WATCH YOUR TIME EUROPE FR 2020

FOCUS WATCH YOUR TIME 1

Édition Européenne 2020

SUPPLÉMENT AU MONDE N° 23549 DU JEUDI 24 SEPTEMBRE DATÉ

25 SEPTEMBRE 2020. RÉALISÉ PAR LES ÉDITIONS TEMPS INTERNATIONAL.

NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT. COMMISSION PARITAIRE N° 0712C

81975 — ISSN 0395-2037. LA RÉDACTION DU MONDE N’A PAS PRIS PART

À LA RÉALISATION DE CE MAGAZINE. *DES MONTRES DANS L’AIR DU TEMPS.

watchyourtime.com

Une interprétation

avec Audemars Piguet,

Baume & Mercier, Blancpain,

Bvlgari, Cartier, Chanel,

Grand Seiko, Hermès, Hublot,

Jaeger-LeCoultre, Louis Vuitton,

Panerai, Rolex, TAG Heuer,

Ulysse Nardin, Van Cleef & Arpels...

Marcel Van Luit

et l’œuvre du temps

Découvrez l’univers

des montres de l’année

SPÉCIAL MONTRES

BORN IN LE BRASSUS

RAISED AROUND THE WORLD

NÉE AU BRASSUS, POUR VIVRE DANS LE MONDE

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Marcel van Luit a grandi à Groningen, aux Pays-Bas. Après des études pour devenir enseignant, il opte plutôt pour

un cursus de travailleur social, avant de se lancer dans une nouvelle carrière artistique. Son voyage intérieur, il l’a

commencé en 2013. Marcel venait alors d’avoir son premier ﬁls, Otis, lorsqu’il est diagnostiqué du syndrome de

Guillain-Barré, une maladie nerveuse rare qui le laisse complètement paralysé. Après des mois à l’hôpital, c’est

en chaise roulante qu’il rejoint le centre de rééducation. Pour meubler ses journées, il pense alors à la photogra

phie. Chaque fois qu’Otis venait le visiter, Marcel prenait des dizaines de photos qu’il montait ensuite dans des

mondes imaginaires, peuplés d’aventures qu’il ne pouvait encore vivre avec son ﬁls. Pour Marcel, cette occupa

tion devient très vite une passion et bientôt un style, une véritable signature photographique faite de contrastes,

d’ombres et de lumière. Tandis qu’une partie de son travail se retrouve sur Instagram, il attire l’attention de la

scène artistique européenne. Sa carrière allait décoller. Son exposition à la Galerie Corrado Bortone à Paris

en mai 2018 a été la première de ses nombreuses apparitions à travers le monde, notamment à Anvers, Miami,

Sao Paulo, Amsterdam, Los Angeles, Zurich et Santiago du Chili. Marcel van Luit, représenté par l’Agence ADB

à New York, Paris et Londres, crée également des illustrations personnalisées pour des clients internationaux.

En 2020, il publie son premier ouvrage : Where the Dreamers Go.

ILLUSTRATOR MARCEL VAN LUIT @ADB AGENCY

11 focus audemars piguet

Esprit précurseur

12 éditorial

Trois temps

13 focus cartier

Icônes éternelles

15 focus tag heuer

Génie mécanique

17 focus print a live

Une nouvelle vision de l'information

2 0 focus chanel

Pionnier du temps

22 focus bvlgari

Dolce vita

24 DOSSIER EXPLORATION

Une question de survie — PETER BRAUN

29 focus panerai

70 ans d’éternité

32 focus baume & mercier

L’atout luxe

34 focus rolex

Perpetual Planet

38 DOSSIER JOAILLERIE

Fantaisie joaillière — MARIE DE PIMODAN-BUGNON

41 focus hermès

Pour l’éternité

42 DOSSIER ENVIRONNEMENT

Mêre nature — CHRISTOPHE ROULET

45 focus van cleef & arpels

Hymne à l’amour

47 focus seiko

60 ans de perfection

48 DOSSIER OCÉANS

L’appel des abysses — PALOMA RECIO

51 focus ulysse nardin

Âme d’aventurier

53 focus louis vuitton

État de grâce

54 DOSSIER PÔLES

Magnétiques attractions — VINCENT DAVEAU

WATCH

YOUR TIME

SPÉCIAL MONTRES

SUPPLÉMENT GRATUIT DU JEUDI 24 DATÉ 25 SEPTEMBRE 2020

CONÇU PAR LES ÉDITIONS TEMPS INTERNATIONAL.

LES JOURNALISTES DU MONDE N’ONT PAS PRIS PART

À LA RÉALISATION DE CE MAGAZINE.

Marcel Van Luit

ÉDITEUR-FONDATEUR CHRISTIAN LLAVALL-UBACH DIRECTEUR GÉNÉRAL ISABELLE BOUDRINGHIN — EDITIONS@TEMPS-INTERNATIONAL.COM CONSULTANT

HORLOGER ERIC DUMATIN RÉDACTION EN CHEF CHRISTOPHE ROULET RÉDACTION PE TER BRAUN (ALLEMAGNE), VINCENT DAVE AU (FRANCE), PIERRE MAILLARD

(SUISSE), PAOLO DE VECCHI (ITALIE), MARIE DE PIMAUDAN (SUISSE), PALOMA RECIO (ESPAGNE) ADAPTATIONS SANDRA PETCH, PALOMA RECIO, PAOLO DE

VECCHI, AMAÏA TRADUCTIONS PHOTOGRAPHE

MARCEL VAN LUIT

DIRECTION ARTISTIQUE VINCENT FESSELET, GENÈVE PHOTOGRAVURE BOMBIE, GENÈVE,

IMPRIMÉ EN U.E.

LE MONDE — 67-69 AVENUE PIERRE MENDÈS FRANCE

75013 PARIS — TÉL. 01 57 28 39 00

FAX 01 57 28 21 21 — WWW.LEMONDE.FR

ÉDITION EUROPÉENNE 2020, DIFFUSÉE SIMULTANÉMENT

AVEC THE DAILY TELEGRAPH (U.K.), EL MUNDO (ESPAGNE),

FRANKFURTER ALLGEMEINE (ALLEMAGNE), IL SOLE 24 ORE (ITALIE)

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DU GROUPE LE MONDE LOUIS DREYFUS

MPUBLICITÉ : PRÉSIDENTE LAURENCE BONICALZI BRIDIER

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ELISABETH CIALDELLA

DIRECTRICE DÉLÉGUÉE PÔLE LUXE VALÉRIE LAFONT

LA REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, DE TOUT MATÉRIEL PUBLIÉ

DANS WATCH YOUR TIME EST RIGOUREUSEMENT INTERDITE.

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C’EST PAR EXCELLENCE LA MONTRE DE VOYAGE SIGNÉE JAEGER-LECOULTRE,

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CORRESPONDANT À LA ZONE DE LOCALISATION. LES VOYAGEURS ONT AINSI

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Dans cette Vallée de Joux, berceau de l’horlogerie qui a

vu naître Audemars Piguet en 1875, la vision du nouveau

musée de cette Manufacture ancestrale a de quoi surprendre.

Non pas tellement parce qu’il s’agit-là d’un bâtiment qui

détonne dans cet environnement bucolique. En fait, ce serait

plutôt le contraire. Cet édiﬁce de verre en forme de spirale

avec toit végétalisé a été précisément conçu pour se fondre

dans le paysage. Une autre manière d’afﬁrmer sa diffé-

rence pour une Manufacture qui a pour habitude de briser

les codes établis après avoir appris à les maîtriser. Imaginé

par le bureau BIG de l’architecte danois Bjarke Ingels, à qui

l’on doit notamment le campus Google et la tour Word Trade

Center 2 à New York, le projet a ainsi pris forme pour une

intégration parfaite dans cette vallée horlogère.

Pour Audemars Piguet, une telle construction valorise un

site qui fascine par son côté « terroir ». L’implantation à La

Vallée d’une Manufacture qui a marqué de son empreinte

quelques-unes des plus riches heures de l’horlogerie

suisse est en effet l’un de ses plus précieux atouts, gage

d’authenticité. Elle l’a d’ailleurs très vite compris avec

sa première initiative muséale. C’est en 1992 déjà que

le bâtiment d’origine, demeure historique de la famille

Audemars, est transformé en musée, agrandi en 2004.

Forte de plusieurs centaines de pièces, dont les plus

anciennes remontent à la genèse de la marque, la collec-

tion Audemars Piguet est de celles qui valent le détour.

Avec l’assurance que le visiteur repartira ébahi devant les

prouesses techniques de la Manufacture et totalement

charmé par son environnement. L’exercice s’est révélé on

ne peut plus concluant. Avec plus de 3000 visiteurs par an,

le Musée Audemars Piguet méritait assurément un nou-

vel écrin, soit une construction porteuse de ses valeurs

essentielles que sont l’audace et la tradition.

