respiratoire et des bouteilles d’oxygène. Les équipements et instruments ﬁables à 50 brasses (environ 100 mètres) de profondeur n’existaient quasiment pas, faute de personnes pour les tester. L’entreprise suisse Blancpain élabore donc pour les Français la Fifty Fathoms, d’abord réservée à un usage mili-taire, contrairement à la Rolex Submariner.Même par la suite, seuls quelques exemplaires seront disponibles sur le marché. Toutefois, la situation va changer dans les années 1960, lorsque l’on constate que la mer est une source pratiquement inépuisable d’alimentation et de matières pre-mières, en particulier de champs pétrolifères situés sous les fonds marins. Les plon-geurs professionnels doivent s’enfoncer toujours plus profondément et des entre-prises comme la Comex, Ocean Systems et Oceaneering se spécialisent — souvent pour le compte de compagnies pétrolières — dans les travaux en milieu abyssal.Le chronométrage dans le cosmosÀ l’instar des premiers astronautes et cosmonautes recrutés parmi les pilotes de chasse, le premier équipement aérospatial a été composé d’objets courants. Tout laisse donc à penser que la Direction opérationnelle générale soviétique a mis une simple montre militaire au poignet de l’audacieux pionnier Youri Gagarine. Début 1962, la NASA envoie quant à elle un employé de son service des achats chez un horloger du centre-ville de Houston aﬁn d’acquérir une sélection de chronographes à tester. En l’absence de données ﬁables sur les contraintes que l’équipement des astronautes allait subir dans l’espace, les scientiﬁques ont fait preuve de la plus grande rigueur dans le processus de sélection pour ﬁnalement choisir la robuste Omega Speedmaster, un chronographe à remontage manuel.En 1970, l’importance d’une montre mécanique résistante, très précise et abso-lument ﬁable dans l’environnement high-tech d’un vaisseau spatial est clairement ressorti au cours de la mission Apollo 13, potentiellement sur le point de se trans-former en catastrophe : après une défaillance technique du pilotage automatique, les astronautes ont dû déterminer manuellement le moment propice pour allumer les fusées d’appoint leur permettant se mettre sur la trajectoire de retour. Un calcul rendu possible grâce à leur chronographe Omega Speedmaster. Cette année marque les 50 ans de l’événement, dont il ne fait nul doute qu’Omega perpétuera le souve-nir encore longtemps. ˇ

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FOCUS WATCH YOUR TIME 2970 ans d’éternitéChez Panerai, 70, nombre fétiche de l’année, célèbre les 70 ans du Luminor breveté en 1950 et les 70 ans de garantie offerts sur certaines nouveautés. Une première !Les océans et la fascination qu’ils exercent sur ceux qui en défendent les écosystèmes ; l’innovation et les percées qu’elle offre dans le monde des matériaux ; le développement durable et la volonté de préserver la planète qui lui est associée ; l’aventure et les frissons qu’elle procure à ceux qui savent s’en montrer dignes… Lorsqu’une Maison horlogère peut se targuer d’évoquer tant de paramètres dans un univers foisonnant, c’est que la magie opère. Et chez Panerai, elle opère pleinement. À la baguette, on retrouve Jean-Marc Pontroué, depuis deux ans à la tête d’une maison aux racines italiennes aussi profondes que son ancrage helvétique, à la pointe des savoirs horlogers. Sa force : un rythme de maratho-nien imprimé à une marque qui ne cesse de surprendre tant par ses produits que par son engagement.A priori, on aurait pu croire Panerai à jamais ﬁgée dans ses deux collections fétiches, les Luminor et les Radiomir, dont la ﬁdélité aux modèles d’origine relevait pratiquement de la vénération. Pour Jean-Marc Pontroué toutefois, si l’héritage d’une Maison est certes essentiel à son iden-tité, il ne se comprend que dans une perspective d’avenir. Pour bien faire comprendre sa démarche, il a ainsi donné un coup de jeune aux montres Submersible, de robustes plongeuses qui ont marqué l’année 2019 au point de constituer aujourd’hui le troisième pilier de la marque. Dans la foulée, il annonçait un partenariat avec « Luna Rossa », challenger de la 36e Coupe de l’America qui se tiendra dans la baie d’Auckland en 2021. Histoire de bien montrer que les innovations techniques font partie de l’ADN de la marque, produit à l’appui, comme la toute récente Luminor Luna Rossa GMT, montre ofﬁcielle de la Coupe, en titane avec un cadran revêtu de la toile technique utilisée sur le monocoque AC75 de « Luna Rossa ».Matériaux du futur« Les marques qui réussissent sont celles qui donnent du sens à leurs produits », explique Jean-Marc Pontroué. Pour Panerai, cette quête de sens passe ainsi par son Laboratorio di Idee, département de recherche et de déve-loppement qui compte une quinzaine de professionnels dédiés à la science des matériaux et à la mécanique hor-logère. Objectif : intensiﬁer le développement de ce qui fait la plus-value des montres Panerai en termes de légèreté, de résistance aux chocs et aux températures, d’étanchéité et de ﬁabilité. Cette année, la Maison a d’ailleurs pu faire une démonstration magistrale de cette stratégie avec la présentation de matériaux révolutionnaires comme le titane DMLS (Direct Metal Laser Sintering) réalisé par impression 3D, le Fibratech™ formé de ﬁbres naturelles éco-durables ou encore le Carbotech™, matériau composite à base de ﬁbres de carbone et de polymères. Conclusion logique mais non moins surprenante : une sélection de modèles Luminor Marina qui en est constitué, est assortie d’une garantie de… 70 ans. Du jamais vu dans cette industrie !Rien de for tuit si Panerai a choisi sa Luminor comme vecteur d’innovation. En cette année 2020, Panerai célèbre en effet les 70 ans du Luminor, substance fabriquée à partir de tri-tium. Pour rendre honneur à cet événement marquant dans l’histoire de la marque, Panerai présente ainsi des éditions boutique de ses trois Luminor Marina aux matériaux futuristes dont la luminosité a été particulièrement étudiée. Impossible en effet d’ignorer la présence du Super-LumiNova™, ici réa-lisé selon une nouvelle formule appelée « X1 » et appliqué non seulement sur les index et les aiguilles mais également sur le protège-couronne, le rehaut et les surpiqûres du bra-celet. Cette nouvelle substance assure un meilleur degré de luminosité et une durabilité plus longue, encore rehaussés par les teintes sombres des divers boîtiers.Depuis l’arrivée de Jean-Marc Pontroué à la tête de Panerai, la Maison s’est également distinguée par la « théâtralisation » de ses garde-temps, associés pour cer-tains à des « expériences » à vivre en compagnie d’explo-rateurs des temps modernes. Parmi eux, l’éco-aventurier Mike Horn occupe une place de choix, non seulement pour les exploits qui ont forgé sa réputation mais également pour les causes environnementales qu’il défend. Panerai lui a ainsi dédié une édition limitée de sa Submersible. Pour l’occasion, le boîtier du modèle a été réalisé dans un nouvel acier haute technologie EcoPangaea™, com-posé de métal recyclé issu de l’arbre d’hélice du voilier de Mike Horn. « Avec cette montre, nous avons réalisé un produit recyclé à 40%, explique Jean-Marc Pontroué. L’objectif est d’arriver à 100% d’ici un an. » Une nouvelle aventure pour Panerai ! E. D.PANERAI LUMIN O R LUN A ROSS A GM T. CH E Z PA N E R AI , LE S MO DÈ L E S 2020 SURFENT SUR DES MATÉRIAUX À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE. OBJECTIF : ROBUSTESSE ET PERFORMANCES SPORTIVES À TOUTE ÉPREUVE. SUR CE MODÈLE, SACRÉ MO NTRE OF F ICIE L LE DU CHAL LEN GER DE LA 36e COU PE DE L’AMER I CA, LE BOÎ T I ER EN TITANE S’OUVRE SUR UN CADRAN REVÊTU D’UNE FINE COUCHE DE LA TOILE TECHNIQUE UTILISÉE SUR LE MONOCOQUE AC75 DE LUNA ROSSA.PANERAI LUMINOR MARINA TITANIO DMLS 44MM (PAM 01117). 70 ANS APRÈS L’IN-TRODU CTI ON DU LUM I N OR, SUBS TANCE LUM I NESCEN TE À BASE DE TR I TIUM AYA NT PRÊTÉ SON NOM À LA GAMME DE MODÈLES LA PLUS EMBLÉMATIQUE DE LA MAI-SON , PANER A I ME T AU POI NT UN MODÈLE BR ILL ANT, INN OVAN T ET ENCO RE PLUS LUMINEUX : LA LUMINOR MARINA- 44MM (PAM01117) DOTÉE D’UNE GARANTIE DE 70 ANS. CE NOUVEAU MODÈLE UTILISE DU SUPER-LUMINOVATM X1 DE DERNIÈRE GÉNÉRATION. ÉTONNAMMENT LÉGÈRE (100 GRAMMES AU TOTAL, AVEC LE BRA-CELE T ) ET E XTR ÊME MENT RÉS ISTANTE , EL LE DOI T SES CA R ACTÉRISTI QUES À SA STRUCTUR E EN TITANE , FABRIQUÉE PAR LA TECH NO LOGIE DIRECT ME TAL LAS ER SINTERING (DMLS), UN PROCESSUS D’IMPRESSION 3D FUTURISTE IMPLIQUANT LA SÉDIMENTATION DE LA POUDRE TITANE, FRITTÉE COUCHE PAR COUCHE PAR UN L AS ER À FI B R E OP T IQU E HAUT E PUISS ANC E , 30 MI C RON S (0,0 3 MM ) À LA FO IS.JEAN-MARC PONTROUÉ, CEO PANERAIMIKE HORN, AMBASSADEUR DE PANERAI

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L’atout luxePour David Chaumet, à la tête de Baume & Mercier depuis avril 2019 après avoir passé onze ans chez Roger Dubuis, pas question de tout mélanger. Si, depuis quelques années, l’horlogerie a cédé au chant des sirènes du vintage, il ne faut pas assimiler Baume & Mercier à cette tendance devenue véritable phénomène de mode. Question d’authenticité, un sujet sur lequel la Maison a son mot à dire pour célébrer cette année 190 ans d’existence. Fondée en 1830 par les frères Louis-Victor et Célestin Baume sous la forme d’un comptoir horloger dans le Jura suisse, Baume & Mercier a tout connu au cours de ses quasi deux siècles d’histoire, toujours ﬁdèle à sa devise « Ne rien laisser passer, ne fabri-quer que des montres de la plus haute qualité. »Cette devise, David Chaumet l’a faite sienne. « Il y a la mode et le patrimoine, expliquait-il récemment. Ce sont deux choses différentes. La tendance vintage est certes encore bien présente mais le patrimoine, c’est autre chose. Chez Baume & Mercier, il est très important. Nous sommes lar-gement dans les dix marques les plus anciennes de l’hor-logerie suisse sans interruption d’activité. En ce sens, les nouvelles Hampton que nous présentons cette année sont très proches des origines et nous allons encore renforcer le contenu historique de nos futures propositions. Et cela sans jamais perdre de vue que notre marque reste avant tout un parfait équilibre entre patrimoine et innovation. »En termes d’innovation, Baume & Mercier a frappé un grand coup il y a deux ans avec la présentation de son propre mouvement manufacture. Baptisé Baumatic, ce calibre dispose d’une autonomie de 5 jours, jouit d’une précision stable tout au long de sa réserve de marche, résiste aux principaux champs magnétiques du quotidien et se passe de services d’entretien pendant plus de cinq ans. Autant dire un mouvement de dernière génération qui a bénéﬁcié des développements les plus innovants en la matière et peut donc arborer le certiﬁcat de précision du Contrôle ofﬁciel suisse des chronomètres (COSC). Mieux, ce Baumatic a été conçu comme un mouvement de base auquel peuvent être couplés des modules additionnels en fonction des complications choisies, ouvrant à Baume & Mercier un magniﬁque champ de développement.Une Maison dynamiqueC’est exactement ce qu’offre la Maison cette année avec deux nouvelles propositions des plus intéressantes dans la ligne Clifton, qui a fait du Baumatic son fer de lance. Un modèle jour-date et phase de lune extrêmement sédui-sant, proposé en or rose ou acier, assorti d’une nouvelle Baumatic acier phase de lune et date, soit deux garde-temps qui « incarnent tout le savoir-faire et la passion qui animent la Maison Baume & Mercier avec des pièces qui viennent renforcer le caractère horloger de cette collec-tion élégante et intemporelle. » Une Clifton Baumatic date, certiﬁée COSC, déclinée en acier, en version bicolore ou en or rose, complète cette gamme aux bracelets inter-changeables qui répond en tout point à la philosophie de la Maison consistant à mettre la belle horlogerie à la portée de tous les amateurs, véritable sésame vers l’univers du luxe.Deuxième pilier de l’année : la ligne Hampton. « La montre Hampton propose un style unique et emblématique du mou-vement Art Déco et se distingue au premier regard par la singularité de son design avec sa boîte de forme rectan-gulaire, rappelle Baume & Mercier. La collection Hampton dévoile aujourd’hui de nouvelles silhouettes et propose des formes qui rendent hommage au mouvement d’architec-ture mondialement connu des années 20. » Ces nouvelles Hampton, proposées dans un boîtier en acier poli, sont déclinées en trois tailles, avec mouvements quartz pour les petites, serties ou non, et mécaniques à remontage auto-matique, visibles par le fonds saphir, pour les modèles de moyenne et grande tailles. Caractéristique de l’ensemble de ces nouveautés : des bracelets interchangeables, acier ou cuir, avec une offre particulièrement étoffée pour ces derniers dans des couleurs éclatantes. Clou de la collec-tion : une Hampton automatique avec grande date, double fuseau horaire et indicateur jour/nuit. Histoire de rappe-ler que les montres de forme ont fait quelques-unes des belles heures de Baume & Mercier, une Maison toujours aussi fringante à la veille de ses 200 ans. E. D.BAUME & MERCIER HAMPTON QUARTZ. LA MONTRE HAMPTON PROPOSE UN STYLE UNIQUE ET EMBLÉMATIQUE DU MOUVEMENT ART DÉCO ET SE DISTINGUE DÈS LE PREMIER REGARD PAR LA SINGULARITÉ DE SON DESIGN, QUI S’EXPRIME DANS UNE BOÎTE DE FORME RECTANGULAIRE. LE DESIGN AUX FORMES PURES, ASSOCIÉ AUX PROPORTIONS PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉES DE LA MONTRE, OFFRE À LA PIÈCE UNE FLUI DITÉ ET UNE DOU CEUR SUB TI LES ET OFF RENT UNE LECTUR E AISÉE DE L’HEURE.BAUME & MERCIER CLIFTON BAUMATIC DATE-JOUR PHASE DE LUNE. ÉQUIPÉ DU CALIBRE BAUMATIC, CE NOUVEAU MODÈLE OFFRE LES FONCTIONS JOUR ET DATE PAR AIGUILLES, ASSORTIS À 6H DES PHASES DE LUNE. APRÈS LE CALENDRIER PER-PÉ T UEL , IL S’AGIT DE LA DEUXIÈ M E MONT RE À CO M PLICATION QUI VI ENT COM P LÉTE R LA COLLECTION. LE BOÎTIER DE 42 MM EN ACIER, DONT LA CARRURE EST À DOUBLE BISEAU POLI-SATINÉ, SE MARIE PARFAITEMENT AVEC LE CADRAN EN DÉGRADÉ DE GRIS. LE BRACELET EN ALLIGATOR BLEU EST INTERCHANGEABLE SANS OUTIL.CALIBRE BAUMATIC BM14. EN TERM ES D’INNOVATION, BAUME & MERC IER A MAR-QU É LES ESP R ITS EN 2018 AVEC L A PR ÉSENTATION DE SO N PROP R E MO UVE M EN T MANUFACTURE : LE CALIBRE BAUMATIC À LA PRÉCISION STABLE DURANT LES 5 JOU RS DE RÉSERV E DE MAR CHE ET RÉSIS TANT AUX CHAMPS MAGNÉ T I QUE S . CE MOUVEMENT DE DERNIÈRE GÉNÉRATION, CERTIFIÉ COSC, EST CONÇU COMME UN TR ACTEU R SUSC EPTI B LE DE REC E VO I R DES MODU LES AD D ITIO NNEL S CO MME DANS LE MODÈLE JOUR-DATE ET PHASE DE LUNE.Clifton et Hampton sont les maîtres mots de Baume & Mercier pour les mois à venir. Avec toujours le même leitmotiv consistant à séduire avec une horlogerie de qualité, sésame vers l’univers du luxe.DAVID CHAUME T, CEO BAUME & MERCIER32 WATCH YOUR TIME FOCUS