Ouverture sur le monde

Avec le nouveau Musée Atelier Audemars Piguet, c’est

désormais chose faite. « Musée », parce qu’évidemment ses

allées, conçues comme une double spirale, accueillent les

pièces historiques de la Manufacture, orchestrées selon une

scénographie « musicale » due au designer allemand Atelier

Brückner. Au ﬁl de ses déambulations, le visiteur est ainsi

progressivement amené vers le centre de l’édiﬁce où se

situe l’espace dévolu aux grandes complications, une spé-

cialité qui fait d’Audemars Piguet un horloger à part. Parmi

elles, la « reine » de l’exposition, à savoir la montre de poche

L’Universelle, une pièce exceptionnelle réalisée en 1899 et

dont les 1168 composants animent plus d’une vingtaine de

fonctions. Mais aussi « Atelier », parce qu’Audemars Piguet

a voulu installer dans ces murs ses horlogers spécialisés

dans l’assemblage des montres à grandes complications

ainsi que ses artisans d’art, joailliers, ser tisseurs, et graveurs.

« Nous voulions que les visiteurs fassent l’expérience de

notre héritage, de notre savoir-faire, de nos origines cultu-

relles et de notre ouverture sur le monde dans un bâtiment

qui reﬂéterait à la fois notre enracinement et notre esprit

avant-gardiste, explique Jasmine Audemars, présidente

du conseil d’administration. Mais avant tout, nous voulions

rendre hommage aux horlogers et artisans qui, à travers les

générations, ont fait ce qu’Audemars Piguet est aujourd’hui. »

L’ancien bâtiment n’a pas été oublié pour autant. Entièrement

restauré dans l’esprit d’origine de cet édiﬁce de 1868, il

accueille l’atelier de restauration, ainsi que les archives et

le département Héritage d’Audemars Piguet. Sa Fondation,

qui contribue à la conservation des forêts dans le monde

entier, y a également pris place. On ne saurait davantage

oublier l’espace d’exposition du Musée Atelier réservé

aux artistes soutenus par Audemars Piguet dans le cadre

de ses activités de mécénat. Histoire de découvrir toute

l’étendue de la passion qui anime la Manufacture, une

passion qui se veut communicative. Pour s’en convaincre,

il sufﬁt d’admirer le chronographe [Re]Master01, inspiré

d’une pièce de 1943 produite à l’époque à seulement

307 exemplaires. Cette montre inaugurale du Musée Atelier

Audemars Piguet raconte aussi, à sa manière, une histoire

qui se poursuit à travers les siècles. Christophe Roulet

AUDEMARS PIGUET [RE]MASTER01. AV E C CE MO D È L E , AUD E M A R S PI G U E T A VOULU

TRANSPOSER UN DE SES CHRONOGRAPHES DATANT DE 1943 DANS UN ESPRIT

CONTEMPORAIN. SON NOM VIENT AINSI DU MONDE MUSICAL, QUI « REMASTERISE »

VOLON TIER S LES SUC C ÈS D’ANTAN. DANS CE MÊME ESP R IT, LA MA I SO N A GAR D É

CERTAINS ÉLÉM ENTS DISTI NCTIF S DE LA PIÈC E ORIG INA LE, NOTA MMENT LE BOÎ-

TIER EN ACIER ET OR ROSE AVEC POUSSOIRS DE FORME « OLIVE » ET CORNES

« GOUTTE » ABRITANT UN CADRAN CHAMPAGNE AVEC CHIFFRES ART DÉCO. POUR

COLLER AUX STANDARDS D’AUJOURD’HUI, LE DIAMÈTRE A ÉTÉ ÉLARGI À 40 MM.

MUSÉE ATELIER AUDEMARS PIGUET. CE MUS ÉE RÉUN IT LA MA ISON DES FONDA-

TEURS, OÙ JULES LOUIS AUDEMARS ET EDWARD AUGUSTE PIGUET ÉTABLIRENT

LEUR PREM I E R AT ELIE R EN 1875, À UNE SPIR AL E DE VERRE ULTR ACO N TEMPO R AI NE ,

IMAGINÉE PAR BJARKE INGELS GROUP. DANS UN ÉCRIN DISTINCTIF ET SOBRE

QUI RÉUN IT QUELQUE 300 MONTRES, LE MUSÉE ATELIER RACON TE LA RIC HESSE

TEC H NIQU E ET ESTHÉTI Q UE DES GAR DE-TEMPS NÉS À LA VALLÉ E DE JOUX DE PUIS

PLUS DE DEUX SIÈCLES. AU CENTRE DE L A SPIRALE, DEUX ATELIERS TRADITION-

NELS, GRANDES COMPLICATIONS ET MÉTIERS D’ART, OFFRENT AUX VISITEURS

UNE PROXIMITÉ UNIQUE AVEC LES ARTISANS ET UNE IMMERSION AU CŒUR DE

LEUR SAVOIR-FAIRE. UNE INVITATION À COMPRENDRE COMMENT NAISSENT LES

PROUESSES MÉCANIQUES ET ESTHÉTIQUES QUI RYTHMENT LE MUSÉE. CE PRO-

JE T AR CHIT EC TUR AL ET MUSÉO G R A PHI Q UE AMBITI EUX EST NÉ DE LA CRÉATIVIT É

ET DE LA COLLABORATION D’UNE MULTITUDE D’EXPERTS. ARCHITECTES, INGÉ-

NIEURS ET ARTISANS LOCAUX ONT ÉTROITEMENT ŒUVRÉ AUX CÔTÉS DE NOM-

BREUX DÉPARTEMENTS ET COLLABORATEURS D’AUDEMARS PIGUET POUR UN

RÉSULTAT UNIQUE DANS LE MONDE DE L’HORLOGERIE.

Esprit précurseur

Audemars Piguet inaugure cette année

son nouveau Musée Atelier intégrant

le bâtiment historique d’une Manufacture

qui a vu le jour en 1875. Une conjugaison

d’audace et de tradition à découvrir.

FOCUS WATCH YOUR TIME 11

12 WATCH YOUR TIME FOCUS

Temps long

« Un gagnant est un rêveur qui n’abandonne jamais », disait

Nelson Mandela. Ne pas abandonner, ça signiﬁe s’inscrire dans

le temps long. Cette conscience du temps long, Bertrand Piccard

l’a reçue de naissance, pourrait-on dire, en même temps que le rêve.

Issu d’une incroyable lignée d’explorateurs scientiﬁques, collectionneurs

de grandes premières, il ne pouvait que poursuivre leur quête.

Comment faire autrement quand votre physicien de grand-père, Auguste Piccard,

ami d’Einstein, fut en 1931 le premier homme à observer la courbure de la Terre en

atteignant la stratosphère, à 15’781 mètres d’altitude, dans son ballon libre. Et quand

votre père, en 1960, plongea avec son bathyscaphe « Trieste » au plus profond de

la fosse des Mariannes, atteignant le record absolu de 10 916 m et devenant du coup

le premier homme à y découvrir une faune unique. Quant à Bertrand Piccard

lui-même, après avoir bouclé un tour du monde avec le ballon « Breitling Orbiter III »

en 19 jours 21 heures et 47 minutes, il lance son grand projet d’avion solaire. Ce sera

le « Solar Impulse » avec lequel il réalisera, en tandem avec André Borschberg,

le premier tour du monde intégralement « solaire » entre mars 2015 et juillet 2016.

Tous ces projets exploratoires ont exigé de leurs auteurs de ne « jamais abandonner

leur rêve ». Auguste a commencé ses expériences au début des années 20 pour

ne s’envoler vers la stratosphère qu’en 1931. Le bathyscaphe a pris douze ans

au père de Bertrand pour plonger au plus profond. Quant au « Solar Impulse »,

il a demandé quinze ans d’efforts.

Mais cet engagement « dans le temps long est aussi un engagement pour

le temps long », précise aussitôt Bertrand Piccard. Car de ses aïeux il a retenu

une autre leçon essentielle concernant le temps long de notre planète. En 1931,

Auguste Piccard déclarait déjà que « la question n’est pas tant de savoir si

les humains vont aller plus loin et peupler d’autres planètes, mais bien plus

d’organiser les choses pour que la vie sur Terre devienne digne d’être vécue ».

Et son père Jacques ne disait-il pas en 1972 déjà que « le public n’est pas

encore conscient de l’étendue et de la gravité du problème de la pollution » ?

Temps de l’urgence

Aujourd’hui, l’heure n’est plus au constat. Désormais, c’est le temps de l’urgence.

L’urgence pour sauver notre temps long à tous. « C’est là la vraie aventure du

XXI

siècle : mettre toutes les ressources de la créativité et de l’esprit pionnier

de l’humanité au service de la qualité de vie à laquelle les générations présentes

et futures ont droit », déclarait Bertrand Piccard dès le début des années 2000.

Cette urgence, « la seule qu’il ait dans sa vie », est d’autant plus impérieuse

que « le rythme de la dégradation a pris une allure désormais exponentielle.

Or les réactions se font à un rythme linéaire. Dire aux gens que c’est la

catastrophe est nécessaire mais ne sert à rien si on ne propose pas

en même temps des solutions. J’aime beaucoup quand Greta Thunberg

parle avant moi. Du coup, les solutions sélectionnées par ma fondation

sont bien mieux écoutées », dit-il avec un sourire de chat.