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Pour Hans Wilsdorf, le monde était aussi un laboratoire à ciel ouvert. Au cours des années 1930, le fondateur de Rolex, a fait tester la fiabilité de ses montres en situation réelle. Des explorateurs qui bravaient l’inconnu les ont soumises aux conditions les plus extrêmes dans les endroits les plus inhospitaliers du globe. Mais très vite, leurs expéditions ont mis en évidence la fragilité des écosystèmes, et la nécessité de les préserver. Rolex a alors apporté tout son soutien à ces aventuriers, devenus pionniers de la défense de l’environnement. L’exploration est désormais synonyme de « protection », pour que la Terre demeure une Perpetual Planet.En 1931, Rolex révolutionne le monde de l’horlogerie en lançant l’Oyster Perpetual. « Oyster » car cette nouvelle montre est, à l’image d’une « huître », totalement étanche, comme l’a démontré quatre ans plus tôt une jeune bri-tannique, Mercedes Gleitze, en traversant la Manche à la nage avec une Oyster. « Perpetual », parce qu’à partir de 1931, toutes les montres Rolex sont équipées d’un nou-veau mouvement, dont l’énergie est fournie — de façon (quasi) « perpétuelle » — par les mouvements du poignet. C’est ainsi que naît la première montre-bracelet étanche et automatique au monde à masse oscillante centrale sans butée, dite « rotor » à 360°. Et ce système est si per-formant qu’il s’imposera progressivement dans toute l’hor-logerie mécanique.Près d’un siècle après son invention, ce mouvement est devenu aujourd’hui un symbole de durabilité. Il a inspiré à la marque un véritable état d’esprit, désormais au cœur de toutes ses actions. Face à l’état d’urgence écologique de la planète, Rolex a ainsi engagé d’importants moyens dans la préservation de l’environnement, à travers l’initiative Perpetual Planet, lancée en 2019.Perpetual Planet34 WATCH YOUR TIME FOCUS

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De l’exploration de la planète à la préservationde l’environnementCet engagement de Rolex en faveur d’une Perpetual Planet, trouve son origine dans la période qui a vu la naissance de l’Oyster Perpetual. Dans les années 1930, Hans Wilsdorf fait en effet tester ses montres dans les endroits les plus inhospitaliers du globe, par des aventuriers et des explorateurs qui les soumettent à des conditions extrêmes ; un véritable laboratoire à ciel ouvert où sont validées la ﬁabilité et la robustesse des montres Rolex. La période est propice aux explorations. Quels « testeurs » mieux indiqués que les explorateurs des conﬁns eux-mêmes, qui évoluent dans tous les milieux naturels, des cimes aux abysses, du plus chaud au plus froid ?Rolex est partie prenante de bon nombre d’explorations, dont les plus marquantes du siècle dernier. Expéditions humaines, souvent aventureuses, mais aussi campagnes scientiﬁques, recherches, et autres découvertes aux multiples retombées.C’est ainsi qu’en 1933, une expédition britannique sur l’Everest est équipée de montres Oyster. Vingt ans plus tard, en 1953, Rolex est associée à l’expédition historique de Sir Edmund Hillary et de Tensing Norgay, la première à atteindre le plus haut sommet de la planète.Autre univers, les océans. En 1960, c’est toujours une Oyster — un prototype —, qui plonge dans la fosse des Mariannes, atteignant la profondeur record de -10 916 mètres. Elle est ﬁxée à l’extérieur du bathyscaphe Trieste, piloté par Jacques Piccard et Don Walsh. Elle en res-sort intacte, malgré l’énorme pression subie au cours de la plongée. Mais au-delà de l’« exploit horloger », cette immersion permet de découvrir des créatures jusqu’alors inconnues et sensibilise, déjà, à la fragilité de ces bio-topes encore vierges.Si les explorateurs ont été les premiers à pouvoir témoi-gner de visu des merveilles inconnues ou encore inviolées de notre planète, ils ont aussi permis d’ouvrir les yeux sur les dangers qui la menacent et menacent ceux qui y vivent.Progressivement, ces explorations ont mis en lumière la vulnérabilité des différents écosystèmes. Aujourd’hui, plus que jamais, l’exploration sert la protection des milieux naturels. L’impact et les conséquences du développe-ment humain sur les biotopes sont désormais au cœur de toutes les préoccupations. C’est là tout le sens de l’engagement de Rolex en faveur d’une Perpetual Planet.Un engagement à long termeCet engagement de Rolex n’a rien de circonstanciel. Il est non seulement profondément lié à l’histoire même de la marque, à l’esprit pionnier de son fondateur, mais il a pris, depuis des décennies déjà, de nombreuses formes innovantes : soutien à l’exploration et à la découverte, Prix Rolex à l’esprit d’en-treprise (lire en pages suivantes), actions des Témoignages de la marque, partenariats de longue durée.Rolex apporte un soutien concret à de nombreuses expédi-tions scientiﬁques, et autres explorations engagées. Autant d’actions et de solutions concrètes pour la protection et la préservation de l’environnement sur le long terme. L’initiative Perpetual Planet est remarquable par sa cohérence, son importance et son engagement dans la durée. Elle est si vaste qu’il est impossible d’en donner ici tous les détails et d’en faire une présentation exhaustive. En voici les grands axes, résumés ci-après. ————————Sonam Wangchuck, Lauréat 2016 des Prix Rolex à l’esprit d’entreprise — Ladakh, IndeL’eau de fonte des stupas de glace alimente un réseau d’irriga-tion pour arroser une plantation d’arbres. © Rolex /Stefan WalterPerpetual PlanetFOCUS WATCH YOUR TIME 35

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1 23 436 WATCH YOUR TIME FOCUSLes Prix Rolex à l’esprit d’entrepriseDepuis 1976, les Prix Rolex à l’esprit d’entreprise ont récom-pensé 150 personnalités de tous horizons (sur quelque 34 000 candidats en provenance de 191 pays) dont les pro-jets concrets, qu’ils soient à leur début ou à un stade déjà avancé, visent à améliorer les conditions de vie, à protéger l’environnement ou à préserver le patrimoine culturel. Dans ce cadre, Rolex a contribué à la protection de 17 écosys-tèmes cruciaux pour la biodiversité et pour les communau-tés qui en dépendent. Rolex a aussi soutenu par ce biais les actions en faveur de la protection de 25 espèces en dan-ger, du tigre de Sibérie au requin-baleine. Ce ne sont là que quelques exemples.Les 5 lauréats 2019 des Prix Rolex à l’esprit d’entrepriseJoão Campos-Silva — Brésil ( 1 )Le plus grand poisson à écailles d’eau douce au monde, l’arapaïma , est menacé d’extinction. Le biologiste brésilien João Campos-Silva a noué un partenariat avec des associations locales et des leaders du secteur de la pêche pour sauver cette espèce, mais aussi pour préserver les moyens de subsistance et la culture de communautés qui dépendent des rivières d’Amazonie pour survivre.Grégoire Courtine — France ( 2 )Dans toute l’histoire de l’humanité, une lésion grave de la moelle épinière a toujours été synonyme de paralysie permanente. Mais à présent, grâce à une invention qui aurait relevé du miracle jusqu’à très récemment, un médecin français basé en Suisse aide ses patients paralysés à remarcher.Brian Gitta — OugandaChaque année, environ 220 millions de personnes dans le monde sont frappées par le paludisme, et près d’un demi-million — en majorité des enfants — en meurent. Toutefois, si Brian Gitta parvient à déve-lopper ses recherches, ces chiffres pourraient être amenés à diminuer. En effet, alors que la clé pour traiter efficacement le paludisme réside dans la rapidité de l’évaluation d’un patient, l’informaticien ougandais et son équipe ont mis au point un appareil électronique portable qui livre un diagnostic fiable en moins de deux minutes, sans prise de sang.Krithi Karanth — Inde ( 3 )Alors que la planète comptera bientôt 8 milliards d’habitants et que la faune sauvage connaît un déclin généralisé, les conflits dus aux inégalités liées à l’accès à la nourriture, aux ressources et milieux naturels se multiplient. L’environnementaliste Krithi Karanth démontre qu’il existe des solutions concrètes à ces problèmes. Elle a par exemple créé un numéro d’assistance gratuit permettant à un demi-million d’habitants de 600 villages en Inde de demander un dédommagement pour les pertes causées par la faune.Miranda Wang — Canada ( 4 )Chaque année, le monde produit 340 millions de tonnes de plas-tique, qui termine en majorité dans des décharges, dans les rivières et dans le s océans, polluant l’atmosphère, les sols et l’eau. Miranda Wang, une entrepreneuse sino-canadienne, a eu une idée d’en-vergure pour régler ce problème mondial majeur : valoriser les déchets plastiques en utilisant une technologie de recyclage chimique unique développée par sa société BioCellection.OcéansLes océans couvrent plus de 70% de la planète. Ces biotopes complexes, fragiles et menacés sont largement méconnus, alors que leur importance est capitale. Les soutiens appor-tés par Rolex à toute une série d’initiatives, dans le domaine de la recherche océanographique entre autres, visent à une meilleure connaissance des océans dans le but de les pro-téger plus efﬁcacement.Mission Blue de Sylvia Earle — Hope Spots ( 5 )Sylvia Earle est une pionnière de l’exploration sous-marine, pleine-ment engagée dans la protection des océans. Depuis 1982, elle est Témoignage Rolex. En 2010, elle a lancé l’initiative Mission Blue pour favoriser la création de zones protégées, les Hope Spots, essen-tielles pour la survie de nombreuses communautés. Depuis 2014, le nombre de Hope Spots est passé de 50 à 112, grâce au soutien de Rolex notamment. L’objectif, ambitieux, est de parvenir à proté-ger 30% des océans d’ici 2030. À l’heure actuelle, seuls 8% le sont.Our World-Underwater Scholarship Society Depuis 1974, Rolex est associée à l’organisation Our World Underwater Scholarship Society, qui œuvre pour la protection des océans avec l’aide d’une vaste communauté scientifique. Dans ce cadre, Rolex octroie des bourses à de jeunes chercheurs et explo-rateurs qui se destinent à la recherche océanographique.

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8576FOCUS WATCH YOUR TIME 37Under the Pole ( 6 )Depuis 2010 et l’expédition Deepsea Under the Pole, Rolex sou-tient les expéditions qui repoussent les limites de l’exploration sous-marine. La première, effectuée sous la banquise arctique proche du pôle Nord géographique a permis de documenter ce monde méconnu et d’alerter sur les menaces du réchauffement clima-tique. De 2017 à 2021, une nouvelle expédition, Under the Pole III, explore les écosystèmes marins, récoltant notamment des coraux à des profondeurs variées pour les étudier. Deepsea ChallengerPlus de 50 ans après la célèbre plongée du bathyscaphe Trieste au fond de la fosse des Mariannes, le cinéaste et Témoignage Rolex James Cameron a réalisé une nouvelle plongée en solitaire, à bord du Deepsea Challenger, pour une meilleure connaissance des océans dans le but de les protéger mieux. Avec son submersible, au bras articulé duquel était fixée la montre expérimentale Deepsea Challenge, il a atteint la profondeur de 12 000 m. Malgré une pression de 12 tonnes exercée sur sa glace, la montre est remontée à la sur-face en parfait état de marche.National Geographic SocietyDepuis 1954, Rolex est associée à la National Geographic Society dont l’importante contribution à l’exploration, à la science et à la protection de l’environnement est de noto-riété mondiale. Les liens entre Rolex et National Geographic sont profonds et multiples. Récemment, ce partenariat a per-mis de lancer une série d’expéditions, les Perpetual Planet Expeditions, pour étudier les milieux naturels les plus essen-tiels de la planète. Mettant à proﬁt compétences scientiﬁques mondiales et technologies de pointe, ces expéditions visent à rapporter de nouvelles observations sur l’effet des chan-gements climatiques sur les écosystèmes essentiels à la vie terrestre: les montagnes, les forêts et les océans. National Geographic et Rolex Perpetual Planet Expedition ( 7 )Lancée en 2019, cette expédition visait à étudier les ef fets du chan-gement climatique sur les glaciers de l’Hindou-Kouch-Himalaya, un réservoir d’eau potable pour plus d’un milliard de personnes. Ici, Mariusz Potocki (Université du Maine) prélève des échantillons de glace sur le col sud du Mont Everest au Népal.Explorateurs associésDepuis le début des années 1980, nombre d’alpinistes, de plongeurs et de scientiﬁques se sont associés à Rolex. Certains sont devenus des Témoignages de la marque. Combinant souvent exploits physiques et records à des démarches scientiﬁques, ces explorateurs contribuent forte-ment à la nécessaire prise de conscience de la fragilité de la planète. On citera parmi eux le biologiste Georges Schaller, qui a contribué à la création de plus de 20 réserves natu-relles dans le monde ; le paléoanthropologue Richard Leakey, à la fois découvreur de fossiles liés à l’évolution humaine et engagé dans la protection de l’environnement en Afrique de l’Est ; les alpinistes Ed Viesturs, qui a gravi sans oxygène les 14 sommets de plus de 8000 m de la planète, ou encore Junko Tabei, la première femme à avoir atteint le sommet de l’Everest en 1975, auteure d’une thèse sur l’impact des déchets en montagne.Alain Hubert ( 8 )Explorateur et alpiniste belge, Alain Hubert a créé en 2020 la Fondation polaire internationale, dont le but est d’encourager la recherche polaire comme « discipline essentielle dans la compré-hension du réchauffement climatique ». Sa fondation a ainsi levé des fonds pour la construction d’une nouvelle station de recherche internationale en Antarctique, fonctionnant intégralement grâce aux énergies renouvelables.

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© Van Cleef & Arpels>La règle du jeu a changé et l’époque où l’on opposait la fantaisie esthétique à la rigueur des savoir-faire joailliers semble aujourd’hui révolue. Libérée des carcans du classicisme, la joaillerie s’amuse. Ludique, mutine, elle ose et badine librement avec les codes du précieux. Dans les coulisses des ateliers, les astuces des orfèvres et la maîtrise technique des sertisseurs s’exercent toujours, mais elles permettent surtout d’offrir au bijou une légè-reté inattendue qui réjouit le regard. Comme un nouveau printemps pour la joaillerie, même pour les marques les plus classiques.Graciles et ensoleillées, des ﬂeurs printanières en bouquets de lumière éclosent chez Van Cleef & Arpels avec la bien nommée collection Frivole dont les compositions tout en volumes se déploient en superpositions de pétales d’or poli ou sertis de diamants. Une légèreté formelle d’inspi-ration végétale que l’on retrouve également chez Piaget avec la collec-tion Treasures dans laquelle les diamants taillés en marquise se proﬁlent comme de délicats feuillages où éclatent les folles couleurs du rubis ou du saphir. Même une éblouissante émeraude invite à se perdre dans ses « jardins », ces inclusions naturelles caractéristiques de la pierre précieuse.Survolée par cet esprit de légèreté, la créativité joaillière se porte comme un charme. Elle joue avec les détournements d’objets, revisite certains codes identitaires, réinvente les motifs et les symboles. Ludique, la collec-tion Happy Spirit de Chopard entre dans la danse en enveloppant l’éclat joyeux de son fameux diamant mobile de cercles d’or concentriques, comme autant de symboles de pureté et de perfection. Car les symboles, la joaillerie aime s’en saisir. Talisman ou amulette, le bijou prend la forme de l’inﬁni chez Qeelin. Imitant la forme en « 8 » de la calebasse hulu, un heureux présage dans la culture chinoise traditionnelle, la collection de bagues Wulu incrustées de jade, d’agate rouge, d’onyx ou de nacre s’épa-nouit gaiement sur la main.Fantaisie Fantaisie joaillièrejoaillière--o------- Marie de Pimodan-BugnonEspiègleries précieuses qui détournent les codes et s’amusent des symboles, les bijoux jouent le jeu. Lovés à même la peau, des fleurs en bouquets de lumière, des fils d’or emmaillés de perles, des pierres de couleurs et des diamants qui dansent… en toute liberté.PIAGET TREASURES. ODE AUX JOYAUX OFFERTS PAR LA NATURE, LA COLLECTION TREASURES DE PIAGET INVITE À SE PLONGER DANS LES « JARDINS » DE CETTE ÉBLOUISSANTE ÉMERAUDE SOULIGNÉE PAR UNE MONTURE EN OR BLANC SERTI DE DIAMANTS TAILLE MARQUISE.VAN CLEEF & ARPELS COLLECTION FRIVOLE.UN BOUQUET DE LUMIÈRE SE POSE À MÊME LA PEAU AVEC LA COLLECTION FRIVOLE DE VAN CLEEF & ARPELS, DES BIJOUX POÉTIQUES COMPOSÉS DE FLEURS EN OR, COMME GORGÉES DE SOLEIL.Il n’y a pas de bijoux sans ivresse. —Paul Éluard ( 1895 — 1952 ) JOAILLERIE WATCH YOUR TIME 39

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Les symboles, ce sont aussi ces codes identitaires dont les marques ne s’affranchissent pas tout à fait mais avec lesquels elles prennent quelques libertés. Chanel emprunte son inspiration au tweed, le lainage iconique de ses tail-leurs gansés, pour donner vie à une collection de qua-rante-cinq pièces de Haute Joaillerie qui en interprètent la souplesse et l’esthétique. Pour traduire l’aspect irrégu-lier de l’étoffe, des techniques particulières d’emmaille-ment d’or subtilement entremêlé de diamants, de perles et de saphirs ont été utilisées sur des bijoux magistraux en pièces uniques. Quant à Louis Vuitton, sa collection hypergraphique LV Volt s’articule autour du L et du V majus-cules. Des initiales qui s’enchâssent, se superposent et se répondent sur des bijoux très architecturés qui osent briser les codes : ni tout à fait masculins, ni résolument féminins, ils se jouent des classiques, des frontières et des genres. Réjouissant ! ˇCHANEL TWEED CORDAGE. CHANEL ÉCRIT UN NOUVEAU CHAPITRE DANS L’HISTOIRE DU TWEED AVEC UNE COLLECTION DE 45 PIÈCES DE HAUTE JOAILLERIE DÉDIÉE À L’ÉTOFFE PRÉFÉRÉE DE COCO. ICI, UN PENDENTIF TWEED CORDAGE EN OR JAUNE, OR BLANC, DIAMANTS ET PERLES. LOUIS VUITTON LV VOLT.LA NOUVELLE COLLECTION DE JOAILLERIE LV VOLT S’ARTICULE AUTOUR DU L ET DU V MAJUSCULES. MÉTAPHORE DU MOUVEMENT, ALLÉGORIE DE L’IMPULSION, APOLOGIE DE LA QUINTESSENCE ET FIGURATION DE LA VITESSE LES DEUX INITIALES ICONIQUES COMPOSENT UN MOTIF D’ARCHITECTURE.CARTIER [SUR]NATUREL.POINT DE DÉPART DE CETTE COLLECTION, LA NATURE QUI OUVRE UN CHEMIN CRÉATIF, PASSAGE DE LA FIGURATION À L’ABSTRACTION. L’EAU, LA FAUNE ET LA FLORE ENTRENT DANS LE SURNATUREL. ET POUR LA METTRE EN SCÈNE, CARTIER PART DE CE QU’IL Y A DE PLUS BEAU ET DE PLUS MYSTÉRIEUX : LES PIERRES.QEELIN WULU.PREMIÈRE COLLECTION LANCÉE PAR QEELIN, WULU REGORGE D’ÉNERGIE POSITIVE. CE TALISMAN EST UN GAGE DE BONNE FORTUNE POUR TOUS CEUX QUI L’INVOQUENT. IMITANT LA FORME EN 8 DE LA CALEBASSE HULU, IL REPRÉSENTE UN HEUREUX PRÉSAGE DANS LA CULTURE CHINOISE.CHOPARD HAPPY SPIRIT.COMME UN TALISMAN PORTE-BON-HEUR, LA BAGUE HAPPY SPIRIT DE CHOPARD SE RÉINVENTE SELON UN NOUVEAU DESSIN PLUS ÉPURÉ : DES CERCLES CONCENTRIQUES EN OR ROSE ET OR BLANC QUI ACCUEILLENT LA CHORÉGRAPHIE ALÉATOIRE D’UN DIAMANT MOBILE EN LIBERTÉ.HERMÈS KELLY.DEPUIS LA CRÉATION DU SAC KELLY DANS LES ANNÉES 1930, LE FERMOIR TOURET EST DEVENU UNE SIGNATURE EMBLÉMATIQUE DE LA MAISON. CE BRACELET KELLY EN ALLIGATOR ET OR ROSE ORNÉ DE 559 SPINELLES NOIRS DE 6,65 CARATS EN OFFRE UNE MAGNIFIQUE INTERPRÉTATION. BVLGARI SERPENT MISTERIOSI INTRECCIATI.INSPIRÉ DES PIÈCES HISTORIQUES DE BVLGARI, CE GARDE-TEMPS PRÉSENTE LE DESIGN FAMILIER DU SERPENT COMBINÉ AVEC DES PERLES POUR CRÉER UN EFFET SAISISSANT. CETTE PIÈCE DE HAUTE JOAILLERIE EST UNE MONTRE SECRÈTE EN OR ROSE 18 CARATS AVEC UN BRACELET ENTRELACÉ SERTI DE 357 PERLES DE SAPHIR ET DE DIAMANTS RONDS TAILLE BRILLANT.40 WATCH YOUR TIME JOAILLERIE

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FOCUS WATCH YOUR TIME 41Lors de tout lancement d’un nouveau modèle, a fortiori d’une nouvelle collection, les horlogers retiennent leur soufﬂe. Vu les temps de développement à prévoir pour la motorisa-tion et l’habillage d’une pièce originale, le pari est à la hauteur de la mise. Risqué ! Avec la Slim d’Hermès, pas de doute, la Maison parisienne a réussi une parfaite martingale. Normal, se dit-on, tant les codes de cette Slim véhiculent à la per-fection l’esprit d’Hermès, un esprit fait d’élégance espiègle mâtinée de rigueur horlogère. Dernière cette apparente « normalité », on ne saurait toutefois occulter l’immense tra-vail de création qui relève d’une alchimie savamment dosée. « L’idée de départ consistait à imaginer une ligne mascu-line mais pensée selon des codes féminins d’élégance et de ﬁnesse, explique Philippe Delhotal, directeur de créa-tion d’Hermès Horlogerie. Nous avons donc commencé à travailler sur la base d’un mouvement extraplat en respec-tant cette approche typiquement Hermès, imprégnée d’un classicisme quelque peu irrévérencieux. Cela se remarque notamment avec la typographie, conﬁée à Philippe Apeloig, dont les chiffres insufﬂent un rythme vif et donnent une cadence au temps. Comme cela faisait déjà quelque temps que nous n’avions pas présenté de nouveautés dans l’uni-vers mécanique, ce lancement était doublement important. »Il n’aura guère fallu de temps pour que la Slim s’impose comme un complément parfait aux collections Arceau, Cape Cod et Dressage. Déclinée avec un mouvement quartz pour les modèles de 32 et 25 mm, elle s’est vue équipée du calibre propriétaire H1950 dans sa version mécanique de 39,5 mm. Développé par Vaucher Manufacture, dont une partie du capital est aux mains d’Hermès, ce « moteur » appartient aux calibres automatiques de haut vol, parfaite-ment à son aise dans la famille extraplate avec sa hauteur d’à peine 2,6 mm, notamment obtenue grâce à l’intégra-tion d’un micro-rotor. Du modèle à la collectionL’avantage avec le mouvement H1950, c’est qu’il a été conçu comme calibre de base, un « tracteur » dans le jar-gon, qui permet l’adjonction de modules comme autant de fonctions supplémentaires. À peine la Slim d’Hermès était-elle dévoilée que la Maison présentait ainsi une nouvelle version à quantième perpétuel, esquissant déjà la naissance d’une collection. Deux ans plus tard, c’était au tour de la Slim l’Heure Impatiente de faire une appa-rition remarquée avec son compte à rebours afﬁché sur le cadran, compris comme le symbole du bouillonnement intérieur précédant les grands rendez-vous de l’existence. En 2018 encore, la Slim GMT venait compléter la gamme avec son quantième par aiguille surmonté par l’indicateur du second fuseau horaire aux chiffres constellés, aﬁn de rappeler qu’Hermès aime bien faire les choses autrement. Et c’est encore sans compter les multiples modèles Slim dédiés aux métiers d’art, une spécialité de la Maison qui donne de somptueux cadrans réalisés selon des techniques ancestrales comme la marqueterie de bois, la peinture sur porcelaine ou le tissage de ﬁl d’or.Pour cette année, 2020, Hermès a choisi de donner un second soufﬂe à sa Slim Quantième Perpétuel, présentée en titane et or ou titane et platine. On retrouve le même mouve-ment H1950 additionné de son modèle de quantième déve-loppée par Agenhor, motoriste horloger avec lequel Hermès travaille depuis des années. La ﬁnesse et l’élégance restent plus que jamais de mise avec ce mouvement d’une épaisseur totale de 4 mm. Pour l’occasion, Hermès a gardé la même conﬁguration de cadran qui se joue des codes classiques horlogers avec l’indication d’un second fuseau horaire à 6 heures sur fond de chiffres constellés. Les phases de lune en nacre rehaussées d’aventurine font écho au cycle des années bissextiles assorti du disque des mois. La date par aiguille complète ce « tableau » à la fois sobre et vivant. « La Slim est une belle histoire, conclut Philippe Delhotal. J’y ai passé beaucoup de temps pour un résultat qui complète tout en élégance les collections horlogères d’Hermès. » La preuve qu’Hermès sait parfaitement faire les choses sérieu-sement… sans se prendre au sérieux ! Christophe RouletSLIM D’HERMÈS GMT. LA SLIM GMT ABRITE LE MOUVEMENT EXTRA-PLAT H1950 DE 2,6 MM D’ÉPAISSEUR, SURMONTÉ DU MODULE GMT DE 1,4 MM DÉVELOPPÉ PAR AGENHOR. SUR LE CADRAN, ON RETROUVE LA TYPOGRAPHIE IDENTITAIRE DE L A LI GNE AV EC UN QUAN T IÈM E PAR AIG U ILLE TON SUR TON POSI T IONN É À 6H, SU RMON TÉ À 11H PAR LE COMPTEUR GMT ARG ENT É AUX CH I FFR E S CONSTEL LÉS QUI APPORTE CETTE TOUCHE D’ORIGINALITÉ CONTENUE PROPRE À HERMÈS.SLIM D’HERMÈS QUANTIÈME PERPÉTUEL. FINE, ÉPURÉE, MINIMALISTE : LA LIGNE SL I M D’HE R MÈS S’ ENRI C HIT D’U N NOUVE L OPUS EN TITANE EN TIÈR EMEN T MANU-FACT URÉ. LA SL I M D’HE R MÈS QUAN T IÈM E PERPÉ T U EL AT T IRE LE REGAR D PAR SON AP PARE NTE SIM P L ICIT É . SUR LE CAD R AN, LES CH I FFRE S À LA TYP OGR APH I E SPÉ-CIALEMENT IMAGINÉE PAR PHILIPPE APELOIG SE DÉTACHENT AVEC LÉGÈRETÉ. TA N DIS QUE DATE , MO I S, SEC OND FUS E AU HO R A I RE ET AUTR ES ANNÉ ES BISS E X-TI L ES S’ÉG R ÈNE NT SUR DIFF ÉRE NTS CO M P T EUR S, UNE PHA SE DE LUN E EN NAC RE S’ANIME SUR UN CIEL D’AVENTURINE À 3 HEURES. ELÉGANT ET GRAPHIQUE, LE CADR AN SE FO ND DAN S UN PR ÉC I EUX BOÎTI ER EN TITANE ET OR RO SE OU TITANE ET PL ATI NE . AU TR AVERS DE SA NOUV ELL E SL I M QUA NTI È ME PERP É TUEL , HER M ÈS RÉUNIT TOUS LES SAVOIR-FAIRE HORLOGERS.Pour l’éternitéInaugurée en 2015, la Slim d’Hermès est très vite devenue une collection emblématique de la Maison grâce à son élégance naturelle. Elle s’enrichit cette année d’une nouvelle version en titane du modèle à quantième perpétuel.

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Illustrator Marcel Van Luit @ADB Agency L’an dernier, Montblanc a fait fort, très fort, surfant tout à la fois sur la déferlante du vintage et sur celle, non moins virulente, d’une vie saine. Avec sa campagne « Reconnect », qui met en scène un magniﬁque lac de montagne dans un environnement sauvage, endroit accessible aux seuls randonneurs opiniâtres, la Maison propose à tout un chacun de renouer avec la Nature dans un souci holistique de béatitude. Et pour trouver son chemin vers cette forêt primaire, quoi de mieux que ces bonnes vieilles montres-instruments, celles qui avaient été conçues à la base pour rem-plir une fonction utile, si ce n’est vitale selon le contexte. Des montres parfaitement incarnées par la collection 1858 de Montblanc qui est aux alpinistes ce que le sextant était aux marins d’hier, avec cette irrésistible allure d’autrefois. Un coup d’œil à sa montre et c’est une bouffée d’air pur qui saute au visage avec cette irrépressible envie de liberté sauvage qui l’accompagne. Autant dire que Montblanc a fait mouche avec cette invita-tion au voyage intérieur favorisé par les splendeurs de l’alma mater.Les férus de montagne risquent toutefois de déchanter quelque peu sur le chemin idyllique des coins les plus reculés de la planète. Un seul exemple et non des moindres : prenons le Toit du Monde, qui incarne dans l’imagi-naire collectif cette nature longtemps inviolée, seulement accessible aux plus intrépides en quête de dépassement de soi. À ce jour, pas moins de 10 000 personnes sont arrivées au sommet de l’Everest depuis 1953, date de la première conquête par Sir Edmund Hillary, sa Rolex au poignet, dont près 900 lors de la seule année 2019, un record. Depuis l’émergence des expéditions commerciales dans les années 1990, la fréquentation a explosé, si bien que cette nature sauvage s’est transformée en un vaste champ de détritus. Tentes ﬂuorescentes abandonnées, équipements d’escalade jetés, bouteilles d’oxygène vides, déjections de toutes sortes, l’Everest est devenu une vaste poubelle à ciel ouvert. À tel point que des campagnes d’assainisse-ment ont dû être mises sur pied pour redescendre des dizaines de tonnes de déchets accumulés, sans toutefois rendre pleinement ses droits à la montagne.Indispensables partenariats Tout le paradoxe est là. Les horlogers se sont ingéniés ces dernières décennies à mettre au point des montres capables de résister à tout, aux conditions les plus extrêmes comme aux traitements les plus brutaux et cela sans perdre ni précision ni ﬁabilité. Mais pour se rendre compte bien souvent que les endroits les plus insolites et les plus désirables où elles étaient emportées engendraient davantage de tristesse et de déconvenue que de plaisir et de satisfaction. La raison n’est guère difﬁcile à comprendre. Que l’on soit climatosceptique ou non, en d’autres termes quelle que soit l’origine qu’on lui attribue, le mal qui ronge la planète est, lui, bien réel et se manifeste où que l’on aille, où que l’on vive désormais. Pollution des airs et des mers, augmentation des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, disparition des espèces, perte de la biodiversité, contamination des sols : la liste est longue et, contrairement à un inven-taire à la Prévert, ne fait rêver personne. D’autant que la seule alternative qui s’offre aujourd’hui consiste non plus à guérir un patient au soins inten-sifs mais à limiter les inéluctables séquelles dont il ne pourra se départir.Mère Mère NatureNature--o------- Christophe RouletPANERAI SUBMERSIBLE ECOPANGAEA™ TOURBILLON GMT — 50 MM ÉDITION MIKE HORN. CETTE ÉDITION LIMITÉE À 5 PIÈCES A ÉTÉ RÉALISÉE EN L’HONNEUR DE MIKE HORN, AMBASSADEUR DE LA MARQUE ET GRAND DÉFENSEUR DE LA NATURE. POUR L’OCCASION, LE BOÎTIER DU MODÈLE A ÉTÉ RÉALISÉ DANS UN NOUVEL ACIER HAUTE TECHNOLOGIE ECOPANGAEA™, COMPOSÉ DE MÉTAL RECYCLÉ ISSU DE L’ARBRE D’HÉLICE DU VOILIER DE MIKE HORN. LE MATÉRIAU A ÉTÉ PURIFIÉ, PERFECTIONNÉ ET MODELÉ POUR FORMER LA BOÎTE DE 50 MM DE DIAMÈTRE DE CE NOUVEAU MODÈLE SUBMERSIBLE, DOTÉ D’UNE LUNETTE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE ET D’UN ANNEAU EN FER QUI PROTÈGE LE MOUVEMENT DES CHAMPS MAGNÉTIQUES. CETTE MONTRE GMT EST ÉQUIPÉE DU CALIBRE P.2005/T EN TITANE SQUELETTÉ, ASSOCIANT TROIS BARILLETS D’UNE AUTONOMIE DE SIX JOURS QUI ENTRAÎNENT LE TOURBILLON PANERAI 30 SECONDES.La conscience écologique des marques horlogères ne date pas d’hier. Elle prend aujourd’hui un relief particulier, alors que leurs initiatives s’intensifient au chevet d’une planète aux «soins intensifs».La nature fait les choses sans se presser, et pourtant tout est accompli. —Lao-Tseu ( VIe siècle av. J.-C. )>ENVIRONNEMENT WATCH YOUR TIME 43