Face à l’urgence, faut-il donc prôner la décroissance ? lui demande-t-on.

« La décroissance, c’est le chaos social assuré. Il faut cesser toute forme

de gaspillage et d’inefﬁcience. Energie, nourriture, ressources, 50% sont

gaspillés. Il faut passer de la croissance quantitative à la croissance qualitative.

Et l’on peut concilier les intérêts économiques et environnementaux, mettre

le court-termisme de notre société au service du long terme. En montrant

qu’on peut aussi gagner de l’argent tout en misant sur le temps long. »

Et pour y parvenir, il convient d’élaborer ici et maintenant des solutions

concrètes et immédiates. La Solar Impulse Foundation qu’il a créée s’y consacre

exclusivement. Son objectif ? Réunir mille solutions, « logiques plutôt que

seulement écologiques, qui peuvent créer des emplois et générer du proﬁt

tout en réduisant les émissions polluantes et en préservant les ressources

naturelles ». (Pour en savoir plus, aller sur https://solarimpulse.com)

Temps intérieur

Mais entre le temps long et le temps de l’urgence, place au temps intérieur !

Une place centrale dans nos vies que cette horloge intérieure qu’il faut savoir

parfois suspendre. Geler le temps plein (ou pleinement vide) pour pouvoir y revenir

à volonté. « Ça s’appelle méditation ou spiritualité. Ce qui n’a rien à voir avec le mot

religion, précise aussitôt Bertrand Piccard. Aller dans la stratosphère, descendre

dans les abysses ou voler sans rien d’autre que le soleil comme moyen de propulsion

vous font aborder une autre conscience du temps, plus profonde, des moments de

grâce absolue, réunissant temps long, urgence et plénitude du temps présent. »

Reste, convient-il, que la « grâce permanente » est encore loin. D’ici là, il faut affronter

les urgences du temps pour que les générations se succèdent sur une planète

pleinement habitable.

Pierre Maillard

Rencontre avec

Bertrand Piccard

Trois

temps

12 WATCH YOUR TIME ÉDITORIAL

Icônes éternelles

FOCUS WATCH YOUR TIME 13

Depuis que Cyrille Vigneron a pris la présidence de Cartier

en 2016, la Maison parisienne suit une logique implacable.

Après les montres concepts, condensés d’innovation méca-

nique qui ont livré tous leurs secrets, et après les grandes

complications, plus rares et plus ciblées dans l’univers de

la Maison, l’horlogerie Cartier est devenue plus sensuelle,

plus consensuelle. Cartier est redevenu Cartier, pourrait-on

dire, à savoir une Maison qui propose un art de vivre avant

de convaincre par des mécaniques ébouriffantes. Comme

l’expliquait récemment Cyrille Vigneron, « notre ligne de

direction est simple : revisiter ou reprendre des modèles du

patrimoine de Cartier qui demeure très riche en termes de

design, de force et de beauté des collections. L’idée étant

de faire évoluer des sujets qui avaient disparu ou étaient

endormis. » Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette

nouvelle orientation porte ses fruits. « La Panthère et la

Santos, ont été des succès au-delà de toute espérance »,

assure aujourd’hui le patron de la marque.

Tout a en effet commencé avec la Panthère, une montre

Cartier des années 1980, reconnaissable entre toutes par

sa boîte carrée, son bracelet métallique et sa lunette vissée,

qui a très vite gagné le cœur de la gent féminine. L’année

suivante, c’était au tour de la Santos, modèle mythique de

Cartier créé en 1904, qui fait partie des légendes horlo-

gères et que Cartier a fort bien réussi à transformer en une

légende vivante, déclinée depuis en versions squelette, chro-

nographe, et même en une Santos-Dumont aux lignes plus

adoucies. La Baignoire née en 1912 faisait également une

apparition remarquée dans les collections Cartier l’an der-

nier, prélude à une nouvelle « revitalisation » pour 2020. Cette

fois, la Maison a jeté son dévolu sur la Pasha. « La stratégie

mise en place depuis trois ans consistant à rendre hommage

à nos icônes se poursuit, résume Cyrille Vigneron. Avec la

Pasha, nous célébrons la simplicité et la densité horlogère. »

Montre culte

Fidèle à la conviction de Cyrille Vigneron selon laquelle « les

marques horlogères à succès sont celles qui offrent de la

constance et cultivent leur identité », Cartier a parfaitement

bien choisi son sujet. Avec la Pasha, la Maison dispose en effet

d’un modèle emblématique à plus d’un titre. C’est au début

des années 1930 que Louis Cartier se voit passer commande

pour une montre-bracelet capable de résister aux activités

aquatiques sans dépareiller pour autant dans les dîners mon-

dains. Pour répondre à ces exigences, Cartier va proposer une

montre de caractère, avec aiguilles glaives et chemin de fer

carré sur un cadran rond et très technique pour l’époque, avec

son boîtier robuste et étanche, équipé d’un mouvement auto-

matique et doté d’un cache-couronne vissé, ﬁxé par une chaî-

nette. Fortement identitaire, le modèle intègre les collections

de la Maison dès 1943, revisité en 1985 sous le nom de Pasha.

« C’est pour toutes ces raisons que Pasha de Cartier est une

montre culte, explique la Maison. À l’époque, sa puissance lui

attire les faveurs des leaders d’opinion de sa génération. Les

hommes, l’adoptent, puis les femmes la leur volent. Fidèle à

l’originelle, mais encore plus sophistiquée avec sa couronne

dotée d’un spinelle bleu ou d’un saphir, son bracelet inter-

changeable et son espace de personnalisation secret, dis-

simulé sous le cache-couronne, la montre Pasha de Cartier

des années 2020 pulse au même rythme, en phase avec la

mixité et l’énergie des créateurs d’aujourd’hui. »

Et pour bien faire comprendre que la créativité de la Maison

n’est en rien brimée par ce travail sur les icônes du passé,

Cartier propose également cette année la montre Maillon.

Sous la direction créative de Marie-Laure Cérède, tout

comme la Pasha, cette montre précieuse « qui se joue des

codes classiques de la gourmette » propose un enchaîne-

ment désaxé des maillons, tous alignés en biais, en prolon-

gement du cadran hexagonal. « Nous avions la volonté de

désaplanir la gourmette et d’en transcender l’architecture à

travers une approche en volume, précise Marie-Laure Cérède.

L’émotion est dans le mouvement et la tension » L’effet est

saisissant, tout comme l’offre de Cartier consistant à pro-

longer la garantie de ses montres sur huit ans. Une question

de pérennité, somme toute !

E. D.

MONTRE MAILLON DE CARTIER. CHE Z CA RTI ER , LA CRÉATIVIT É EST UNE SECON DE

NATURE QUI S’EXP R I M E PA R FA I TEMEN T DAN S LA MO NTRE MAILLON. SOU S L A DI R EC -

TION CRÉATIVE DE MARIE-LAURE CÉRÈDE, CETTE MONTRE PRÉCIEUSE QUI SE

JOUE DES CODES CLASSIQUES DE LA GOURMETTE PROPOSE UN ENCHAÎNEMENT

DÉSA XÉ DES MAI L LO NS, TOUS AL I GNÉ S EN BI AIS, EN PR OLONG EMEN T DU CADR AN

HEXAGONAL. L’EFFET EST SAISISSANT, TOUT COMME LA RÉCENTE OFFRE DE

CARTI ER CONS I STANT À PR OLONG ER LA GA R A N TIE SUR SE S MONTR ES À HU I T ANS.

MONTRE PASHA DE CARTIER. CETTE ANNÉE, CARTIER REVISITE LA PASHA,

MO NTR E EMBLÉMATIQU E DE LA MA RQUE DEP U IS SO N AP PARIT I ON DAN S SES

COLLECTIONS EN 1985. SIGNES DISTINCTIFS : SON CHEMIN DE FER CARRÉ

DANS UN BOÎTIER ROND ET ROBUSTE ÉTANCHE À 100M, SA COURONNE

ENC HAÎ NÉE, LES CLOUS DE PAR IS DE SES BRACELE TS ET SA MOTORI SATION

CONFIÉE AU CALIBRE AUTOMATIQUE 1847 MC AUX COMPOSANTS

AMAGNÉTIQUES ENCORE PROTÉGÉS PAR UN BOUCLIER PARAMAGNÉTIQUE.

LA PASHA , C’EST AUS S I UN GARDE-TEM P S PERSO NNAL I SA B LE DE M ULTIPLES

FAÇONS, NOTAMMENT EN FAISANT GRAVER L’ESPACE SECRÈTEMENT PLACÉ

SOUS LE PROTÈGE-COURONNE. DISSIMULÉ DANS LE FOND DU BOITIER, LE

SYSTÈME QUICKSWITCH PERMET ÉGALEMENT DE CHANGER DE BRACELET

D’UNE SIMPLE PRESSION. POUR LES VERSIONS DOTÉES D’UN BRACELET

EN MÉTAL, LA MISE À TAILLE S’OPÈRE EN QUELQUES SECONDES, GRÂCE AU

DISPOSITIF BREVETÉ SMART-LINK.