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44 WATCH YOUR TIMEIIIIIIIIIICe constat, nombre d’horlogers l’ont fait il y a bien longtemps. Et si Rolex représente un cas à part (lire notre dossier sur le programme « Perpetual Planet » de la Maison), d’autres ont également mis l’environ-nement au rang des priorités de leurs engagements sociétaux dans une logique de développement durable. Une démarche où la mer et la protection des océans occupent une place de choix. Et pour cause, les montres de plongée représentent un univers à part, non seulement parce qu’elles symbo-lisent l’archétype des modèles sportifs, donc robustes, mais surtout parce qu’elles sont les seules dont la production est régie par des normes spéciﬁques qui impliquent une maîtrise technique consommée. Les maisons spécialisées dans ce type de montres ont ainsi développé une sensibilité marine accrue, syno-nyme de partenariats qui font d’ores et déjà date en la matière. Jaeger-LeCoultre a par exemple été pen-dant plusieurs années partenaire du programme marin de l’Unesco qui œuvre à la préservation des sites en péril dans le monde. IWC, quant à elle, s’est rangée au côté de Pierre-Yves Cousteau, le plus jeune ﬁls du commandant Cousteau, qui perpétue sa mission de préservation des océans.Blancpain sur tous les frontsDans le même registre, impossible de ne pas citer Breitling qui apporte son soutien à Ocean Conservacy, une ONG qui se consacre au nettoyage des plages souillées partout dans le monde et qui vient de lancer en collaboration avec Outerknown une ligne de bra-celet NATO en Econyl, un textile constitué de ﬁls de nylon durables conçus principalement à partir de ﬁlets de pêche recyclés. Ou encore Carl F. Bucherer et son programme visant à sauver les raies manta menacées d’extinction. Dans le registre marin, ce sont toutefois les maisons du Swatch Group qui se sont largement fait remarquer. Omega, d’abord, qui aide la fondation GoodPlanet et son fondateur Yann Arthus-Bertrand dans leur travail de sensibilisation à l’environnement. Breguet, ensuite, avec son appui à Race for Water, une fondation qui lutte contre la pollution plastique des océans et dont le bateau révolutionnaire, fonctionnant exclusivement aux énergies renouvelables, sillonne les sept mers à la rencontre des populations locales pour tenter d’endiguer ce ﬂéau endémique.Blancpain, enﬁn, est très certainement la plus enga-gée des marques du Swatch Group sur la question, avec son Bancpain Ocean Commitment qui regroupe l’ensemble de ses partenariats et initiatives océa-AI · LOUIS VUITTON ESCALE SPIN TIME MÉTÉORITE. BREVETÉE ET RÉALISÉE EN INTERNE, LA MONTRE ESCALE SPIN TIME ÉVOQUE PAR SON NOM LES MOUVEMENTS ROTATIFS DES CUBES QUI PER-METTENT D’AFFICHER LES HEURES. LE CADRAN DE CE MODÈ LE EST TAIL LÉ DA NS LA MÉ TÉOR I TE DE GIBEO N TOMBÉE EN NAMI B I E . UNE MATI È R E UN IQ U E , MYSTIQUE, QUI N’AVAIT JUSQU’À AUJOURD’HUI JAMAIS ÉTÉ UTILISÉE PAR LOUIS VUITTON.II · CHOPARD ALPINE EAGLE. EN 1980, KARL- FR I E DRICH SCH EUFE LE , CO PRÉS I D ENT DE LA MA I -SON, CRÉAIT LA ST. MORITZ. SOUS L’IMPULSION DE SON FILS, IL PRÉSENTE 40 ANS PLUS TARD UNE NOUVELLE LIGNE DE GARDE-TEMPS SPORT CHIC BAPTISÉE ALPINE EAGLE, DIRECTEMENT IN SPIR ÉE DU MODÈLE DE SA JEU N ES S E . DE L’OR I -GINAL, CHOPARD A CONSERVÉ LA SILHOUETTE DYNAMIQUE, TAILLÉE DANS UN NOUVEL ALLIAGE D’ACIER, LE LUCENT STEEL A223.III · SEIKO ASTRON GPS SOLAR 5X53 DUAL-TIME SPORT TITANIUM. DEPUIS 2012, SEIKO ASTRON EST LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE SOLAIRE GPS. EN SE CONNECTANT AU RÉSEAU GPS, CHAQUE MONTRE ASTRON S’ADAPTE AU FUSEAU HORAIRE LOCAL D’UNE SIMPLE PRES-SI ON SUR UN BOU TO N POUS SOIR ET SAN S AUT RE ÉNERGIE QUE LA LUMIÈRE. IIII · TAG HEUER AUTAVIA BRONZE. TAG HEUER SORT UNE DÉCLINAISONS BRONZE DE SON EMBLÉMATIQUE AUTAVIA, UNE COLLECTION DE PIÈCES POLYVALENTES, FIABLES ET RÉSIS-TA N TES . DOT É DU CALIB R E 5 AUTOMATIQU E CER-TI F IÉ COSC, CE T T E MONTR E AR BOR E UN CADR AN MARRON ASSORTI À LA NOBLESSE DU BRONZE. D’UN DIAM È T RE DE 42 MM, ELL E EST DOTÉE D’UNE LUNETTE TOURNANTE BIDIRECTIONNELLE EN CÉRAMIQUE NOIRE.ULYSSE NARDIN BLAST. ULYSSE NARDIN SE VEUT UNE MARQUE D’AVENTURIERS, CEUX QUI SONT ATTIRÉS PAR LES EXTRÊMES, DES IMPOSANTS GLACIERS BLEUS DES PÔLES AUX ÎLES VOLCANIQUES DU PACIFIQUE. POUR LES ACCOMPAGNER, LA MAISON MET À LEUR POIGNET DES MONTRES À L’ARCHITECTURE AFFIRMÉE. « AVEC SON DESIGN COMPACT ET AVANT-G ARD ISTE, SON FACTEUR X OMNI PRÉ SE NT ET SON ES PR I T FURT IF, LA NOUVELLE BLAST, UNE MONTRE SQUELETTE ÉCLATANTE, MUSCLÉE ET ROBUSTE, ÉVOQUE LES CONFINS DE LA PLANÈTE, EXPLIQUE ULYSSE NARDIN. ET POUR L’INCAR-NER, LA MAISON S’EST ASSOCIÉE À CARSTEN PETER, PHOTOGRAPHE ET CONTEUR DE L’EXTRÊME, PASSIONNÉ D’ALPINISME, DE PARAPENTE, DE SPÉLÉOLOGIE, DE PLONGÉE ET DE CAN YON I NG. UN HOMME POUR QU I L A VI E EST UNE ODYSS ÉE. ULYS S E NARDI N SE CHARGE ÉVIDEMMENT DE LUI DONNER LE RYTHME MÉCANIQUE ADÉQUAT.Xtrême horlogeriePour sa dernière création Blast, Ulysse Nardin s’est inspiré des avions furtifs au proﬁl acéré. Les cornes facettées de la montre, avec une ﬁnition différente sur chaque triangle, donnent vie à l’architecture d’une pièce à la fois puissante et aérienne. « La Blast joue la carte de la transparence avec son nouveau tourbillon automatique en silicium battant à une fréquence de 2,5 Hz (18 000 alternances/heure) niché dans une cage unique en forme de X, précise la Maison. La lumière pénètre ainsi dans le corps ajouré de la montre tel un laser. » Les codes embléma-tiques d’Ulysse Nardin restent toutefois bien présents, notam-ment le pont supérieur en forme de rectangle, la signature à trois cornes en guise de lien avec le bracelet, la lunette colorée et la verticalité du mouvement avec le barillet à 12h, en symétrie avec le tourbillon volant à 6h. À l’instar des autres modèles de la col-lection Skeleton X, la pièce arbore une imposante lettre X dont la géométrie s’imbrique dans l’armature du mouvement.La Blast est entraînée par le nouveau mouvement UN-172 offrant une autonomie de trois jours. Premier modèle de la col-lection doté d’un tourbillon automatique remonté par un micro-rotor en platine visible à 12h par le fond saphir, cette montre aura nécessité dix-huit mois de développement au niveau de sa motorisation. Chaque composant de la Blast a ainsi été étu-dié avec soin, notamment la boucle déployante à trois lames qui bénéﬁcie d’un nouveau système breveté permettant son ouverture d’un simple clic. La Blast est disponible en quatre modèles de 45 mm avec boitier en céramique blanche ou noire et lunette titane, dans une version or ou encore avec carrure et lunette en titane. Comme l’explique la Maison, cette montre est « l’incarnation de son époque, véritable force de la nature. Une merveille technologique aux lignes masculines musclées qui allume la ﬂamme. » C.R.

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FOCUS WATCH YOUR TIME 45Et si Van Cleef & Arpels n’était ﬁnalement qu’une longue histoire d’amour ? De celles que l’âge ne saurait ternir ? C’est qu’en la matière, le joaillier parisien sait parfaitement entretenir la ﬂamme. Ses origines déjà sont marquées du sceau de Cupidon puisque la Maison voit le jour en 1906 suite au mariage d’Estelle Arpels et Alfred Van Cleef. De cette union, symbolisée au niveau commercial par l’es-perluette « & », allait naître une envie de parler d’amour et de romance au travers de pièces qui racontent des his-toires et font naître des émotions. Toute la poésie de Van Cleef & Arpels est là, dans ce talent narratif qui s’exprime par des créations dont certaines ont illuminé les romances de couples célèbres, dont celles du Duc et de la Duchesse de Windsor ou de Grace Kelly et du Prince Rainier de Monaco. Autant le dire de suite, en matière d’horlogerie, cette approche consistant à imaginer de merveilleuses allégories pour ensuite les interpréter en garde-temps conçus comme « un appel à l’imaginaire, au voyage et au bonheur » est tout à fait unique et originale.En matière de scénarios horlogers, Van Cleef & Arpels est ainsi passé maître. Celui dévolu à la montre Lady Arpels Pont des Amoureux fait d’ailleurs déjà ﬁgure d’anthologie, tant cette pièce a de suite symbolisé les élans oniriques de la Maison. « La nuit tombe sur les toits de Paris, raconte le synopsis. Dans la ville endormie, deux amoureux pensent l’un à l’autre et rêvent de se retrouver. Ils s’élancent à tra-vers les rues baignées d’une lueur nocturne ; jardins silen-cieux et fontaines cristallines guident leurs pas. Le cœur battant, ils longent la Seine puis s’avancent sur le pont qui les réunira. Elle, sous son ombrelle, marche d’un pas léger ; lui cache dans son dos une rose en gage d’amour. Lorsque minuit sonne, ils se rejoignent enﬁn et échangent un baiser sous la douce clarté de la lune. » C’était en 2010 et le Pont des Amoureux allait très vite devenir célèbre, véritable signature horlogère de la Maison avec son mou-vement double rétrograde qui fait avancer la jeune ﬁlle au rythme des heures, tandis que son bien-aimé parcourt en 60 minutes la moitié du pont. Leurs tendres retrouvailles se produisent ainsi deux fois par jour à midi et à minuit.Indispensables métiers d’artForte de cet immense succès, Van Cleef & Arpels déci-dait l’an dernier de décliner son Pont des Amoureux en une véritable collection, empreinte de luminosités diverses et d’atmosphères variées. Non sans inclure « un module animation à la demande qui permet, en activant le bouton poussoir logé dans la carrure, de rejouer la scène décisive du baiser », précise la Maison. Si la pièce originale de 2010 mettait en scène nos amoureux dans un décor nocturne, la première déclinaison de la thématique consiste à offrir la clarté du jour aux personnages évoluant toujours sur un pont sculpté en or. C’est là qu’interviennent les fameuses « Mains d’or » de Van Cleef & Arpels, ces artisans d’art qui font naître la poésie sous leurs doigts.« La technique de l’émail grisaille, développée en France à partir du XVIe siècle, est mise en valeur sur les deux cadrans selon des procédés différents. Pour la montre d’origine, l’émail grisaille est utilisé dans sa version traditionnelle en venant déposer sur un fond sombre une poudre d’émail blanche connue sous le nom de « blanc de Limoges ». Sur le cadran de la version jour, la Maison utilise pour la première fois l’émail grisaille de couleur : les artisans des ateliers ont appliqué sur un fond blanc des émaux roses et bleus pastel, illustrant ainsi la douceur de la lumière du jour. La réalisation de ce type d’émaillage nécessite entre 30 et 40 heures de travail et une dizaine de passages au four par cadran pour parvenir au résultat souhaité. » La même technique est uti-lisée pour les quatre cadrans des montres joaillières qui complètent la collection et répondent chacun aux tonali-tés propres à une saison de l’année dont la thématique se prolonge sur le bracelet entièrement serti d’une composi-tion de diamants et de pierres de couleur. Pour poursuivre le scénario, il fallait bien que les deux amoureux, ﬁdèles aux sentiments qui les unissent, se retrouvent tout au long d’une année qui n’en ﬁnit pas. Christophe RouletMOUVEMENT RÉTROGRADE AUTOMATIQUE. POUR ANI M ER LES AMO UREUX DE SON FAMEUX « PONT » PARISIEN, VAN CLEEF & ARPELS ÉQUIPE CETTE MONTRE D’UN MO UVE M ENT MÉCA N IQU E À REM O NTAGE AUTOM ATI Q UE RÉ A LISÉ SU R LA BASE DU CALIB R E JAEGE R- LEC OULTR E 846. CELUI- C I SE VOIT DOTÉ D’U N MO DUL E RÉ T RO-GRADE PERMETTANT DÉSORMAIS UNE ANIMATION À LA DEMANDE, DÉVELOPPÉ EN EXCLUSIVITÉ PAR LES ATELIERS GENEVOIS D’AGENHOR POUR VAN CLEEF & ARPELS. LA MONTRE DISPOSE D’UNE AUTONOMIE DE 36 HEURES.VAN CLEEF & ARPELS LADY ARPELS PONT DES AMOUREUX NUIT. L’EMBLÉMA-TIQUE PONT DES AMOUREUX SE VOIT DOTÉE D’UNE NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE. LE PRINCIPE N’A PAS CHANGÉ : POUR MARQUER LES HEURES, LA JEUNE FILLE AVANCE PROGRESSIVEMENT TANDIS QUE SON BIEN-AIMÉ PARCOURT L’AUTRE MOITIÉ DU PONT EN 60 MINUTES. À MIDI ET MINUIT, ILS SE REJOIGNENT POUR DE TENDRES RETROUVAILLES. GRÂCE AU NOUVEAU MODULE D’ANIMATION À LA DEMANDE, LES AMOUREUX PEUVENT DÉSORMAIS S’ÉTREINDRE À TOUT MOMENT.VAN CLEEF & ARPELS LADY ARPELS PONT DES AMOUREUX JOUR. VAN CL EEF & ARPELS DÉVOI LE AU SEIN DE SA COLLECTION PERMANENTE UNE VERSION JOUR INÉDITE DU PO NT DES AM OUR EUX . SUR LE CADR AN, LA MA ISO N UTILI S E POUR LA PRE M I ÈRE FO IS L’ÉMAIL GRISAILLE DE COULEUR : LES ARTISANS DES ATELIERS ONT APPLIQUÉ SUR UN FOND BLANC DES ÉMAUX ROSES ET BLEUS PASTEL, ILLUSTRANT AINSI LA DOU-CEUR DE LA LUMIÈRE DU JOUR. LA RÉALISATION DE CE TYPE D’ÉMAILLAGE NÉCES-SITE ENTRE 30 ET 40 HEURES DE TRAVAIL ET UNE DIZAINE DE PASSAGES AU FOUR.Hymne à l’amourPrésentée en 2010, la montre Lady Arpels Pont des Amoureux, véritable signature horlogère de la Maison, devient une collection déclinée en versions jour, nuit et quatre saisons, non sans inclure un nouveau module mécanique permettant de jouer la scène du baiser à la demande.

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VIIVIVI IIIIIIIII46 WATCH YOUR TIME ENVIRONNEMENTI · CHANEL BOY·FRIEND. L A MO NTR E BOY·FRIEN D EST UN CONCENTRÉ DE SOBRIÉTÉ. RADICALEMENT ÉLÉGANTE, ELLE OSE IMPOSER UNE NOUVELLE ALLURE, ABOLISSANT LES FRO NTIÈ R ES ENTRE MAS CULI N ET FÉM I N IN. ELL E EST ICI PRÉSENTÉE DANS UNE VERSION PETIT MODÈLE EN ACI ER AVEC CADR AN OPALI N GU ILLOC HÉ ET BR ACELE T INTERCHANGEABLE EN VEAU NOIR MOTIF MATELASSÉ.II · ZENITH DEFY 21 LAND ROVER ÉDITION. CETTE ÉDI-TION EST UNE RÉINTERPRÉTATION À LA FOIS MUSCLÉE ET FURTIVE DU CHRONOGRAPHE HAUTE FRÉQUENCE EL PRIMERO DU 21e SIÈCLE, INCARNANT L’ESPRIT DE RÉSILIENCE DE LA NOUVELLE LAND ROVER DEFENDER QUI ALLIE ROBUSTESSE ET CONFORT. ÉDITION LIMITÉE À 250 PIÈCES, ELLE REPRÉSENTE UNE REFONTE COM-PL È T E DU CH RONO G R A P H E AU 1/100e DE SECOND E AVEC UN LOOK BRUT ET MINIMALISTE.III · HERMÈS ARCEAU SQUELETTE. LE MODÈLE ARCEAU A ÉTÉ CRÉÉ IL Y A PLUS DE 40 ANS. SON DESIGN, AVEC SES AT TACHE S ASYMÉTR I Q UES EN FO R ME D’É T R IER S ET SA TYPOGRAPHIE INCLINÉE ÉVOQUANT LE CHEVAL AU GALOP, EST TOUJOURS D’UNE ÉTONNANTE FRAÎCHEUR. ICI, LE BOÎTIER EN ACIER ARBORE UNE LUNETTE TOUT EN RONDEUR QUI LAISSE LARGEMENT ENTREVOIR LE MOUVEMENT À TRAVERS UN CADRAN DE SAPHIR FUMÉ.IIII · TANK DE CARTIER ASYMÉTRIQUE. CARTIER POS-SÈDE UN IMMENSE PATRIMOINE HORLOGER, QUE LA MARQUE SE PLAÎT À RÉINTERPRÉTER SELON L’ESPRIT DU MOMENT. CETTE ANNÉE, C’EST LA TANK ASYMÉ-TRIQUE CRÉÉE EN 1936 QUI FAIT L’OBJET D’UNE MISE À JOUR. SUR LE CADRAN, TOUT EST DÉCALÉ DE 30° VERS LA DROITE. L’EFFET DE TORSION EST TEL QU’IL A FALLU DÉVELOPPER UN BRACELET SPÉCIFIQUE.V · HUBLOT BIG BANG MP-11 RED MAGIC. EN 2018, HUB LOT CRÉAIT UN NOUVEAU MATÉRIAU : LA TOUTE PREMIÈRE CÉRAMIQUE HIGH-TECH DE COULEUR VIVE. LE SECRET : UN BON ÉQUILIBRE ENTRE TEMPÉRATURE ET PRES-SION AFIN DE GARDER LES PIGMENTS ROUGE INTACTS. AUJOURD’HUI, HUBLOT HABILLE LA BIG BANG MP-11 DE SA CÉRAMIQUE ROUGE EXCLUSIVE.VI · VAN CLEEF & ARPELS CADRANS EXTRAORDINAIRES CHARMS AMOUR — 38 MM. ÉVOQUANT LA FAUNE ET LA FLORE , LES MON T R E S VAN CLEEF & ARPE L S CÉ LÈBR E N T LE SPECTACLE D’UNE NATURE BIENVEILLANTE. CE MODÈLE EN OR ROS E VOI T SON CADR AN ARB ORÉ DE GI ROF LÉES, MYOSOTIS ET DE CYCLAMENS. CE BOUQUET FLORAL, DÉLICAT MÉLANGE DE SOUVENIRS, DE BEAUTÉ ET DE SENTIMENTS DURABLES, MONTRE TOUTE LA STABILITÉ D’UNE HISTOIRE D’AMOUR QUI DURE.VII · GÉRALD GENTA ARENA BI-RETRO ANTHRACITE. CE NOUVEAU MODÈLE, QUI REND HOMMAGE AU DESIGNER HORLOGER DE GÉNIE GÉRALD GENTA, FAIT REVIVRE L’UNE DES SI G NATURE S DE SA MA RQU E . LOG ÉE DANS LE CÉLÈB RE BOÎT IER RON D ET MASSIF AR ENA, LA MO NT RE PRÉSENTE DES HEURES SAUTANTES PAR GUICHET AVEC MI N UTE S ET DATES RÉTR OGR ADES AF F ICHÉ ES SUR LE S DEUX AR C S DE CE RCL E DU CA DR AN NOIR ANT HR AC I TE.niques. Parmi les expéditions scientiﬁques majeures soutenues, on relèvera les Pristine Seas Expeditions du National Geographic (2011-2016), à la base de nou-velles zones marines protégées, et le Projet Gombessa de Laurent Ballesta qui, depuis 2013, se consacre à l’étude de certaines des créatures et des phénomènes marins les plus rares et les plus difﬁciles à observer. Blancpain s’est aussi investi en faveur du World Ocean Summit organisé par The Economist, de la Journée mondiale de l’océan, événement annuel au siège des Nations Unies à New York, tout en soutenant le Prix Hans Hass Fifty Fathoms, qui récompense les travaux contribuant à la connaissance des océans. Dans le même esprit, la Maison est partenaire de l’apnéiste Gianluca Genoni qui n’a cessé de repousser les limites de sa discipline. Résultat, à ce jour, Blancpain a coﬁnancé dix-neuf expéditions scientiﬁques majeures, participé au doublement de la surface des zones marines protégées à travers le monde avec plus de 4 millions de km2 supplémentaires et présenté plusieurs ﬁlms documentaires primés, ainsi que des expositions de pho-tographies sous-marines et des publications.Aux héritiers d’un monde « cabossé »Si la mer semble omniprésente dans cet engagement des horlogers, ce n’est pas le seul biotope qui a retenu leur attention. Avec sa fondation créée en 1992, Audemars Piguet, qui fait ﬁgure de pionnier sur la question, s’est engagé en faveur des forêts partout dans le monde et bénéﬁcie pour ce faire de la collaboration scientiﬁque de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), un organisme qui compte près de mille membres gouvernementaux et non gou-vernementaux. De son côté, Chopard s’est attaché à sa chaîne d’approvision-nement devant répondre à une charte écoresponsable bien précise. Cela s’est traduit depuis 2018 par un recours exclusif à de l’or éthique pour l’ensemble de sa production et par un soutien sans faille à la certiﬁcation « Fairmined » qui encourage le travail des petites communautés locales d’orpailleurs en Amérique latine. À ce jour, il s’agit de la seule maison à être allée au bout de ses idées sur la question. Et certainement l’une de celles qui a décidé de se rapprocher de sa clientèle dans une même communauté d’esprit plutôt que par des artiﬁces de communication.Tout l’enjeu est là. Face à une génération de milléniaux qui vont constituer le prin-cipal pouvoir d’achat dans très peu de temps, force est de s’adapter. Car une chose est sûre : loin d’aborder la consommation comme leurs aînés, ils privilégient la dura-bilité, apprécient les objets de seconde main, raréﬁent leurs achats et font preuve d’une sensibilité exacerbée pour ce qui est des questions de développement durable. Après tout, ce sont bel et bien les héritiers d’un monde « cabossé » qui commencent à manifester leur impatience devant l’immobilisme, voire l’antagonisme des pouvoir politiques. Tous ceux qui auront compris qu’une montre, c’est aussi une responsa-bilité environnementale en termes de production, sociale en termes d’approvision-nement et durable en termes d’une redistribution des richesses qui proﬁte au plus grand nombre, tous ceux-là méritent longue vie ! ˇ

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FOCUS WATCH YOUR TIME 47Bien décidé à donner un supplément d’âme à ses montres pour mieux déﬁer le temps, Seiko a toujours mis un point d’honneur à entretenir les savoir-faire horlogers tradition-nels. Une quasi-nécessité qui s’est imposée à l’esprit de quelques horlogers de la Maison à la ﬁn des années 1950. Cette petite équipe allait ainsi proposer à la direction de créer une montre censée devenir une référence incontour-nable par sa belle facture et sa précision. En décembre 1960, elle voyait le jour sous le nom de Grand Seiko, une appellation conforme à l’ambition d’atteindre les plus hauts standards du métier. Très vite, la création est devenue col-lection pour s’ériger en marque à part entière dès 2017. Les plus perspicaces auront noté l’importance de la date anniversaire 2020. Dans un métier fondé sur le calcul duodécimal, le nombre 6 et ses multiples forment la clé de voûte de l’architecture du temps. Mais le chiffre 60 a également une résonance importante au Japon car il sym-bolise la renaissance, synonyme de regain d’énergie. Pour célébrer cette date avec faste, Grand Seiko propose ainsi des instruments de mesure du temps d’une qualité irrépro-chable, où la précision le dispute au charme et à l’émotion.Les premières pièces à ouvrir le bal de cette célébration s’inspirent de la fameuse montre 44GS de 1967, dont le dessin est la quintessence du style Grand Seiko. Pour commencer, la collection Heritage Hi-Beat 36000, édi-tée à 1500 exemplaires en version acier, est servie par le calibre à haute fréquence 9S85. La belle, de 40 mm de diamètre, afﬁche une précision record et 55 heures de réserve de marche. Pour marquer cet anniversaire, le logo Grand Seiko a été réalisé en or, tandis que la trotteuse arbore un rouge ﬂamboyant, la couleur du drapeau natio-nal symbolisant le soleil levant. La seconde référence est un modèle féminin édité à 300 exemplaires seulement. Ornée d’une lunette sertie de diamants, cette montre de 27,8 mm de diamètre présente un cadran bleu, signature de Grand Seiko, et donne l’heure au gré d’un ﬁn calibre automatique 9S27. Autres éditions commémoratives : la version Heritage Collection Quartz qui, en série limitée à 2500 exemplaires, satisfera les puristes en quête de précision ultime (± 5 secondes/an) et la Sport Collection Quartz éditée à raison de 2000 exemplaires ornés d’une lunette en céramique bleue.Honneur au mouvement Spring DrivePour cet anniversaire, Grand Seiko propose également une montre en or jaune de 40 mm de diamètre dont le calibre 9SA5 bat à 36 000 alternances par heure grâce à un groupe de régulation à double impulsion de nouvelle génération. Editée à tout juste 100 exemplaires, cette merveille de technologie au dessin résolument classique comptera au nombre des innovations majeures de l’année. Pour célébrer son 60e anniversaire, Grand Seiko réédite également en série limitée la première montre estampil-lée de son nom. Cette ligne, disponible en titane durci bril-lant, en or jaune ou en platine, intègre le calibre manuel de manufacture 9S64 pour un diamètre de 38 mm, légère-ment supérieur aux 35 mm d’origine. Fascinante, la nouvelle collection anniversaire comprend aussi deux références en série limitée, mues par des calibres manuels. Inspirées par la légende de Shizukuishi, elles rendent hommage aux arts de la gravure à la main pour la version en platine et à celui du guillochage pour celle en or rose.Grand Seiko se devait également d’honorer son innovant calibre Spring Drive 9R01 en le parant d’atours suscep-tibles d’en révéler toute la noblesse. La manufacture japo-naise présente donc la Spring Drive 8 Days Jewelry Watch de la Collection Masterpiece. Parée d’un boîtier en platine et d’un cadran dont le tour d’heure est orné de diamants baguette et de saphirs bleus pour les index, cette montre éditée à 10 exemplaires saura révéler la magie de ce mou-vement unique dont la trotteuse glisse sans à-coups au-dessus des pierres précieuses. Et, pour ﬁnir, Grand Seiko proﬁte de cette année majeure pour dévoiler au cœur de la montre de plongée Professional Diver’s 600M un tout nouveau calibre automatique Spring Drive baptisé 9RA5 dont les performances, déjà exceptionnelles de ﬁabilité et de précision, ont encore été améliorées. Vincent DaveauGRAND SEIKO PROFESSIONAL DIVER’S 600M. GRAND SEIKO PRÉSENTE UN CALIBRE SPRING DRIVE DE NOUVELLE GÉNÉRATION PLUS FIN, ENCORE PLUS PRÉCIS ET DOTÉ D’UNE PLUS GRANDE RÉSERVE DE MARCHE. LE CALIBRE 9RA5 ÉLÈVE LA TECHNOLOGIE SPRING DRIVE À UN NOUVEAU NIVEAU D’EXCELLENCE ET OUVRE UNE NOUVELLE ÈRE DANS L’HISTOIRE DE GRAND SEIKO. LA PREMIÈRE CR É ATI O N À ÊTRE MOTORISÉE PAR LE CALI B RE 9R A5 EST UNE MON TRE DE PLON-GÉE PROF ESS I ONN E LLE , DOTÉ E D’UN E ÉTANC HÉIT É AL L A NT JUS QU’À 60 0 MÈ T RES .GRAND SEIKO MASTER PIECE COLLECTI ON SPRING DRIVE 8 DAYS JEWELRY WATCH. CH AQ UE CRÉ ATION GR AND SEI KO IN CA R NE UN HAUT NIV E AU DE SAVOIR-FAIR E HOR-LOGER IMPRÉGNÉ DE LA BEAUTÉ ET DE LA SÉRÉNITÉ JAPONAISES. AUJOURD’HUI, À L’OCCASION DU 60e ANNIVERSAIRE DE GRAND SEIKO, UNE NOUVELLE CRÉATION VIENT S’AJOUTER À LA COLLECTION MASTERPIECE. IL S’AGIT D’UNE MONTRE JOAIL-LIÈRE SPRING DRIVE EN PL ATINE DONT LE DESIG N S’INSPIRE DES MATIN S D’HI VER À SHINSHU, LA RÉGION OÙ SONT PRODUITES LES MONTRE GRAND SEIKO SPRING DRIVE.GRAND SEIKO 60TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION ELEGANCE COLLECTION CALIBER 9S64. AVEC CETTE PIÈCE, GRAND SEIKO CÉLÈBRE LA BEAUTÉ NATU-RELLE DE SHIZUKUISHI, SITE DE PRODUCTION DE SES MONTRES MÉCANIQUES. CE MO D ÈLE EN PL AT INE OFF R E UN CADR AN GR AV É À LA MA I N . PROP U LSÉ E PAR LE CALIBRE À REMONTAGE MANUEL 9S64, CET TE CRÉATION MARQUE UN NOUVEAU DÉPART POUR LA COLLECTION ELEGANCE, SYMBOLE PUISSANT DE LA VITALITÉ DE GRAND SEIKO À L’AUBE D’UN NOUVEAU CYCLE DE 60 ANS.Renommé pour la qualité de ses réalisations, Seiko met tout en œuvre depuis sa fondation en 1881 pour briller dans son secteur d’activité.60 ans de perfectionFOCUS WATCH YOUR TIME 47

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Illustrator Marcel Van Luit @ADB Agency OCÉANS WATCH YOUR TIME 49Considérées à la base comme des instruments professionnels, les montres de plongée sont désormais de plus en plus recherchées par les amateurs de montres de sport. Aujourd’hui, chaque grande marque et chaque ama-teur de montres possède au moins un modèle destiné à cet usage dans son catalogue ou sa collection. L’intérêt pour ce type de montres est tel que la célèbre Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPGH), dans sa dernière édition, leur a dédié une catégorie spéciﬁque. Cependant, tous les produits commercialisés sous cette dénomination ne sont pas for-cément de vraies montres de plongée.La plongée en eaux profondes peut s’avérer dangereuse si l’on ne calcule pas rigoureusement les durées d’immersion et les paliers de décompression. La maîtrise du temps est non moins vitale que l’utilisation d’une montre de plongée homologuée. Or, pour qu’une montre de plongée soit considérée comme telle, elle doit respecter des normes spéciﬁques. C’est dans ce sens que la ﬁabilité est non seulement un argument de vente mais une néces-sité absolue. Une fois sous l’eau, l’utilisateur doit pouvoir faire conﬁance à sa montre car sa vie en dépend. Comme spéciﬁé dans la norme ISO 6425, la sécurité est un facteur essentiel. Cette norme internationalement recon-nue déﬁnit les exigences auxquelles une montre de plongée doit satisfaire.Un seul mot d’ordre : fiabilitéLa première exigence est l’étanchéité. Une montre dite « de plongée » doit être étanche jusqu’à 100 m au minimum. Autrement dit, elle doit résister à une pression de 10 atmosphères (10 bars) pour être adaptée à la plon-gée en eau peu profonde. Toutes les montres dont les caractéristiques sont inférieures à ces valeurs ne serviront que pour se doucher ou pour nager, mais en aucun cas pour faire de la plongée. Une montre étanche jusqu’à 200 m (20 bars) est considérée comme optimale pour la plongée professionnelle et permet de réaliser des immersions de longue durée. Une montre dont l’étanchéité atteint 500 m (50 bars) résiste à la plongée dans des eaux très profondes et pendant de longues périodes. Pour la pratique de la plongée extrême, une montre doit être étanche au moins jusqu’à 1000 m et résister à une pression de 100 atmosphères. C’est pourquoi elles sont généralement équipées d’un système de décom-pression ou d’une valve à hélium qui agit comme celle d’une cocotte-minute.Outre l’impératif d’étanchéité, la lisibilité parfaite du cadran de la montre est une autre exigence indispensable. Ce déﬁ est énorme face à l’obscu-rité des abysses. C’est la raison pour laquelle les aiguilles et les index sur le cadran d’une montre de plongée sont recouverts de substances lumi-nescentes qui permettent une lecture sans faille même dans l’obscurité absolue. Il est donc particulièrement important que la montre dispose d’un système de vériﬁcation du fonctionnement telle que l’aiguille des secondes. Une autre caractéristique indispensable est la lunette unidirectionnelle, qui tourne dans le sens antihoraire, ce qui permet au plongeur de calculer la durée de la plongée et d’éviter les accidents involontaires. Des intervalles de 5 minutes, entièrement lisibles, doivent être gravés sur la lunette tout en différenciant les 15 premières minutes. D’autre part, une montre de plongée doit être amagnétique, équipée de systèmes antichocs et résis-ter à la corrosion causée par l’eau salée.L’appel des L’appel des abyssesabysses--o------- Paloma Recio, directrice de la revue R & EAu-delà de leurs caractéristiques exigeantes qui en font des instruments efficaces pour explorer les océans, les montres de plongée et les marques qui les fabriquent sont tout autant impliquées dans la protection des mers.À celui qui ne sait vers quel port il navigue, nul vent n’est jamais favorable. —Sénèque ( 4 av. J.-C. — 65 apr. J.-C. )SEIKO 1975 PROFESSIONAL DIVER’S 600M RE-CREATION. CETTE ANNÉE, SEIKO CÉLÈBRE LES 55 ANS DE SA PREMIÈRE MONTRE DE PLONGÉE. AVEC SON MOUVEMENT AUTOMATIQUE ET SON ÉTANCHÉITÉ À150 MÈTRES, LA PREMIÈRE « PLONGEUSE » DE LA MARQUE A FAIT SES PREUVES LORS DE L’EXPÉDITION SCIENTIFIQUE JAPONAISE EN ANTARCTIQUE DES ANNÉES 1966 À 1969. POUR L’OCCASION, LA MAISON NIPPONE PRÉSENTE TROIS MONTRES QUI REPRENNENT FIDÈLEMENT DES MODÈLES RÉALISÉS EN 1965, 1968 ET 1975. LA RÉÉDITION DU MODÈLE DE 1975 EST DOTÉE D’UN BOÎTIER EN TITANE MONOBLOC AVECPROTECTION EXTÉRIEURE EN CÉRAMIQUE. LA CONSTRUCTION DU BOÎTIER ET LA DISPOSITION DU CADRAN SONT FIDÈLES À L’ORIGINAL, TOUT COMME LES INDEX UNIQUES ET LA COURONNE, TANDIS QUE L’ÉTANCHÉITÉ A ÉTÉ PORTÉE À 1000 M.>