Au fil des ans, Cartier revisite ses

grands classiques. Après la Santos

et la Panthère, la Pasha revient

en force, aux côtés de la montre

Maillon qui s’inscrit dans l’esprit

créatif cher à la Maison.

CYRILLE VIGNERON,

PRÉSIDENT & CEO

CARTIER INTERNATIONAL

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Pour TAG Heuer, l’année 2019 aura été celle du cinquan-

tenaire de la Monaco, montre emblématique de la marque

par excellence. Avec son design totalement disruptif et

son « moteur » de pointe — le calibre 11, premier chrono-

graphe automatique suisse — cette montre a fait date

dans l’histoire horlogère, encore magniﬁée au poignet de

Steve McQueen dans le ﬁlm Le Mans. « Les cinq séries

anniversaires de 169 exemplaires de la Monaco, toutes

équipées du calibre 11, ont marqué les esprits, explique

Frédéric Arnault, à la présidence de TAG Heuer depuis

juillet dernier. L’idée était de célébrer cette icône avec des

partis pris stylistiques osés, ﬁdèles à son ADN disruptif,

sans pour autant inonder le marché car nous voulons main-

tenir la relative exclusivité de ce modèle très recherché. »

En termes de célébration, TAG Heuer va pouvoir prolonger

les festivités en cette année 2020 qui marque les 160 ans

d’existence d’une Maison fondée dans le Jura suisse en

1860 avec, comme principe premier, l’innovation technique.

Pour ancrer ce jubilé dans la passion horlogère qui l’anime,

TAG Heuer a choisi la Carrera, autre icône de la marque

datant de 1963, déjà présentée en début d’année dans

une édition anniversaire directement inspirée du modèle

2447S de 1964, suivie d’une étonnante Carrera « Montréal »

aux compteurs colorés, en hommage aux modèles des

années 1970. La collection principale comporte, elle, huit

références de chronographes afﬁrmés, aux lignes sportives

et élégantes, lancés en juillet et en septembre. « La Carrera,

première collection de TAG Heuer en termes de ventes,

est la parfaite expression de notre héritage en chrono-

métrie, en particulier pour la course automobile, poursuit

Frédéric Arnault. Pour les nouveautés 2020, les équipes

ont réalisé un travail de fond sur le design pour revenir à

l’essence du modèle et traduire la vision de Jack Heuer

dans des pièces fortes et contemporaines. L’ambition est

que cette nouvelle Carrera devienne véritablement « le »

chronographe de luxe emblématique du marché. »

Savoir-faire à 360°

Cet attachement à ses modèles historiques, porteurs

d’un ADN fort, illustre le travail de fond effectué par la

Maison l’an dernier pour recentrer TAG Heuer sur des

fondamentaux clairs et pour construire une plateforme

solide et cohérente. Comme l’explique Frédéric Arnault,

la Maison revient aux origines de ce qui a fait le succès

de Heuer, puis TAG Heuer, dès 1985 : les sports méca-

niques et d’ingénierie. Les alliances de la marque sont

à replacer dans cette perspective. « Nous avons mis sur

pied un partenariat inédit avec Porsche l’été dernier pour

créer ensemble la TAG Heuer Porsche Formula E team,

écurie en compétition dans le championnat du monde de

Formule E dont nous sommes les partenaires fondateurs,

précise Frédéric Arnault. Sur cette base, et forts de tant

de valeurs communes partagées avec Porsche, nous envi-

sageons d’étendre cette collaboration dans les prochains

mois. En parallèle, nous continuons à soutenir l’équipe de

Formule 1 Aston Martin Red Bull Racing, en plus de nos

grands rendez-vous du championnat de F1, comme le

Grand Prix de Monaco. »

Il serait toutefois réducteur de vouloir cantonner TAG

Heuer au seul registre de la montre d’inspiration vintage.

L’innovation reste au cœur des axes de développement

de la marque, comme le démontre l’invention par l’Institut

TAG Heuer d’un spiral en composite de carbone — une pre-

mière mondiale — associé à un balancier en alliage d’alu-

minium, une technologie de pointe qui équipe la Carrera

H02 Tourbillon Nanograph. À la régulation révolutionnaire

dans l’univers mécanique répondent les derniers dévelop-

pements dans celui de la montre connectée, produit de

troisième génération chez TAG Heuer présenté en début

d’année et quelques mois plus tard dans une version spé-

ciale golf. La TAG Heuer Connected, « la plus élégante

de sa catégorie, comme la décrit Frédéric Arnault, reﬂète

l’esprit pionnier de la marque et les efforts consentis tant

sur la partie « intelligente » de la montre que sur son design.

Naturellement, nous allons continuer à investir dans ce

domaine car nous sommes véritablement portés par le

marché. » À n’en pas douter, chez TAG Heuer, le savoir-

faire se décline à 360° !

E. D.

TAG HEUER CONNECTED GOLF EDITION. COMBINANT TECHNOLOGIE HORLO-

GÈRE ET E XPÉ RIEN CE DANS L’UNIV ERS DES SPO R TS, TAG HEU ER PRÉS ENT E SA

NOUVELLE MONTRE CONNECTÉE DE TROISIÈME GÉNÉRATION DANS UNE EDI-

TION SPÉCIALE GOLF. C’EST LA DEUXIÈME FOIS QUE L’HORLOGER CRÉE UNE

MONTRE SPÉCIALEMENT POUR LA COMMUNAUTÉ DES GOLFEURS. LA PRE-

MIÈRE AVAIT ÉTÉ PRÉSENTÉE EN 2019 AVEC LE LANCEMENT DE L’APPLICATION

TAG HEUER GOLF, MEILLEURE DE SA CATÉGORIE. IMAGINÉE ET DÉVELOPPÉE

ENTIÈ REM ENT EN IN TER NE PAR UN E ÉQUI P E D’E XPERTS DIR I G ÉE PA R FR ÉDÉR IC

ARNAULT, CEO DE TAG HEUER, L’APPLICATION TAG HEUER GOLF EST POUR-

VUE DE CARACTÉRISTIQUES VISANT À FACILITER LA MAÎTRISE DU PARCOURS

COMME, LA CARTOGRAPHIE 3D, LA DISTANCE DES OBSTACLES, LE SUIVI DES

COUPS, LES CARNETS DE SCORE, LES STATISTIQUES PERSONNELLES ET UNE

TOUTE NOUVELLE FONCTIONNALITÉ, LA « DRIVING ZONE ». CONÇUE COMME

UN VÉR ITABLE CAD DIE DI GITAL , LA TAG HEU ER CONNECT ED EDIT I ON SPÉCIAL E

GOLF NE PORTERA PAS LE SAC DE SES UTILISATEURS MAIS LEUR PERMETTRA

D’AMÉLIORER LEUR NIVEAU DE JEU.

TAG HEUER CARRER A SP ORT CHRONO GR APHE 44MM. PO UR FÊ TER SE S 160 ANS,

TAG HEUER LANCE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2020 DES MODÈLES RE VISITÉS DE

SON EMBLÉMATIQUE CARRERA, TOUS ANIMÉS PAR LE CALIBRE HEUER 02, DONT

CE T TE VERS ION SPOR T AUX LIG NES RÉTR O. LE MOU VEM E NT HEU ER 02 EST CO M -

PO SÉ DE 168 PI ÈC ES, DO NT UNE ROU E À COLON N E ET UN EMBR AYAGE VERTI CAL ,

CARACTÉRISTIQUES DES MOUVEMENTS DE HAUTE HORLOGERIE ET GAGES DE

PERFORMANCES CHRONOMÉTRIQUES D’EXCEPTION. DE PLUS, CE CALIBRE EST

DOTÉ D’UNE AUTONOMIE FORT ENVIABLE DE 80 HEURES.

Avec la Monaco, célébrée en 2019

pour ses 50 ans, et la Carrera, fil

conducteur des festivités marquant

les 160 ans de la Maison, TAG Heuer

montre son attachement particulier à

l’ingénierie et aux sports mécaniques.

FRÉDÉRIC ARNAULT,

CEO TAG HEUER

FOCUS WATCH YOUR TIME 17

Watch Your Time

une nouvelle vision

de l’information

Pour faire de votre magazine la porte d’entrée vers ces

nouveaux univers, Watch Your Time vous propose une

nouvelle expérience, celle de la réalité augmentée. Avec

cette technologie très simple d’utilisation via l’application

« Print Alive », le talent de Marcel Van Luit, en couverture de

ce magazine, se met à vivre. Au-delà des informations du

magazine, vous aurez accès à des vidéos, des infographies

animées et même aux contenus des sites de tous nos par

tenaires. Cette expérience « vécue » vient ainsi enrichir le

message éditorial de Watch Your Time. Le « print alive » agit

comme une invitation à pénétrer dans l’univers extraordi

naire de l’horlogerie de luxe : entrez dans les ateliers des

marques les plus prestigieuses, contemplez en images ani

mées les complications d’un mécanisme, participez en tant

que VIP aux grands événements sportifs ou culturels sou

tenus par les plus grands noms de l’horlogerie… A partir de

votre magazine, tout devient possible. La réalité augmen

tée, c’est exactement ça, cette capacité qu’ont les techno-

logies numériques de connecter tous les supports pour une

information toujours plus riche et encore mieux illustrée.