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50 WATCH YOUR TIME50 WATCH YOUR TIMEIII IIIII IILa valve à héliumBien qu’elle ne soit pas intégrée à tous les modèles, la valve à hélium est une autre caractéristique des montres de plongée professionnelles. En effet, elle n’est pas nécessaire pour les modèles de plongée sportive. Lors de la remontée à la surface, des paliers de décompression doivent être respectés pour les plongées de longue durée en eau profonde. Pour éviter l’explosion du verre et l’endommagement du mécanisme de la montre, la valve permet d’évacuer l’hélium accumulé.Rolex est la première marque à avoir utilisé ce type de valve. Dans les années 60, les plongeurs profes-sionnels se plaignaient que le verre de leur montre explosait lors des décompressions. Pour tenter de remédier à ce problème, la marque genevoise a col-laboré avec la société de plongée française Comex pour qui la Maison a développé des modèles de montres aujourd’hui connues sous le nom de Rolex Comex, très rares et très prisées des collectionneurs. En 1967, la marque a lancé sa première montre équi-pée d’une valve à hélium brevetée et intégrée sur le côté gauche du boîtier. Il s’agissait de la Sea-Dweller, initialement étanche jusqu’à 610 mètres et, depuis 1978, étanche à 1220 mètres de profondeur. Ce n’est que bien plus tard, en 2008, que la Deepsea est arri-vée sur le marché. Conçue pour les fosses marines, la montre résiste à des pressions correspondant à 3900 mètres de profondeur.Dépasser les limites humainesPour les profondeurs extrêmes, c’est la Rolex Deepsea Special qui mérite une mention spéciale. Installée à l’ex-térieur du bathyscaphe « Trieste » lors du premier voyage habité vers la fosse des Mariannes, le point le plus pro-fond de tous les océans, cette montre expérimentale est parvenue à descendre jusqu’à 10 916 mètres en 1960. L’océanographe suisse Jacques Piccard et le lieutenant de marine américain Don Walsh avaient pris place à bord du submersible. Des années plus tard, en 2012, le cinéaste et explorateur James Cameron a voulu hono-rer cet exploit. Il est ainsi descendu dans la fosse des Mariannes à bord du « Challenger Abyss ». À l’extérieur de son submersible était installée la Deepsea Challenge, capable de résister à une pression de 12 tonnes.On ne saurait toutefois oublier que la première montre étanche n’a vu le jour qu’en 1926 encore grâce à Rolex. AI · ROLEX OYSTER PERPETUAL DEEPSEA. LA ROLEX DEEPSEA EST UNE MONTRE DE PLONGÉE ULTRA-RÉSISTANTE, CONÇUE POUR L’EXPLORA-TION DES GRANDES PROFONDEURS. ÉTANCHE À 3900 MÈTRES, ELLE EST LE FRUIT DE DÉCEN-NIES DE COLLABORATION AVEC LES PROFES-SIONNELS DU MONDE SOUS-MARIN, MANIFES-TATION ULTIME DU RÔLE DE PIONNIER JOUÉ PAR ROLEX EN MATIÈRE DE MONTRES DE PLONGÉE.II · BREGUET MARINE CHRONOGRAPHE 5527. EN 1815, ABR AHAM - LO U IS BREGUE T EST NO M MÉ HORLOGER DE LA MARINE ROYALE PAR LE ROI LOUIS XVIII. LA COLLECTION MARINE S’INSCRIT DANS LE SILLAGE DE CET HÉRITAGE. ENTIÈRE-MENT REDESSINÉE, CETTE LIGNE CONTINUE SON DÉVELOPPEMENT AVEC, NOTAMMENT, CETTE MARINE CHRONOGRAPHE 5527 EN TITANE AVEC CADRAN ARDOISE. III · TAG HEUER AQUARACER GREEN DIAL. S’INS-PIRANT DES TEINTES FASCINANTES DE L’OCÉAN, TAG HEUER A CRÉÉ DES NOUVEAUX MODÈLES AQUARACER À CADRAN VERT QUI OFFRENT UNE FONCTIONNALITÉ SPORTIVE SUR TOUS LES TERRAINS. L’AQUARACER AUTOMATIQUE DE 43 MM EST DOTÉE D’UN CADRAN LUMINEUX, TRAVERSÉ DE LIGNES HORIZONTALES POUR ÉVOQUER LES QUAIS D’AMARRAGE EN BOIS.IIII · BLANCPAIN FIFTY FATHOMS. DÈS SA SOR TIE EN 1953, LA FIFTY FATHOMS, PREMIÈRE MONTRE DE PLONGÉE MODERNE, A IMMÉDIATEMENT SÉDUIT LES PLONGEURS PROFESSIONNELS. SES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES, REVISITÉES ET COMPLÉTÉES PAR UNE DATE DANS LES ANNÉES 2000, SONT DÉSO R MAIS ASSOC I ÉES À UN BOÎ TIER EN TI TAN E .HUBLOT BIG BANG INTEGRAL. EN 2005, HU B LOT L ANÇAIT SA BIG BA NG À BASE LWORL D, MO NTR E NÉ E DE LA FUSI O N D’ACI ER, DE CÉR AMIQU E ET DE CAOU TC HOU C QU I IN AU GU-RAIT LE CONCEPT « ART DE LA FUSION » CHER À LA MARQUE. POUR LE 15e ANNIVERSAIRE DU MODÈLE, LA MAISON PRÉSENTE UNE NOUVELLE BIG BANG AVEC BRACELET INTÉ-GR É , UN E PREM I ÈRE DANS LA CO L LECT ION. L A SI GNATUR E ESTH É TIQU E DU BR ACELE T CO NSIS TE EN TRO I S MA I LLE S, UNE CEN T R A LE ET DEUX L ATÉR ALE S AU ST YLE ACÉR É QU I REPREND LES CODES DU BOÎTIER. LES FINITIONS POLIES-SATINÉES, L’ANGLAGE ET LE BISEAUTAGE DES MAILLONS ONT ENSUITE ÉTÉ PENSÉS POUR INDUIRE LE MÊME EFFET DE PROFONDEUR. CETTE BIG BANG INTEGRAL, PROPOSÉE EN TITANE, KING GOLD ET UN E ÉDITI O N LI M ITÉ E À 500 PI ÈC ES EN CÉR AM IQUE , GAR DE SA TY PIQU E CO NST RUC TION EN SANDWICH, MAIS SANS INSERT COMPOSITE, ET INTÈGRE LE MOUVEMENT CHRO-NOGRAPHE FLYBACK MANUFACTURE HUB 1280 À DOUBLE EMBRAYAGE HORIZONTAL.Fusion intégraleQuand la Big Bang est entrée en scène en 2005, elle a fait l’effet d’une bombe. Le concept de base des premières montres Hublot de 1980, soit la fusion des matériaux, était certes bien présent mais proprement « dynamité ». Boîtier ﬂanqué d’oreilles latérales offrant une construction en sandwich pour le mariage de l’or, de l’acier et du kevlar, taille XXL pour bien assoir le style percutant du modèle, couronne et poussoirs du chrono dotés d’inserts en caoutchouc, cadran en poudre de carbone, lunette en céramique soulignée par six vis aux entailles en forme de « H ». Tout dans cette Big Bang a été pensé pour en faire une montre de carac-tère, une bête de course au moteur de compétition identiﬁable au premier coup d’œil. Et c’est le raz-de-marée. À peine présen-tée que la Big Bang s’arroge déjà le prix du design au Grand Prix d’Horlogerie de Genève, faisant de Hublot une comète horlogère à la trajectoire exponentiellement ascendante.Pour le quinzième anniversaire de sa montre mythique, Hublot a toutefois décidé de faire une entorse aux grands principes de base qui ont présidé sa naissance en la dotant d’un brace-let métal intégré, une première dans l’univers de la collection. « Le bracelet en caoutchouc reste notre signature, exposait récemment Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot. Ce nouveau modèle vient aujourd’hui compléter notre offre. Comme 60% des ventes mondiales se font sur ce segment, il me paraissait dommage de ne pas livrer notre interprétation. Toute l’originalité réside dans l’approche : c’est le bracelet qui déﬁnit la montre et non l’inverse. » Et quelle déﬁnition ! Pour l’occasion, Hublot offre à nouveau une vraie signature esthétique dont la Maison a le secret. Rien de révolutionnaire dans la construction en trois maillons, un central et deux latéraux. C’est le style acéré du bracelet qui en impose immédiatement, pour reprendre et pro-longer parfaitement les codes du boîtier, ici dépourvu d’insert composite. Avec des ﬁnition polies-satinées, avec l’anglage et le biseautage des maillons, l’effet de profondeur et de contraste est saisissant, quelle que soit la version proposée en titane, King Gold ou céramique noire. C.R.

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FOCUS WATCH YOUR TIME 51© Carsten Peter ULYSSE NARDIN FREAK X MAGMA. BOUILLONNANT MÉLANGE DE FIBRES DE CAR-BONE ET DE RÉSINE ÉPOXY MARBRÉE DE ROUGE, CHAQUE FREAK X MAGMA EST UNIQUE. AVEC SON BRACELET EN CUIR NOIR À POINTS DE BRIDE ROUGES, ELLE ÉVOQUE LA ROCHE VOLCANIQUE OBSIDIENNE ET LES COULÉES DE LAVE QUI L’ONT INSPIRÉE. LE SUPER-LUMINOVA APPLIQUÉ SUR LES ÉLÉMENTS ROUGES DU CADR AN PER M E T DE LI RE L’HEUR E DAN S L’OBSC U RITÉ LA PLUS PROFON DE . LE FON D OU VERT DU MOD È LE DÉVOILE LE MOU V EMEN T UN -23 0 À RE M O NTAGE AUTOMATI QUE.VOLCANO — CARSTEN PETER. LAURÉAT DU CONCOURS WORLD PRESS PHOTO ET CONTRIBUTEUR RÉGULIER AU MAGAZINE NATIONAL GEOGRAPHIC, CARSTEN PETER REPOUSSE SES LIMITES JUSQU’À L’EXTRÊME, ENTRE PLONGÉE SOUS-MARINE DANS UN GLACIER DU MONT BLANC, TRAVERSÉE DU SAHARA À DOS DE CHAMEAU OU SPÉLÉOLOGIE À BORNÉO. PHOTOGRAPHE, RÉALISATEUR, BIOLO-GISTE ET AVENTURIER, CARSTEN PETER INCARNE L’ESPRIT D’ULYSSE NARDIN ET LE DÉSIR D’EMBARQUER SANS CESSE POUR DE NOUVELLES ODYSSÉES.ULYSSE NARDIN FREAK X ICE. LA GLACE ET LE FEU JOIGNENT LEURS FORCES DANS LE NOUVEAU MODÈLE INCANDESCENT DE LA FREAK X ICE. À L’INTÉRIEUR DU MODÈLE RÉSONNENT LES BAT TEMENTS D’UN MOUVEMENT UN-230 À REMON-TAGE AUTOMAT I QUE, VISI B LE À TRAVERS UN FON D OUVE R T. AVEC SON BR AC ELE T ROBUSTE ET RÉGLABLE EN CUIR BLANC REVÊTU DE CAOUTCHOUC ET LE BLEU MARINE DES INDEX, DES POINTS DE BRIDE ET DU SUPER-LUMINOVA ÉVOQUANT LA BANQUISE POLAIRE, CHAQUE PIÈCE EST UN APPEL À L’AVENTURE. « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ». Ce poème de Joachim du Bellay paru en 1557, la Maison horlogère Ulysse Nardin pourrait le faire sien, tant elle cultive avec ferveur l’esprit aventurier du roi d’Ithaque chanté par Homère. « Ulysse est le premier héros de tous les temps, s’enﬂamme l’horloger. Ses aventures transcendent le temps. Dans le même esprit, Ulysse Nardin est à l’avant-garde de l’horlogerie depuis sa fondation. Plus qu’une méthode, l’exploration est, aux yeux de la manufacture, une philosophie. » Comme l’explique Patrick Pruniaux, CEO de la Maison, « nos trois piliers s’adressent à des publics certes différents mais qui partagent précisément ces valeurs. La ligne Marine représente l’héritage de la marque, sa forte personnalité ; les Diver nous positionnent dans la montre sport mais avec un côté « manufacture » très marqué ; quant aux Freak et Executive, soit déjà dix-neuf ans d’histoire pour la Freak, elles font entrer Ulysse Nardin dans l’uni-vers contemporain. Je pense que nous avons réussi un bon équilibre entre les trois et une bonne complémentarité. »Laboratoire d’innovationC’est en effet en 2001 qu’apparaît la Freak, une montre hors norme, comme son nom l’indique, puisqu’elle se passe tout simplement de cadran et d’aiguille. L’afﬁchage horaire est assuré par le calibre lui-même, un mouvement baguette tourbillon à carrousel volant qui tourne sur son axe central, équipé d’un échappement Dual Direct révolutionnaire en silicium ne nécessitant aucune lubriﬁcation. Pas davantage de couronne sur cette montre dont les lunettes supérieure et inférieure servent à la mise à l’heure et au remontage. Autant dire qu’avec la Freak, c’est un véritable OVNI qui atteignait la planète horlogère il y a une vingtaine d’an-nées, porteur d’innovations dont le commun des horlo-gers soupçonnait à peine l’existence, à commencer par le recours au silicium, matériau pour lequel Ulysse Nardin a fait œuvre de pionnier.Au ﬁl des ans, la Freak a ainsi focalisé l’essentiel des recherches menées au sein de la Maison, véritable labora-toire pour les deux montres concepts InnoVision représen-tant de purs concentrés d’innovation horlogère, la dernière datant de 2017. Si une telle gamme de montres pouvait faci-lement passer pour élitaire, c’était compter sans la volonté d’Ulysse Nardin de « démocratiser » ses Freak. Raison pour laquelle la Maison présentait l’an dernier la Freak X, « petite cousine » des premiers modèles proposée comme point d’entrée de la collection. D’un diamètre ramené à 43 mm et cette fois dotée d’une couronne, cette Freak X reprend un grand nombre des éléments esthétiques et fonctionnels de son inspiratrice. « Le mouvement baguette est toujours équipé d’un carrousel tournant sur lui-même, précise Ulysse Nardin. Gagnant en simplicité et en audace, le mouvement possède moins de roues. Cadran et aiguilles disparaissent également. Ce sont ainsi le pont central et l’une des roues qui indiquent respectivement les minutes et les heures. »Le feu et la glaceCes premières Freak X ne pouvaient toutefois rester sans descendance. En parfait accord avec l’esprit d’aventure de la Maison, Ulysse Nardin propose ainsi cette année deux nouvelles pièces incarnant les forces les plus lointaines de la nature. Le modèle Ice en titane évoque la majes-tueuse banquise polaire, tandis que la Magma en ﬁbres de carbones rouge lave et titane DLC noir renvoie aux volcans incandescents qui parsèment la croûte terrestre. Pour l’occasion, la manufacture s’est associée à Carsten Peter, contributeur régulier au National Geographic en tant que photographe de la nature et conteur de l’extrême, « qui transporte avec ses images explosives les specta-teurs dans des endroits où jamais ils n’oseraient mettre les pieds : au-dessus des glaciers, au cœur des tornades, au contact de la chaleur des volcans ».Si d’aventure Carsten Peter songeait à troquer sa Freak X pour un modèle mieux adapté à ses plongées en eaux profondes, il pourrait toujours jeter son dévolu sur la toute récente Diver Chronograph Hammerhead Shark, soit le dernier chapitre particulièrement « musclé » de la ligne entièrement renouvelée des montres de plongée Ulysse Nardin. Ultra-résistante, cette montre est de celles qui ne capitulent jamais devant le danger, fût-il représenté par une attaque de requin marteau dont on reconnaît la silhouette gravée sur le fond du boîtier. Rien de tel pour conjurer le sort ! Christophe RouletÂme d’aventurierAvec ses collections Divers et Freak, Ulysse Nardin cultive un esprit frondeur pour amateurs d’aventure et d’innovation. FOCUS WATCH YOUR TIME 51

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VIIVIVI II III IIII52 WATCH YOUR TIME OCÉANSI · PANERAI SUBMERSIBLE BRONZO. CETTE MONTRE DE PLONGÉE PROFESSIONNELLE ÉTANCHE À 300 M EST POURVUE D’INDICATIONS PARFAITEMENT LISIBLES, Y COMPRIS DANS L’OBSCURITÉ LA PLUS COMPLÈTE. LA PETITE SECONDE À 9 H ATTESTE DU BON FONC-TIONNEMENT DE LA MONTRE, TANDIS QUE LA LUNETTE UNIDIRECTIONNELLE PERMET DE MESURER LA DURÉE D’IMMERSION.II · TUDOR BLACK BAY BRONZE. APRÈS L’INTRODUCTION DE SON PREMIER MODÈLE EN BRONZE, UNE BLACK BAY AU VISAG E MA R RO N CH OCO L AT, TUD OR POU RSU I T SON EXPLORATION DE CE MATÉRIAU RARE, AU VIEILLISSE-MENT CARACTÉRISTIQUE. UN NOUVEAU JEU DE COU-LEUR, TRAVAILLÉ AUTOUR DU GRIS ARDOISE, HABILLE DÉSO R MAIS CADR AN ET LUNET TE DE CE T TE MONT R E DE PLONGÉE IMPOSANTE.III · BAUME & MERCIER CLIFTON CLUB. ORIGINELLEMENT EN ACI ER INOX Y DA B LE, LA MONTR E CLIF TO N CLU B SE PA R E DE BRONZE POU R UN LOO K NÉO - RÉ TRO IN I M ITABLE . D’UN DIAM ÈTRE DE 42 MM , LE BOÎTIER EN BRONZE POLI-SATIN É SE PATINERA AVEC LE TEMPS. LES LIGNES SPORTIVES DE LA CLIF TON CLUB BRO NZE SON T ÉGA L EME NT SOU LIGN ÉES PAR SA COU RON N E VISSÉ E EN BRO NZE , SA LUN E T T E ROTA-TIVE UNIDIRECTIONNELLE ET SON ÉTANCHÉITÉ À 100 M.IIII · LONGINES HYDROCONQUEST. LA VERSION VERT KAKI DE L’HYDROCONQUEST ARBORE SUR SA LUNETTE UN IN S ER T EN CÉ R A M I QUE DE LA MÊ M E TEINT E QUE SON CADRAN, SOULIGNANT SA SILHOUETTE SPORTIVE ET MO DER N E . MO NTÉ SU R UN BR ACE LET EN ACI ER OU SUR UN BR ACE LET EN CAOU TC HOU C VERT, SON BOÎ TIER DI S -PO NIBLE EN DEUX TAILL ES (41 OU 43 MM) REN FER M E UN MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE. V · CHANEL J12 38 MM — CALIBRE 12.1. LA NOUVELLE J12, ÉTANCHE À 200 M, SE RÉINVENTE EN GARDANT SON IDENTITÉ. DANS SON BOÎTIER DE 38MM EN ACIER ET CÉRAMIQUE NOIRE HAUTE RÉSISTANCE, ELLE REN-FERME LE MOUVEMENT AUTOMATIQUE MANUFACTURE CALIBRE 12.1. CERTIFIÉ COSC, IL EST VISIBLE PAR SON FOND SAPHIR TRANSPARENT POUR EN APPRÉCIER SON MÉCANISME.VI · BREITLING SUPEROCEAN HERITAGE 57 LIMITED EDITION. AV EC CE T TE MO NTR E , BR EITL I NG RÉ ALIS E UN E COLLECTION CAPSULE (PRODUCTION LIMITÉE DANS LE TEMPS) DIRECTEMENT INSPIRÉE DU MODÈLE RÉA-LISÉ PAR LA MARQUE EN 1957. ÉTANCHE À 100 MÈTRES ET CERTIFIÉE COSC AVEC SON CALIBRE BREITLING 10, CETTE MONTRE S’INSCRIT DANS L’INCONTOURNABLE MOUVANCE VINTAGE.VII · ULYSSE NARDIN DIVER CHRONOG R APH 44. LA LIGNE DIVER D’ULYSSE NARDIN S’EST OFFERT UNE CURE DE JOUVENCE QUI S’EST TERMINÉE PAR LA PRÉSENTATION DES NOU V E AU X CHRO NOG R A P HES DE L A GAMME. PA R M I EUX, CETTE ÉDITION LIMITÉE HAMMERSHARK DE 44 MM ÉTANCHE À 300 MÈTRES, ULTRARÉSISTANTE, ANIMÉE PAR LE MOUVEMENT MANUFACTURE UN-150 À ÉCHAP-PEMENT EN SILICIUM.L’histoire de la première Oyster de Mercedes Gleitze a beau avoir été racontée à maintes reprises, elle ne perd rien de son intérêt. Grâce à cette histoire, la marque suisse a réalisé deux exploits : celui de l’innovation technique et de la communication. Un an après avoir créé une montre dont le boîtier ressemblait à une huître (d’où son nom en anglais), le fondateur de Rolex, Hans Wilsdorf, a saisi l’opportunité de la tes-ter dans une longue traversée maritime très médiatisée. Il proposa ainsi à la fameuse nageuse britannique de la porter à son poignet alors qu’elle s’apprêtait à traverser pour la première fois la Manche à la nage. Bien plus qu’une prouesse sportive ayant duré 15 heures et 15 minutes, ce fut une leçon magistrale de marketing horloger. À peine Mercedes Gleitze avait-elle mis le pied sur la rive que Rolex avait déjà publié à la une du Daily Mail une annonce racontant en détail l’exploit de la nageuse. Et tout particulièrement celui de sa montre dont le boîtier étanche et breveté lui avait per-mis de passer des heures dans l’eau sans rencontrer le moindre problème. L’impact médiatique fut considérable, à tel que point que diverses marques se sont lancées dans une course très disputée pour fabriquer la montre la plus étanche du marché pouvant descendre à des profondeurs dépassant les limites humaines.Exigences militairesC’est dans ce contexte qu’a commencé la course pour équiper les effectifs mili-taires de la marine de montres adaptées à leurs activités professionnelles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ofﬁcine Panerai avait fourni aux hommes-grenouilles de la Marine italienne des montres étanches parfaitement adaptées à leurs mis-sions sous-marines. La clé du succès de ces montres était due à la luminosité de leurs cadrans réalisée grâce à un matériau luminescent et radioactif dont le com-posant principal était le radium. D’où le nom Radiomir. Logiquement, les modèles d’aujourd’hui sont fabriqués à l’aide d’une substance luminescente non radioactive.Toutefois, un premier exploit dans l’histoire des montres de plongée a eu lieu en 1953 avec Rolex Submariner, étanche à 100 mètres et bientôt à 300 m. Cette même année, à la demande du Ministère français de la défense, Blancpain met au point sa Fifty Fathoms, aujourd’hui l’emblème de la marque suisse. Résistante et ﬁable, cette montre tire son nom des 50 brasses anglaises (en anglais, fathoms) corres-pondant à son étanchéité de 91,45 m. Devenue le prototype des montres de plon-gée professionnelles, elle s’est rapidement forgé une réputation auprès des marines de plusieurs pays et des spécialistes de l’exploration océanographique. Ce n’est donc pas un hasard si, en 1956, Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle ont choisi cette montre pour tourner leur ﬁlm « Le Monde du Silence », Palme d’or à Cannes.Une mission : sauver les océansLa protection des océans, dont à peine 10% ont été explorés, est aujourd’hui deve-nue une mission importante pour les fabricants de montres de plongée. Conscientes de sa fragilité et de son importance vitale pour la conservation de la planète, plu-sieurs marques collaborent avec des organisations et des scientiﬁques dans le but de sensibiliser le public à la conservation des océans. La collaboration entre Rolex et National Geographic, vieille d’une soixantaine d’années, pour étudier les effets du changement climatique ou le projet « Mission Blue », menés toujours par Rolex avec la biologiste marine Sylvia Earle, en sont de bons exemples. L’objectif de cette mission est de sauvegarder 30% de la superﬁcie des océans sous forme de zone protégée d’ici 2030. ˇ

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FOCUS WATCH YOUR TIME 53LOUIS VUITTON TAMBOUR CURVE TOURBILLON VOLANT POINÇON DE GENÈVE. LÉG ÈRE ET AJO URÉE SANS ÊTRE SQ UELE T T E , CE T TE NOUV ELL E MO NTR E , IN TEN -SÉMENT MASCULINE ET ENTIÈREMENT REPENSÉE, EST RÉGULÉE PAR UN TOUR-BILLON VOLANT. ELLE EST ASSEMBLÉE ET TERMINÉE À LA MAIN POUR PORTER À 6H LE PRESTIGIEUX POINÇON DE GENÈVE. AVEC LA TAMBOUR CURVE TOURBIL-LON VOLANT POINÇON DE GENÈVE, LOUIS VUITTON POURSUIT SON ANCRAGE DANS LE CLUB TRÈS RESTREINT DES MAISONS HORLOGÈRES DÉTENTRICES DE CETTE PRESTIGIEUSE ESTAMPILLE.TAMBOUR CURVE TOURBILLON VOLANT POINÇON DE GENÈVE CALIBRE LV 108. CE T TE NOUV ELL E TA M BOU R CURV E EST ÉQU IPÉE D’UN MOU VEM ENT MÉCAN I QUE INNOVANT, DOTÉ DE 80 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE. SON AGENCEMENT OFFRE DES AJOURAGES GÉOMÉTRIQUES QUI FOCALISENT LE REGARD SUR LA CAGE DE TOURBILLON EN TITANE. PLACÉE À 9 HEURE EN MAJESTÉ, ELLE EST INSPIRÉE D’UN DES MOTIFS DU CÉLÈBRE MONOGRAM LOUIS VUITTON. AUTRE SI GNATUR E DE L A MA I SO N , LES INITI A LES LV, PAR FAIT EMEN T IN TÉGRÉ ES, JO UEN T SUR DES EFFETS DE TRANSPARENCE ARCHITECTURÉE.LOUIS VUITTON TAMBOUR CURVE TOURBILLON VOLANT POINÇON DE GENÈVE VERSION SERTIE. LA PA RTIE EXTE R NE DU BOÎ T IER ES T RÉ A LISÉ E EN CAR BOS TR A-TU M ®. SA FAB R I CATI O N DE M ANDE PLU S DE 100 COUC H E S DE CARBO N E DE TAILLE S DIFFÉRENTES, APPLIQUÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. L’ENSEMBLE CONSTITUÉ EST ALORS MIS SOUS PRESSION À UNE TEMPÉRATURE RÉGULÉE. UNE FOIS TER-MINÉE , CETTE COIFFE EN CARBONE S’EMBOÎTE PARFAITEMENT SUR UNE ASSISE EN TI TAN E GR ADE 5. SUR LE MODÈ LE SER T I, LES CORN ES, LE REH AU T ET LA COU -RONNE SONT SERTIS DE 152 DIAMANTS BAGUETTES.Pour Louis Vuitton, l’emblématique Maison française, l’horlogerie est un hymne au voyage. Et une affirmation de tout son savoir-faire dans les métiers d’excellence.État de grâceLouis Vuitton Moët Hennessy est sur un nuage. Malgré les alertes de vents contraires parfois violents, comme en début d’année, le groupe poursuit sur sa voie qui le conduit forcément vers les sommets. Et si l’on en juge par ses résultats 2019, ceux-ci s’apparentent volontiers au Toit du monde. Que l’on en juge ! Sur les douze mois de l’année dernière, LVMH a connu une progression de 15% de ses ventes qui ont, pour la première fois, franchi la barre symbolique des 50 milliards d’euros. Une telle croissance pour un groupe de cette envergure est pro-prement phénoménale. Un groupe qui prenait encore tout le monde de court il y a quelques mois en concluant le rachat du prestigieux joaillier américain Tiffany. Ces formidables succès se reportent immanquablement sur l’enseigne Louis Vuitton, solidement installée sur la première marche du podium des marques françaises les plus puissantes, selon le classement de BrandZ.Les activités horlogères de la Maison témoignent de cette magniﬁque marche en avant. Dès ses débuts en 2002, Louis Vuitton marquait en effet les esprits avec le lancement de sa collection Tambour, inaugurée avec le Chronographe LV277 certiﬁé COSC. Une montre de carac-tère qui afﬁrmait d’emblée sa différence dans le paysage fort disputé de la montre ronde. Fort de ces premiers suc-cès, la Maison allait progressivement investir les territoires de la Haute Horlogerie, notamment grâce à la Fabrique du Temps qui réunit depuis 2014 toutes ses activités manufacturières en périphérie de Genève. Dès lors, Louis Vuitton pouvait résolument prétendre au meilleur, c’est-à-dire à l’univers fascinant des complications horlogères. Les nouveautés de ces dernières années le démontrent à l’envi avec, au menu, répétitions minutes, tourbillon sque-lette, mouvement en ligne mystérieux, afﬁchages rotatifs…Voyage au troisième millénairePour Louis Vuitton, rien ne semble désormais hors de por-tée. Aussi, lorsque la manufacture s’est ingéniée à donner un nouvel élan à l’icône de la Maison, elle l’a fait avec une audace certaine. Résultat : la Tambour Curve Tourbillon Volant Poinçon de Genève de cette année projette Louis Vuitton vers une horlogerie technique et futuriste, une hor-logerie du troisième millénaire. « À la fois plus légère et ajou-rée sans être purement squelette, cette nouvelle généra-tion de montres, intensément masculine, est régulée par un tourbillon volant, précise la Maison. C’est la concrétisation d’une nouvelle montre où tout a été repensé : le calibre, la carrure, les matériaux, le bracelet et la boucle déployante. » Le boîtier, revisité avec sa carrure galbée qui arbore une cambrure convexe, est réalisé en CarboStratum®, maté-riau composite propre à Louis Vuitton. Pour le fabriquer, plus d’une centaine de couches de carbone assemblées de manière aléatoire sont mises sous pression pour être ensuite usinées. Il en résulte une coiffe en carbone, unique à chaque fois, qui s’emboîte sur une assise en titane, maté-riau également utilisé pour les cornes. Le mouvement se caractérise, quant à lui, par des ajourages géométriques qui « poussent » l’œil vers la cage du tourbillon volant en titane, dont la forme s’inspire du fameux monogramme Louis Vuitton. Les initiales stylisées « LV », parfaitement intégrées au mou-vement, complètent le tableau de cette montre estampillée Poinçon de Genève, certiﬁcation de provenance, de qualité et de ﬁabilité parmi les plus exigeantes de la profession.Ce modèle de haute facture ne doit toutefois pas faire oublier le thème du voyage, ancré dans les gènes de Louis Vuitton. Conformément à cette tradition, la Maison présentait en début d’année une nouvelle ligne à double fuseau horaire dans sa collection Tambour Moon inaugurée en 2017 avec son boîtier au galbe rentrant comme un croissant de lune. Pour l’occasion, cette Dual Time déclinée en versions pour homme et pour femme, sertie ou non, afﬁche les codes chers à la marque et notamment ces symboles de couleurs vives inspirés des motifs traditionnels du malletier. Le même esprit anime la Tambour World Time Runway qui afﬁche la fonction heure universelle. Ce modèle permet une lecture instantanée des 24 fuseaux horaires dans des couleurs qui font écho aux codes inter-nationaux de l’aviation, omniprésents sur les pistes d’aéro-port où le noir, le blanc et le jaune sont de rigueur. Quant à la nouvelle Escale Spin Time, avec son mouvement qui indique l’heure par cubes rotatifs, un principe innovant breveté, elle revêt une parure de météorite sur le cadran. Aﬁn d’avoir tou-jours un « ailleurs » en tête. Christophe Roulet

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Illustrator Marcel Van Luit @ADB Agency PÔLES WATCH YOUR TIME 55Du capitaine James Cook au 18e siècle à Roald Amundsen, intrépide explorateur norvégien qui découvrait le Pôle Sud en 1911, en passant par Mike Horn, célèbre pour son expédition à pied autour du cercle polaire en 2003, tous ces aventuriers engagés dans des contrées inhospitalières ont pu compter sur des garde-temps pensés pour affronter les climats les plus rudes. James Cook était équipé d’un chronomètre de marine de série réalisé par l’horloger anglais John Arnold. Roald Amundsen avait emporté une montre de poche Zenith. Quant à Mike Horn, il portait au poignet une Panerai. Face aux éléments déchaînés, les premiers garde-temps de l’his-toire à avoir accompagné les explorateurs de tout poil ont très vite mon-tré leurs limites. Les uns rouillaient parce que leur étanchéité n’était pas assurée. Les autres voyaient leur précision mise à mal en raison des ﬂuc-tuations thermiques importantes rencontrées dans des contrées hostiles. Enﬁn, le rayonnement magnétique émis par les compas de marine embar-qués à bord des navires ou par la Terre elle-même à proximité des pôles rendait toute mesure du temps aléatoire.Confrontés à autant de paramètres susceptibles de remettre en cause la précision de leurs productions, les horlogers ont longtemps réﬂéchi à la façon la plus judicieuse, et surtout la moins onéreuse, de résoudre tous ces problèmes. Ceux liés à la température ont été résolus assez tôt, au 18e siècle déjà. Il a toutefois fallu attendre les années 1920-1930 pour voir des marques intéressées à fournir des montres aux sportifs, aux mili-taires et aux scientiﬁques. Une démarche qui passait nécessairement par divers dispositifs permettant de rendre les boîtiers étanches à l’eau et à la poussière. Restait encore à régler le souci du magnétisme. Un souci d’importance vu l’accroissement du nombre d’instruments électriques et magnétiques dans la vie quotidienne des années 1950, qui coïncidaient avec la généralisation de la montre-bracelet.Magnétiques Magnétiques attractionsattractionsDepuis l’invention en 1755 par l’Anglais John Harrison du premier instrument de mesure du temps permettant de calculer sa position en mer, les montres sont intrinsèquement liées à l’aventure humaine. Spécialement celles mises au point pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes.Les amis d’un homme sont ses pôles magnétiques.—Ralph Waldo Emerson ( 1803 — 1882 )JAEGER-LECOULTRE POLARIS DATE. INSPIRÉE PAR LA POLARIS II DE 1970, CETTE ÉDITION LIMITÉE DU MODÈLE AVEC DATE PRÉSENTE UN NOUVEAU CADRAN BLEU SOLEILLÉ LAQUÉ MAIN AVEC UN EFFET DE DÉGRADÉ. ÉTANCHE À 200 MÈTRES, CETTE MONTRE EST IMMÉDIATEMENT IDENTIFIABLE AVEC SES LARGES CHIFFRES ARABES, SES INDEX DES HEURES TRAPÈZE ET SES AIGUILLES BÂTON, AUTANT D’ÉLÉMENTS REVÊTUS DE SUPER-LUMINOVA™, ICI TEINTÉ COULEUR VANILLE EN RAPPELLE DES COULEURS DE L’ÉPOQUE. AUTRE SIGNATURE DE LA PIÈCE, LES DEUX COURONNES PROÉMINENTES, L’UNE POUR RÉGLER L’HEURE, COMMANDÉE PAR LE CALIBRE MANUFACTURE 899A/1, L’AUTRE POUR CONTRÔLER LA LUNETTE TOURNANTE INTÉRIEURE.--o------- Vincent Daveau>