Longtemps, le plaisir de la lecture a été de susciter des

images pour faire naître notre propre vision de l’information.

Notre imaginaire y trouvait certes un élan de liberté mais,

parfois, au détriment de la précision, voire de la vérité. Voir

« en vrai » ce que raconte un texte, ce qu’illustre une image,

c’est aujourd’hui possible. Cette expérience vécue à l’aide

d’un terminal numérique apporte davantage que ce que

raconte un texte : l’émotion, le lien affectif, la ﬁerté, un vrai

sentiment d’appartenance au monde pour lequel on se

passionne. Faire de vous un acteur éclairé de notre univers,

c’est ce que nous vous proposons à travers l’information

augmentée. Téléchargez notre application « Print Alive »,

ﬂashez nos pages interactives, vous ne regarderez plus

jamais notre magazine avec les mêmes yeux ! Dorénavant,

toutes nos éditions imprimées offriront des contenus en

réalité augmentée.

ACCÉDEZ À L’APPLICATION T É L É C H A R G E Z L A D E R N I È R E V E R S I O N D E L’A P P L I -

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EST DIRECTEMENT INTÉGRÉE À L’APPLICATION.

DÉMARRER LA FONCTION AR — AUGMENTED REALITY DANS LA BARRE DU

MENU, VOUS TROUVEREZ LE BOUTON « AR SCAN ». VOUS POUVEZ ACCÉDER À

CETTE BARRE À TOUT MOMENT DANS L’APPLICATION. APPUYEZ SUR LE BOU-

TON « AR SCAN » ET L’APPAREIL PHOTO FAISANT OFFICE DE SCANNER S’AFFI-

CHERA. ATTENTION VOUS DEVEZ AUTORISER L’APPLICATION À ACCÉDER À

L’APPAREIL PHOTO DE VOTRE PORTABLE.

RECHERCHEZ LE SYMBOLE PRENEZ VOTRE MAGAZINE WATCH YOUR

TIME ET CHERCHEZ LE SYMBOLE « PRINT ALIVE ».

VISUALISEZ LES CONTENUS AVEC VOTRE TÉLÉPHONE, SCANNEZ LE

MAGAZINE ET LE CONTENU DE L’ARTICLE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

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MEN T VIS I B LE SUR VOT RE ÉCR A N . VOU S PO U V E Z DÉ P L AC E R LA CAM É-

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mondes. Plus rien n’oppose

aujourd’hui le papier et les

supports numériques pour

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Il est désormais possible

de feuilleter un magazine

avec son smartphone ou

sa tablette ! À travers ces

supports, vous compléterez

votre expérience de lecteur

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passionnent.

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Chez Chanel, l’imprévisible est chose certaine, notamment

lorsque la Maison investit l’univers horloger. Imprévisibilité

de la création, évidemment, où le plus inﬁme détail est

rigoureusement étudié, avec un effet de surprise garanti

à chaque présentation d’un nouveau modèle. La montre

Code Coco, dévoilée ﬁn 2017, est un excellent exemple

de cet art de cultiver l’inattendu. En l’occurrence avec

une montre-bracelet née d’un concept original de bijou

qui donne l’heure, intégrant le fermoir de l’emblématique

sac à main 2.55 au cadran. Rien n’avait transpiré de ce

magniﬁque développement. L’étonnement n’en a été que

plus grand, non sans émoi pour nombre d’aﬁcionadas.

Il est donc fort probable que Chanel réitère l’exercice cette

année avec la Mademoiselle Privée Bouton, autre dévelop-

pement des plus surprenants dans le registre des métiers

d’art chers à la Maison. Une Maison horlogère qui a banni

à jamais les peaux exotiques de la confection de ses bra-

celets. Question de principe éthique éco-responsable.

Pour cette année 2020, c’est toutefois avec son incon-

tournable J12 que Chanel entend frapper les esprits.

Et pour une raison bien simple : cette montre, déjà sacrée

« première icône du XXI

siècle », soufﬂe ses vingt bougies.

En anticipation, la Maison l’avait déjà soumise à une cure

de jouvence l’an dernier, sous les traits de crayon experts

d’Arnaud Chastaingt, directeur du Studio de Création de

l’Horlogerie depuis 2013. Un travail tout en délicatesse

pour renouveler le modèle sans changer l’identité qui a fait

son succès. Arnaud Chastaingt a ainsi procédé par petites

touches subtiles sur pratiquement tous les composants de

l’habillage pour donner « une impression de légèreté, impal-

pable mais réelle, tout à la fois visible et invisible. Parce

que la J12 ne peut être qu’elle-même, elle devait évoluer.

Sans rien changer ! », comme aime à le rappeler Frédéric

Grangié, président de l’Horlogerie et de la Joaillerie Chanel.

Un pur ancrage horloger

En termes d’évolution, c’est probablement du côté de la

motorisation qu’elle est la plus ﬂagrante. Car la J12 est

désormais équipée du Calibre 12.1 certiﬁé par le Contrôle

Ofﬁciel Suisse des Chronomètres, doté d’une réserve de

marche de 70 heures et d’une masse oscillante en tungstène

également dessinée par le Studio de Création de l’Horloge-

rie, qui souhaitait un cercle parfait, signature de ses pièces

de Haute Horlogerie. À son habitude, Chanel a pris tout le

monde de court en annonçant l’origine de ce nouveau calibre,

à savoir Kenissi, la manufacture à la base des mouvements

Tudor, deuxième marque du groupe Rolex. Et comme Chanel

est une Maison qui privilégie les alliances à long terme, elle

annonçait dans la foulée une prise de participation dans

Kenissi. On savait déjà Chanel à même de concevoir et

produire des mouvements de haute facture au sein de sa

propre manufacture G&F Châtelain, celle-là même qui pro-

duit ses fameuses céramiques, comme on en a eu la preuve

éclatante avec les calibres 1, 2 et 3 de Haute Horlogerie.

Avec ce Calibre 12.1, Chanel entre toutefois dans une autre

dimension qui lui permet de disposer d’un mouvement de

base robuste, précis et ﬁable, clairement un enjeu straté-

gique de la profession. « La J12 fait partie des icônes de

la Maison, commente Frédéric Grangié. Suite au travail

remarquable de « remodelage » fait par Arnaud Chastaingt,

l’accueil réservé à la nouvelle J12 a été exceptionnel. Pour

cette pièce, nous pouvons dire que l’envers de la montre

vaut l’endroit puisque l’on peut désormais admirer le mou-

vement à travers la glace saphir. La J12 est un cas parti-

culier. En plus d’être un pilier très important pour Chanel,

cette montre est devenue un modèle horloger embléma-

tique qui dépasse la marque. Nous l’avons retravaillé pour

lui assurer un avenir à long terme. La division horloge-

rie existe depuis trente-trois ans et, depuis, il s’est passé

beaucoup de choses en termes de créations et d’intégra-

tion, avec la Manufacture Chatelain, mais aussi en termes

de partenariats et de prises de participations, notamment

dans Romain Gauthier, F.P.Journe, Kenissi… Ce qui nous

procure aujourd’hui une vraie légitimité. Ainsi, Chanel peut

développer son excellence technique, en particulier avec

la nouvelle J12 et son nouveau mouvement. »

En cette année anniversaire, Chanel présente une J12 X-Ray

entièrement en saphir équipée de son fameux calibre 3.1

— une première mondiale — et une J12 Paradoxe unissant

céramique noire et blanche, un nouveau déﬁ en termes de

production. Etonnements garantis !

E. D.

CHANEL J12 X-RAY. EN 2020, CHANEL CÉLÈBRE LE VINGTIÈME ANNIVERSAIRE DE

SA J12, MONTRE EMBLÉMATIQUE CONSIDÉRÉE COMME LA « PREMIÈRE ICÔNE DU

XXI

SIÈCLE ». EN ANTICIPATION, LA MAISON L’AVAIT DÉJÀ SOUMISE À UNE CURE

DE JO UVE NCE L’AN DERN I ER, UN TR AVAIL TOUT EN DÉL I CATE SSE POU R RE NOU VE-

LER LE MODÈ LE SAN S CH ANG ER L’IDENTI TÉ QUI A FAIT SO N SUCC ÈS. EN PRO LO N-

GEMENT, CHANEL PRÉSENTE LA J12 X-RAY, ÉDITION LIMITÉES À 12 PIÈCES ÉQUI-

PÉES DU MOUVEMENT MANUFACTURE 3.1 SQUELETTÉ POUR L’OCCASION. TOUT

EN TR ANSPAREN CE, CE T TE J12 EST HA B I LLÉ E DE SAPH I R DE PI ED EN CAP, DU BOÎ -

TI ER AU BRACEL E T, EN PASSANT PA R LE CADR AN, LA PLATI NE, LE PONT DE MINU TE-

RI E ET LE PONT DE ROUAGE, UNE PRO UES SE TECHNI Q UE EN GUISE DE PRE M I ÈR E

MONDIALE. TRANSPARENTE, LA PIÈCE EST ÉGALEMENT LUMINEUSE GRÂCE AUX

DIAMANTS BAGUETTE QUI ORNENT LA LUNETTE ET LE CADRAN.

CHANEL J12 PARADOXE. CETTE VERSION PARADOXE DE LA J12 PRÉSENTE UN

BOÎTIER RÉALISÉ EN CÉRAMIQUE NOIR ET BLANC. CETTE ESTHÉTIQUE UNIQUE

REPOSE SUR LA DÉCOUPE ET L’ASSOCIATION EN UN SEUL ET MÊME BOÎTIER DE

DEUX PARTIES DE CARRURES EN CÉR AMIQUE DE DIMENSIONS ET DE COULEURS

DIFFÉRENTES, ASSEMBLÉES SUR UN SUPPORT MÉTALLIQUE DANS LEQUEL LA

GLACE DE FOND EST CHASSÉE. À L’INTÉRIEUR DU BOÎTIER, ON RETROUVE LE

MOUVEMENT MANUFACTURE 12.1, SORTI DES ATELIERS KENISSI POUR CHANEL.

Pionnier du temps

Entièrement métamorphosée par touches subtiles

l’an dernier, la J12 de Chanel profite de cette

cure de jouvence pour souffler ses vingt bougies

en 2020. Au menu des festivités, une pièce en

saphir en guise de première mondiale et un modèle

« paradoxal » paré de céramique noire et blanche.

FRÉDÉRIC GRANGIÉ,

CEO CHANEL

HORLOGERIE & JOAILLERIE

* A la poursuite de demain / Chronographe de course original / Ne craquez pas sous la pression / Photographie retouchée

Carrera_Elegant_Chrono_Lifestyle_driver_FR_280x380mm.indd 1Carrera_Elegant_Chrono_Lifestyle_driver_FR_280x380mm.indd 1 13.08.20 16:2313.08.20 16:23

20 WATCH YOUR TIME FOCUS

Pionnier du temps

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Dolce Vita

Dans l’environnement horloger de cette année 2020,

force est de reconnaître que les Maisons horlogères du

groupe LVMH, Bvlgari en tête, ont eu ﬁn nez en organi-

sant le tout premier rendez-vous de l’année en janvier à

Dubaï. « La LVMH Watch Week a été pour nous une ini-

tiative prémonitoire et chanceuse d’une certaine manière,

puisque le Covid-19 a commencé à paralyser le monde

quelques jours plus tard, explique Jean-Christophe Babin,

CEO d’une Maison fondée à Rome en 1884. Grâce à cette

initiative, Bvlgari a pu couvrir commercialement dès janvier

environ 60% de ses prévisions de ventes 2020 ! Je dirais

que, malgré cette crise, nous avons travaillé intensivement

aﬁn de créer les conditions d’une forte reprise. Nous vou-

lons être en mesure de revenir en 2021 au niveau record

de 2019, notamment grâce à toute une série de nouveaux

produits horlogers et joailliers. »

Après Dubaï et la présentation d’une incroyable Serpenti

Seduttori Tourbillon dont le calibre BVL150 intègre le plus

petit tourbillon actuellement produit, les Geneva Watch

Days organisés ﬁn août ont permis à Bvlgari de faire toute

la démonstration de son savoir-faire en termes de créativité

horlogère. « Nous avons en effet dévoilé trois nouveautés

majeures durant ces journées, poursuit Jean-Christophe

Babin : un record du monde, le sixième, dans la ligne Octo

Finissimo, une nouvelle montre Gérald Genta qui marque la

deuxième étape de la relance de cette marque mythique

et, enﬁn, une toute nouvelle collection masculine cool et

sportive, particulièrement adaptée aux conditions écono-

miques et à une clientèle jeune et informelle. »

« Bvlgari n’a pas fini d’étonner ! »

Si Bvlgari se surpasse dans l’univers du luxe, cela tient

également à ses multiples talents. « Notre spectre créatif

est en effet extrêmement large, précise Jean-Christophe

Babin, dès lors que nous ne sommes pas uniquement

actifs dans le secteur horloger mais bien une marque de

luxe globale. Je précise ce point car la joaillerie, centrale

pour nous, est très proche de l’horlogerie dans le geste

et les métiers qui s’y rapportent. C’est pourquoi ces deux

secteurs d’activité travaillent en étroite collaboration chez

Bvlgari. Cette mise en perspective nous ouvre de magni-

ﬁques opportunités. Ceci est particulièrement vrai dans

le segment de la montre femme, sans exclure la montre

homme, comme le démontre notre dernière Octo Roma

Tourbillon avec carrure en saphir et malachite. En d’autres

termes, Bvlgari n’a pas ﬁni d’étonner. »

Déjà que les récents développements hôteliers n’ont pas

manqué de créer la surprise. D’autant que la liste des six éta-

blissements qui constituent l’offre actuelle à Milan, Londres,

Dubaï, Bali, Beijing et Shanghai va s’allonger. Déjà au pro-

gramme : Paris, Rome, Moscou et Tokyo. Jean- Christophe

Babin : « Nous allons continuer à développer cette division

Bvlgari Hôtels & Resorts là où nous le pensons néces-

saire : dans les grandes métropoles emblématiques telles

que Los Angeles ou aux Maldives. On ne parle d’ailleurs

plus vraiment d’hôtels mais plus globalement d’une expé-

rience immersive et exclusive qui va bien au-delà du service

hôtelier, même cinq étoiles. À terme, nous visons une ving-

taine d’établissements qui auront en commun cette hospi-

talité italienne joyeuse et rafﬁnée dans des emplacements

exceptionnels comme la Piazza Augusto Imperatore à Rome,

face au Mausolée d’Auguste, le premier empereur romain ! »

L’horlogerie n’en reste pas moins essentielle à la marque

qui présentait ses premiers modèles de montres dans les

années 1920. Des garde-temps à forte connotation joail-

lière, devenus dès 1977 l’expression d’un style à la fois

rigoureux dans la forme et imaginatif dans son inspiration.

« Nous travaillons sur nos piliers, conclut Jean-Christophe

Babin, à commencer par Serpenti et Lvcea pour la montre

femme. Du côté de l’homme, nous parlons évidemment

d’Octo. À côté de ces trois collections qui forment l’os-

sature de nos activités horlogères, nous avons d’autres

lignes qui fonctionnent également très bien, comme Diva

et Bvlgari Bvlgari. Ces différentes collections donnent une

très bonne assise à la division horlogère de la Maison, aux-

quelles viennent s’ajouter des créations exceptionnelles,

souvent uniques, de haute joaillerie. » Christophe Roulet

BVLGARI ALUMINIUM. LA NOUVELLE MONTRE BVLGARI ALUMINIUM 2020 RAVIVE LE

FEU ALLUMÉ EN 1998 PA R LES MOD ÈLES DE PRE M I ÈRE GÉ NÉR ATION . ELLE PARLE UN

LANG AG E UNIVE RSE L QUI VA BI EN AU - D ELÀ DES GENRE S, DE L’ÂGE, DES TENDAN CES ,

DES ÉPO Q UES ET DES DIFFÉREN TES PROF I L S SOC I AUX. PLUS DE 20 AN S ONT PASS É

MAIS LE TEMPS N’A PAS EU DE PRISE SUR CETTE COLLECTION HORLOGÈRE. LA

MO NTR E BVLGAR I ALUM I N I UM A PARTAGÉ LES MEI L LEURS MOM ENT S DE TOUTE UNE

GÉNÉRATION IL Y A 20 ANS, IL EN SERA PROBABLEMENT DE MÊME AUJOURD’HUI.

BVLGARI OCTO FINISSIMO TOURBILLON CHRONOGRAPHE SQUELETTE AUTOMA-

TIQUE. ANIMÉE PAR LA PASSION ET L’EXCELLENCE HORLOGÈRE , LA LIGNE OCTO

CO NTIN U E DE BATTR E EN BR ÈCH E LES STANDARD S HORLOGE RS AV EC SO N NOU-

VEAU ET SIXIÈME RECORD DU MONDE : L’OCTO FINISSIMO TOURBILLON CHRONO-

GRAPHE SQUELETTE AUTOMATIQUE. LA SAGA SE POURSUIT AVEC CETTE CRÉA-

TION QUI MET EN AVANT UN MOUVEMENT AUTOMATIQUE EXTR A-PLAT DOTÉ D’UN

CHRONOGRAPHE MONOPOUSSOIR ET D’UN TOURBILLON D’UNE ÉPAISSEUR D’À

PE INE 3,5 0 MM POU R UNE RÉSE RVE DE MARCHE DE 50 HEURES . CE CALIB R E D’EX-

CEPTION VIENT SE LOGER DANS UN BOÎTER EN TITANE D’UNE HAUTEUR DE 7,40

MM . DEPU IS LE PREMIER MODÈLE LANCÉ EN 2014, LA LIG NE OCTO FINI SSIM O N’A

CE SSÉ DE BAT TRE DES RECORD S DE FI N ESS E , REHAUS S ÉS PA R UN DE SIGN HO R-

LOGER AUX CODES TRÈS AFFIRMÉS. CE SAVOIR-FAIRE SE CONFIRME DANS LES

COLLECTIONS FÉMININES AVEC LA SERPENTI SEDUTTORI PRÉSENTÉE EN DÉBUT

D’ANNÉE INTÉGRANT LE PLUS PETIT TOURBILLON DU MARCHÉ.