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56 WATCH YOUR TIMEIII IIIIIIII · ROLEX OYSTER PER PET UAL EXPLOR ER II. CET TE OYSTE R PERP E TUAL EXPLOR ER II EN ACI ER AV EC BRACELET INTÉGRÉ EST DOTÉE D’UN CADRAN BL ANC AV EC UN E AI GUILL E 24 HEURE S CAR ACTÉ-RISTIQUE EN FORME DE FLÈCHE ET DES INDEX À AFFICHAGE CHROMALIGHT. SON CADRAN HAUTE LISIBILITÉ, L’ACIER OYSTERSTEEL EXTRÊMEMENT RÉSISTANT ET SON ÉTANCHÉITÉ EN ONT FAIT LA MONTRE DES CONDITIONS EXTRÊMES.II · LOUIS VUITTON TAMBOUR MOON DUAL TIME GRAPHITE. LA TAMBOUR MOON, NÉE EN 2017, OFF RE UN BOÎT IER AU GALB E RENTR ANT DONT LA COURBURE RAPPELLE UN CROISSANT DE LUNE. GR ÂCE AU DESS I N DE SON CAD R AN ET AUX INNO M -BRABLES POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATION OF FER TES PAR L A PALET TE DE BR ACE LETS INT ER-CHANGEABLES, LA TAMBOUR MOON PERPÉTUE L’ESP R I T DU VOYAGE AVEC LA COMP L ICATIO N GM T.III · MONTBLANC 1858 GEOSPHERE. MONTBLANC DÉDIE CET TE PIÈCE AU DÉFI DES SEP T SO M METS , LA QUÊTE ULTIME DES ALPINISTES. CES LIEUX SONT SYMBOLISÉS PAR AUTANT DE POINTS ROUGES SUR LES DEUX HÉMISPHÈRES BOM-BÉS. FAISANT UN TOUR EN 24 HEURES DANS DES SENS OPPOSÉS, CES DERNIERS SERVENT ÉGA-LEMENT À INDIQUER LES HEURES DU MONDE. L’INDICATION D’UN SECOND FUSEAU HORAIRE EST SITUÉE À 9 H.IIII · AUDEMARS PIGUET CODE 11.59 CHRONO-GRAPHE AUTOMATIQUE.CODE 11.59, C’EST UN DESIGN INÉDIT ET DISTINCTIF : UNE FINE LUNETTE RO NDE ORN A NT UNE CAR R URE DE BOÎ T IER OCTO -GONALE AUX ANGLES DISCRETS, DES CORNES ÉVIDÉES, UN CADRAN LAQUÉ SURMONTÉ PAR UNE DOUBLE GLACE SAPHIR INCURVÉE. C’EST AUSSI UN EXE M PLE DU SAVOI R-FA I RE TEC HNIQ U E AVEC CE MODÈLE DOTÉ DU PREMIER MOUVEMENT À CHRONOGRAPHE INTÉGRÉ DE LA MANUFACTURE.Les pilotes en première ligneLes premières solutions techniques pour contrer les effets de ce mal immatériel affectant les montres ont été apportées dans les années 1940 avec la mise au point de composants moins sensibles à l’aimantation, comme les balanciers en bronze-béryllium, les spiraux en ferronic-kel et les couvre-mouvements en fer doux. Mais ce n’est qu’au début de la décennie suivante que les marques se sont sérieusement penchées sur cet épineux problème, encore largement mal compris. Le magnétisme ne causait pas seulement des contrariétés aux aventuriers ou aux explorateurs partis aux conﬁns du monde pour repousser leurs limites et celles de l’univers. Ce rayonnement invisible, alors très actif dans les cockpits des avions en raison de la présence au tableau de bord d’un grand nombre d’ins-truments de mesure électromagnétiques, mettait égale-ment à mal les garde-temps des pilotes civils et militaires au point, parfois, de les rendre inopérants.Durant les « Golden Fifties » et dans le but de combler les attentes des chercheurs, la manufacture IWC, une Maison très engagée dans le secteur de l’aviation, devait mettre au point un produit apte à les servir. En 1955, l’entreprise basée à Schaffhouse, en Suisse, lançait ainsi sa montre Ingenieur sous la référence 666. Avec son design sobre et efﬁcace, cette pièce robuste et sportive trahissait une réelle fascination pour la tech-nique. Puissante, elle a clairement posé un jalon en matière de résistance aux champs magnétiques, au point d’exercer une inﬂuence durable sur la physionomie des montres résolument fonctionnelles d’aujourd’hui.Mais IWC n’était pas la seule manufacture à chercher des solutions pour réduire les effets du magnétisme réma-nent sur sa production horlogère. Rolex entrait également dans la danse en 1956 avec l’introduction de son Oyster Perpetual Milgauss. Cette montre visait, elle aussi, une clientèle d’ingénieurs, de mécaniciens ou d’électriciens désireux de porter des modèles à la précision irrépro-chable, quelles que soient les conditions d’utilisation. Dans cette compétition pour occuper le terrain de la montre-instrument à destination d’une population de techniciens, Omega lançait à son tour la Railmaster en 1957. Cette pièce, destinée à répondre aux besoins des conducteurs de locomotives diesel ou électriques dont les moteurs produisaient un magnétisme assez fort pour perturber le fonctionnement des garde-temps, était alors capable de résister à des champs magnétiques de l’ordre de 1000 gauss (unité d’intensité magnétique). Toujours au catalogue, cette référence intégrée dans la collection ABLANCPAIN FIFTY FATHOMS AUTOMATIQUE. BLANCPAIN RÉINTERPRÈTE SA FIFTY FATHOMS, LA MONTRE DE PLONGÉE ICONIQUE QUI A INSPIRÉ LE GENRE DEPUIS SON LANCEMENT EN 1953. CETTE ÉDITION CONSERVE LE CARACTÈRE SPORTIF ET RACÉ DE SES PAIRS, AUQUEL ELLE AJOUTE UNE TOUCHE DE CHIC ET DE HIGH-TECH AVEC UN BOÎTIER EN OR ROUGE ET UN CADRAN EN CÉRAMIQUE. DOTÉE D’UN BOÎTIER DE 45 MM DE DIA M È TRE ET ÉTANC H E À 300 MÈTR ES, LA NO UVE LLE FIF T Y FATHO M S AUTOM ATI Q UE BAT AU RYTHME DU MOUVEMENT 1315. FRUIT D’UNE LONGUE QUÊTE DE PRÉCISION ET DE PERFORMANCES, IL A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ÉQUIPER DES MONTRES À VOCATION SPOR TIVE . BL ANC PAIN L’A IC I MU NI D’U N E MASS E OSCILL ANTE EN OR RO UGE TR ÈS DEN SE QUI ASSURE UN E GR ANDE EFFICAC I TÉ DE REM O NTAGE PO UR UNE RÉS ERVE DE MA RCHE OP TIMAL E DE CI N Q JOUR S LOR SQ U E LA MONT RE EST TOTAL EME NT ARMÉE .Passion marineEn 2007, Blancpain relançait sa légendaire Fifty Fathoms de 1953 avec trois modèles : une pièce automatique à quantième, un chronographe ﬂyback et un tourbillon volant. Depuis, la Fifty Fathoms est clairement devenu un pilier de Blancpain, intégrant complications et avancées techniques comme un profondimètre mécanique dans la X Fathoms, des spiraux en silicium ou un chronographe ﬂyback à quantième complet et phase de lune. Depuis 2008, la Fifty Fathoms a également connu ses décli-naisons féminines et une interprétation plus « urbaine » dès 2013 avec la gamme Bathyscaphe qui reprend le nom et les caractéristiques d’un modèle de 1956, en référence au sub-mersible conçu par le Suisse Jacques Piccard.Cette proximité de Blancpain avec le monde marin ne pouvait se limiter à la seule production de montres, aussi perfection-nées et irréprochables soient-elles. En parallèle à cette spé-cialisation qui positionne la Manufacture aux avant-postes de ce type de garde-temps, la Maison a très tôt senti le besoin de s’engager en faveur des écosystèmes marins. Un engage-ment qui a pris une nouvelle dimension lorsque Blancpain a ras-semblé tous ses partenariats dans le domaine de l’exploration et de la préservation de l’océan sous l’appellation Blancpain Ocean Commitment, doté de son propre site Internet. Et pour bien signiﬁer tout le sérieux de la démarche, la Maison a com-mencé à éditer des séries limitées « Ocean Commitment » de sa fameuse Fifty Fathoms — trois à ce jour —, dont une partie des gains viennent compléter les contributions de Blancpain aux différentes initiatives « océaniques ». Parmi ces expéditions scientiﬁques majeures, on relèvera notamment les Pristine Seas Expeditions du National Geographic (2011–2016), à la base de nouvelles zones marines protégées, et le Projet Gombessa de Laurent Ballesta depuis 2013, qui se consacre à l’étude de certaines des créatures et des phénomènes marins les plus rares et les plus difﬁciles à observer. C.R.

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Jaeger-Lecoultre montre Couteau Master Ultra Thin KingsmanJaeger-LeCoultre présente la montre Couteau Master Ultra Thin Kingsman, une édition limitée de 100 garde-temps spécialement conçue pour la sortie de The King’s Man. Le modèle fait ainsi partie de la « collection de costumes » du nouveau ﬁlm de la série qui propose un bond en arrière de 100 ans jusqu’aux origines de l’agence Kingsman. Jaeger-LeCoultre en a fait de même, s’inspirant de son savoir-faire historique en matière de calibres ultra plat pour développer une nouvelle montre inspirée par la montre de poche Couteau de 1907. La montre Couteau Master Ultra Thin Kingsman est une montre de poignet élégante qui associe parfaitement tradition et modernité, un style à la fois contemporain et adapté à celui de The King’s Man. La large lunette s’étend avec délicatesse du verre saphir au bord du boîtier, pour un proﬁl ﬁn rappelant la lame d’un couteau. La couronne de remontoir est quant à elle protégée par un arc triangulaire et placée à 12 heures. Toutefois, ces éléments intemporels et traditionnels sont adaptés dans un design moderne grâce à des détails subtils comme les index du cadran et la gravure circulaire de la lunette. Arborant un format classique élégant de 40 mm, le boîtier en or rose ne fait que 4,25 mm d’épaisseur. Ce boîtier extra-plat abrite le célèbre calibre 849 à remontage manuel de Jaeger-LeCoultre. D’à peine 1,85 mm d’épaisseur, le mouvement témoigne du savoir-faire séculaire de La Grande Maison en matière de Haute Horlogerie.PÔLES WATCH YOUR TIME 57

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58 WATCH YOUR TIMEIII IIIII III · ULYSSE NARDIN MARINE TORPILLEUR MILITARY BLACK. ULYSSE NARDIN MET À L’HONNEUR SON HÉRITAGE MILITAIRE EN ENRICHISSANT SA COL-LEC TION MAR I NE TOR P ILLEUR MILITARY DE DEUX NOUVELLES RÉFÉRENCES DONT CETTE VERSION BLACK EN ACIER TRAITÉ DLC NOIR. ÉTANCHE À 50 MÈTRES, CETTE ÉDITION SE PRÉSENTE DANS UN BO ÎTI E R 44 MM ÉQUI P É DU MO UVE M ENT MA N U-FACT URE UN-118 CER T IFIÉ COS C AVEC ÉCH A PPE-MENT EN SILICIUM.II · BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC ACIER. UNE FOIS DE PLUS, OCTO FINI SS IMO RÉUSSIT LA FU SIO N EN TRE DES IGN AVANT-GAR D IST E ITAL I EN ET EXPERTISE HORLOGÈRE SUISSE AVEC L’IN-TRODUCTION DE CETTE VERSION EN ACIER POLI SATINÉ. ELLE EST DOTÉE DU CALIBRE EXTRA-PLAT FINISSIMO (2.23 MM) BVL138 ET PRÉSENTE UN CADRAN EN LAQUE NOIRE POLIE.III · HERMÈS CAP E COD MARTELÉE. LA CAPE COD A ÉTÉ CRÉÉ EN 1991 PAR LE DESIGNER HENRI D’ORIGNY COMME « UN CARRÉ DANS UN REC-TANGLE ». ELLE EST COMPOSÉ DE DEUX DEMI-MAILLONS « CHAÎNE D’ANCRE », CÉLÈBRE MOTIF INSPIRÉ D’UNE CHAÎNE DE BATEAU. À CE STYLE EMBLÉMATIQUE S’AJOUTE SUR CETTE NOUVELLE VERSION UN SAVOIR-FAIRE BIJOUTIER D’EXCEL-LENCE : LA TECHNIQUE DU MARTELAGE.IIII · SEIKO PRESAGE STUDIO GHIBLI PORCO ROSSO. L’ARTISANAT TRADITIONNEL JAPONAIS EST UN ÉLÉMENT CENTRAL DE LA COLLECTION PRESAGE DEPUIS SON INTRODUCTION EN 2016, NOTAM M EN T L’ÉM A IL SHIP PO ET L A PORC EL AINE AR I TA. AV EC CE TT E PI ÈC E , PR ESAG E RÉ V ÈLE UNE FORME PLUS CONTEMPORAINE DE L’ART JAPO-NAIS CAR INSPIRÉE DU LONG-MÉTRAGE « PORCO ROSSO », CRÉÉ PAR LE STUDIO D’ANIMATION STUDIO GHIBLI.Seamaster est aujourd’hui élaborée pour supporter des rayonnements quinze fois plus puissants (15 000 gauss), grâce à la mise au point par Omega d’un calibre mécanique de nouvelle génération baptisé Master Chronometer.Du magnétisme à l’environnementCet intérêt général pour le magnétisme allait se cristalliser en 1957. Cette année-là, l’année géophysique interna-tionale, pas moins de 67 nations ont engagé leurs scien-tiﬁques dans une série de projets de recherche en vue d’une meilleure connaissance des propriétés physiques de la Terre et de ses interactions avec le Soleil. Prévue pour durer de juillet 1957 à décembre 1958, cette période correspondait à une activité solaire maximum, suscep-tible de permettre aux astronomes, océanographes, sis-mologues, météorologues et autres glaciologues d’opti-miser leurs recherches fondamentales et d’afﬁner leurs observations. On l’oublie souvent, cet ambitieux projet scientiﬁque mondial, dont une partie des expériences devait s’effectuer en Arctique et en Antarctique, allait être suivi avec grand intérêt par un public désireux de voir le génie humain engagé dans d’autres recherches que les projets militaires exacerbés par la Guerre Froide. Pour protéger leurs précieux mouvements du magné-tisme, les marques les ont tout d’abord enfermés dans des cages internes en fer doux. À l’instar d’une cage de Faraday, celles-ci mettaient les calibres à l’abri des rayonnements, garantissant la précision de la montre même en présence de champs électriques intenses. Si cette méthode efﬁcace est toujours employée par certaines Maisons traditionnelles, d’autres ont fait appel à des solutions passant par l’utilisation de matériaux amagnétiques ou paramagnétiques comme le silicium, le carbone, le titane, voire l’acier inoxydable de nouvelle génération. Cet engouement pour contrer les effets du magnétisme coïncide avec l’intérêt des horlogers pour la protection de l’environnement. Très investis dans la lutte contre le réchauffement climatique, ils se penchent aujourd’hui sur la problématique des glaciers et des réservoirs d’eau douce. Une démarche voulant que l’on s’interroge sur la faculté des montres à fonctionner sans difﬁculté dans les zones où il devient urgent d’agir. En se concentrant sur ces exigences techniques, toutes les entreprises, d’Alpina à Seiko en passant par les plus récentes comme Garmin, cherchent aujourd’hui à offrir des modèles dédiés non plus à l’aventure et aux explorations extrêmes mais à la préservation de la planète. Un idéal qui doit devenir réalité. ˇLes montres du 3e millénaire ont leur livree Millennium Watch Book n’est pas seulement une œuvre collective qui analyse l’essentiel de ce qu’il faut retenir de l’horlogerie depuis l’an 2000, elle l’expose en format XXL, ce qui procure aux fans de montres et aux adeptes d’objets design un plaisir aussi inépuisable que l’énergie four-nie par le remontage automatique. Plus d’un an de R&D et plus de vingt experts de l’horlogerie ont été né-cessaires pour concevoir cet ouvrage culte de 300 pages, composé d’un demi-million de caractères et d’un millier de photos. Sa production est limitée, mais peut être réservée à des conditions préférentielles sur the-watch-book.com.www.the-watch-book.comPub wach book 108x380mm.indd 2 19.06.20 13:38

WATCH YOUR TIME EUROPE FR 2020

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