Maison joaillière à l’origine, Bvlgari a, depuis,

développé de multiples talents créatifs dans

l’horlogerie, puis dans les accessoires, les

parfums et enfin les hôtels. Avec un bonheur

égal et une maestria toute italienne.

JEAN-CHRISTOPHE

BABIN, CEO

BVLGARI

22 WATCH YOUR TIME FOCUS

LMH_HQ • Visual: Arceau LHDLL • Magazine: Watch_your_Time 1 (FR) • Language: French • Issue: 24/09/2020

Doc size: 280 x 380 mm • Calitho #: 07-20-141739 • AOS #: HER_02096 • AD 20/07/2020

LE TEMPS, UN OBJET HERMÈS.

Arceau, L’heure de la lune

Le temps est dans la lune.

Illustrator Marcel Van Luit @ADB Agency

La mesure du temps a évolué avec son utilisation à des ﬁns profession-

nelles. Les astronomes sont les premiers à avoir rehaussé leurs exigences

quant à la précision des garde-temps : les devins d’autrefois s’étaient trans-

formés en véritables scientiﬁques, nécessitant des instruments précis à la

seconde près pour créer des modèles cosmiques et calculer les mouve-

ments relatifs des astres. Il s’agissait pour eux du seul moyen de détecter,

quantiﬁer et interpréter la moindre anomalie au passage d’un corps céleste

déterminé dans le champ de vision d’un télescope.

Plus tard, les navigateurs ont également appris à apprécier l’importance du

chronomètre. En 1714, le Parlement anglais annonçait un prix doté d’une

somme formidable de 20 000 livres sterling pour celui qui parviendrait à

déterminer la longitude en mer à un demi-degré d’angle près avec des

moyens simples et une méthode claire. La clé du problème ? Le facteur

temps. Un marin capable de vériﬁer l’heure dans sa ville d’origine alors

qu’il est midi au large peut convertir ce décalage horaire en différence

géographique — soit en degrés d’angle.

Encore fallait-il posséder une montre ﬁable ! C’est en 1759 que l’horloger

de l’Observatoire de Greenwich, John Harrison, remporte enﬁn le concours

en réalisant un chronomètre avec une dérive de marche inférieure à cinq

secondes par mois ( ! ), même sur un navire qui tangue et se balance.

Première montre de poche de précision si l’on peut dire, la H4 sera ame-

née à changer le monde. Les collègues horlogers de Harrison ont ainsi

largement proﬁté de ses connaissances pour fabriquer en grande quan-

tité des chronomètres de marine qui vont offrir à l’Amirauté britannique du

siècle un avantage décisif en matière de navigation et favoriser ses

ambitions colonisatrices.

Partis à la découverte de contrées lointaines, les explorateurs utilisaient

également des garde-temps de précision, conservés à l’abri de la pous-

sière, de la pluie et des vibrations dans de solides coffres d’acajou. Après

le tournant du siècle, la montre de poche puis la montre-bracelet sont deve

nues des accessoires d’expédition incontournables. Alpinisme, traversée

du désert ou périple dans une forêt tropicale : la seconde est désormais

un ﬁdèle compagnon de voyage. Et cet accessoire indispensable se doit

d’être robuste, éventuellement étanche et volontiers doté d’une fonction

supplémentaire à choix. Par exemple, une aiguille 24 heures qui permet

non seulement de déterminer les points cardinaux en cas d’urgence mais

aussi d’indiquer aux spéléologues s’il fait jour ou nuit.

Une question

de survie

-------

Peter Braun

PASHA DE CARTIER. LA MONTRE PASHA DE CARTIER, C’EST D’ABORD UN GRAPHISME,

PARTICULIÈREMENT MIS EN VALEUR DANS CETTE VERSION SQUELETTE AVEC UN TOUR D’HEURES

DE FORME CARRÉE QUI S’INSÈRE DANS UN BOÎTIER ROND. C’EST ÉGALEMENT UN DESIGN SUBTIL,

AVEC UNE COURONNE « ENCHAÎNÉE », PROTÉGÉE PAR UN CACHE-COURONNE DÉVISSABLE, QUI OFFRE

UN ENDROIT « SECRET » À GRAVER POUR PERSONNALISER SA MONTRE. NOYÉ DANS LE FOND DU BOÎTIER,

LE SYSTÈME QUICKSWITCH PERMET DE CHANGER DE BRACELET D’UNE SIMPLE PRESSION, TANDIS QUE

LA MISE À TAILLE DU BRACELET MÉTALLIQUE S’OPÈRE EN QUELQUES SECONDES GRÂCE AU DISPOSITIF

BREVETÉ SMART-LINK. CETTE PASHA EST ÉQUIPÉE DU CALIBRE AUTOMATIQUE 9624 MC SQUELETTE

OFFRANT UNE AUTONOMIE DE 48 HEURES.

Aujourd’hui, l’heure nous

accompagne partout. Il y a

encore un siècle, son calcul

précis souffrait pourtant

de sérieuses lacunes dans de

nombreux environnements :

en mer, au cœur du désert, en

montagne ou haut dans le ciel.

Je pense que la principale raison de l’existence,

pour vivre dans ce monde, est la découverte.

—

James Dean ( 1931 — 1955 )

EXPLORATION WATCH YOUR TIME 25

V VIIVI

IIIIIIIIII

26 WATCH YOUR TIME EXPLORATION

I · ROLEX OYSTER PERPETUAL GMT MASTER II. CONÇUE

POUR AFFICHER SIMULTANÉMENT L’HEURE DE DEUX

FU SEAUX HOR AIRES , LA GMT-M AS TER , QU I A VU LE JOUR

EN 1955, A ÉTÉ DÉVELOPPÉE COMME UN INSTRUMENT

D’AIDE À LA NAVIGATION POUR LES PROFESSIONNELS

AP P E LÉS À SI LLO N N ER LE MONDE. HÉRITIÈR E DU MOD È L E

ORIGINAL, LA GMT-MASTER II A ÉTÉ DÉVOILÉE EN 1982,

AVEC UN NOUVEAU MOUVEMENT GARANTISSANT UNE

UTILISATION AISÉE.

II · ULYSSE N ARDIN MARINE TOURBILLON BLEU. CHEZ

ULYSSE NARDIN, LES CHRONOMÈTRES À TOURBILLON

TROUVENT LEURS RACINES À LA FIN DU 19

SIÈCLE. SA

FONCTION PREMIÈRE ÉTAIT DE COMPENSER LES ÉCARTS

DE MARCHE DU MOUVEMENT INHÉRENTS À LA GRAVITÉ

TERRESTRE POUR UNE PRÉCISION AC CRUE . LA MARINE

TOURBILLON VOLANT ÉQUIPÉE DU CALIBRE MANUFAC-

TURE UN-128 PERPÉTUE CETTE TRADITION.

III · HUBLOT AEROFUSION CHRONOGRAPHE UEFA

CHAMPIONS LEAGUE. HUBLOT, PARTENAIRE HORLO-

GER OFFICIEL DE L’UEFA, A MIS AU POINT CE MODÈLE

PRÉSENTÉ EN UNE ÉDITION LIMITÉ DE 100 PIÈCES EN

CÉRAMI QUE BLEU E . LE CAD R A N TRID I MENSIONNEL EST

PARTICULIÈREMENT REMARQUABLE AVEC LA FORME

ARCHITECTURALE DES PONTS NOIRCIS DU MOUVE-

MENT SQUELETTE HUB1155 QUI SERVENT DE SUPPORT

À UN CADRAN SAPHIR TRANSPARENT.

IIII · PANERAI LUMINOR MARINA FIBRATECH™. CET TE

PIÈCE RÉALISÉE EN FIBRATECH™ COMMÉMORE LES

70 ANS DU BREVET DÉPOSÉ SUR LE LUMINOR, MATIÈRE

LUMINE SCENTE À BASE DE TR ITIU M DÉ V ELOPP ÉE PA R LA

MAISON. ISSU DE L’AÉROSPATIAL, LE FIBRATECH™ EST

UN NO UVE AU MATÉR I AU ÉCO-D U R A BLE , RÉ ALI S É À PAR-

TI R DE FI B R ES MINÉ R A LES OBTEN U ES PA R LA FUS I ON DU

BASALTE ET L’AJOUT DE MINÉRAUX.

V · BAUME & MERCIER CLASSIMA CHRONOGRAPHE

AUTOMATIQUE CALENDRIER COMPLET. BAU M E & ME R CI E R

ENRICHIT SA COLLECTION CLASSIMA DE CETTE NOU-

VELLE PIÈCE POUR LAQUELLE LA MAISON ASSOCIE

DEUX FONCTIONS UTILES : UN CHRONOGRAPHE AVEC

COMPTEURS 60 SECONDES, 30 MINUTES ET 12 HEURES

ET UN CALENDRIER COMPLET AVEC JOUR ET MOIS PAR

GUICHET, DATE PAR AIGUILLE, INDICATIONS 24 HEURES

ET PHASES DE LUNE.

VI · TAG HEUER FORMULA 1 ÉDITION SPÉCIALE ASTON

MARTIN RED BULL RACING. LE PA RTE NAR I AT ENT RE TAG

HEUER ET ASTON MARTIN RED BULL RACING A DONNÉ

NAISSANCE À CE CHRONOGRAPHE ULTRA RÉSISTANT

DE 43 M M . SON DESI G N S’INS P IRE DE LA NOU VEL LE FOR-

MU LE 1 DE L’ÉCU R IE . LE BL EU, COULEUR PRI N CIPAL E DU

MONOPLACE, SE RETROUVE AINSI SUR LE CADRAN ET

LA LUNETTE FIXE EN ALUMINIUM.

VII ·

GIRARD-PERREGAUX LAUR E ATO ABSOLUTE WW.TC.

DANS CETTE VERSION ABSOLUTE WW.TC AVEC LA

FONCTION HEURES DU MONDE, LE CLASSICISME DE

LA LAUREATO LAISSE PLACE À UNE ESTHÉTIQUE SPOR-

TIVE. LA LUNETTE OCTOGONALE ADOPTE UN VOLUME

INÉDIT SUR UNE CARRURE PLUS LARGE AUX LIGNES

PLUS TENDUES. POUR ACCENTUER CE NOUVEAU DESIGN,

LE BOÎTI ER ÉTAN CHE À 300 MÈ TRES EST TAILLÉ EN TI TAN E

TRAITÉ PVD NOIR.

L’horlogerie à la conquête du ciel

En principe, la première montre de pilote ne devait offrir aucune autre fonction qu’un

bracelet en cuir pour la ﬁxer. Les aviateurs volaient à vue et s’orientaient grâce aux

voies ferrées ou aux routes de campagne, alors éloignées de quelques kilomètres

seulement. Par temps brumeux, pluvieux ou neigeux, ils restaient tranquillement au

sol. Dans les années 1920 et 1930, la volonté d’ériger l’avion en moyen de trans-

port allait entraîner une série de vols long courrier sensationnels. Une véritable mise

à l’épreuve pour le pilote, l’appareil et l’équipement. La faible capacité de charge-

ment d’avions remplis de réservoirs de carburant jusque dans les moindres recoins

condamnait les courageux aventuriers à la solitude pendant des heures, voire des

jours, au-dessus de terres inhabitées ou d’océans interminables.

Heure d’origine, sextant et almanach nautique : les méthodes héritées des naviga-

teurs et des explorateurs permettaient de déterminer précisément sa position, mais

exigeaient une certaine concentration et de nombreux calculs. Or en vol la concentra-

tion était accaparée par le contrôle d’un avion instable, tandis que les calculs devaient

être effectués rapidement en raison d’une vitesse de croisière atteignant jusqu’à

200 km/h. Tout à fait conscient de ce problème d’orientation dans des conditions

difﬁciles, l’expert en navigation américain Philip van Horn Weems inventa un disposi-

tif conçu pour synchroniser une montre-bracelet avec un signal horaire radiodiffusé :

une lunette tournante et verrouillable gravée d’une échelle de 60 secondes. Celle-ci

se règle facilement sur le bon signal horaire, sans modiﬁer la marche de la montre.

Après avoir traversé l’Atlantique à bord d’un avion en 33 heures pour relier New

York à Paris, Charles A. Lindbergh a offert au monde de l’horlogerie une nouvelle

fonction. Le cadran de sa montre à angle horaire a permis dès 1931 de lire les lon-

gitudes en degrés d’angle et en minutes d’arc. Arborant ﬁèrement un diamètre de

47,5 mm, cette montre est rapidement venue s’attacher au poignet des confrères

de Lindbergh, par-dessus leur épaisse combinaison de pilote ou autour de leur

cuisse. Toutefois, les outils de navigation modernes — tels que le radio-alignement

et le radar, puis le système mondial de positionnement par satellites (GPS) — ont

rapidement rendu superﬂus les instruments de vol manuels en cas de localisation

compliquée. Le terme « montre de pilote » ne reﬂète donc plus réellement l’impor-

tance initiale de cet accessoire.

Le temps sous l’eau

Jacques-Yves Cousteau aurait déclaré que plus de 90% de notre planète restait

totalement inexplorés car la majeure partie de sa superﬁcie se trouve sous l’eau.

Avant même de se lancer à la découverte de ces paysages inquiétants, l’homme

a cependant su proﬁter de la furtivité qu’ils garantissent, principalement à des ﬁns

militaires. En 1936, alors que la Marine italienne commençait à former une unité de

plongeurs de combat, le petit atelier ﬂorentin de Guido Panerai — spécialisé dans

la fabrication de détonateurs pour torpilles, lunettes de visée, jauges de profondeur,

boussoles et lampes de poche sous-marines — est alors chargé de concevoir une

montre-bracelet absolument étanche et lisible par ces nageurs audacieux même

en pleine obscurité. Tous les instruments d’Ofﬁcine Panerai se distinguent encore

aujourd’hui par cette excellente visibilité qu’ils doivent originellement au Radiomir,

une substance luminescente brevetée en 1914 et contenant principalement du

sulfate de zinc et du bromure de radium.

I IIIIIIIII

V VIIVI

28 WATCH YOUR TIME EXPLORATION

I · PATEK PHILIPPE ALARM TRAVEL TIME REF 5520P.

AVEC CETTE ALARM TRAVEL, PATEK PHILIPPE PRÉSENTE

UNE NOUVELLE GRANDE COMPLICATION AUTOMATIQUE

MARIANT SON SYSTÈME EXCLUSIF D’AFFICHAGE D’UN

SEC ON D FU S EAU HOR A IR E TR AVEL T I M E VI A DE U X A IGU I L LE S

CENTR ALES DES HEU RES , L’UN E PLE INE ET L’AUT R E ÉVID ÉE,

À UN MÉCANISME D’ALARME SUR 24 HEURES AVEC MAR-

TEAU FRAPPANT SUR UN TIMBRE CLASSIQUE.

II · BLANCPAIN AIR COMMAND. QUELQUES MYSTÈRES

DEMEURENT SUR LES CONDITIONS DE CRÉATION DE

CE CH RONO DÉ V ELOPP É DAN S LES ANNÉES 1950 POU R

LES FORCES AÉRIENNES AMÉRICAINES. IL EST TOUTE-

FOIS CERTAINS QUE CE MODÈLE PRODUIT EN TRÈS PEU

D’E XEM P L A IRES ES T UNE LÉG EN D E PO UR COLL EC TION -

NEURS , RE V ISIT É EN UN E ÉDITI ON LI MITÉ E DE 500 PIÈCES

AU LOOK VINTAGE, FIDÈLE À L’ORIGINAL.

III · JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL CHRONO-

GRAPH CALENDAR. LANCÉE EN 1992, LA COLLECTION

MA ST ER CONT ROL, QUI DOIT SO N NO M À LA CE RTI F I CA-

TI ON « 100 0 HOUR S CO NTR OL », REVI ENT SUR LE DE VA NT

DE L A SCÈN E , NOTAMM E NT AV EC CE MOD ÈLE QUI ASSO-

CIE UN CHRONOGRAPHE BI-COMPAX À UN QUANTIÈME

COMPLET AVEC PHASES DE LUNE. UN E PREM IÈRE CHE Z

JAEGER-LECOULTRE.

IIII · AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE

SELFWINDING CHRONOGRAPH. DEPUIS SON PREMIER

LANCEMENT EN 1993, LA ROYAL OAK OFFSHORE A TOU-

JOURS ÉTÉ ASSOCIÉE À L’AVENTURE. LA TRADITION SE

PO URS U IT AV EC CE CHR ONO GR APH E DE 44 MM EN VER-

SION CAMOUFLAGE. LE MODÈLE COMBINE LUNET TE EN

CÉRAMIQUE, CADRAN « MÉGA-TAPISSERIE », ROBUSTES

BRACELETS EN CAOUTCHOUC ET ÉTANCHÉITÉ À 100 M.

V · LOUIS VUITTON TAMBOUR WORLD TIME RUNWAY.

CETTE PIÈCE ASSOCIE L’ÉLÉGANCE DE LA FONCTION

HEURES UNIVERSELLES À L’ALLURE SPORTIVE DE LA

TA M BOU R . LOG É DAN S UN BO ÎTIE R DE 46 MM BI - M ATI ÈRE

OR ROSE ET ACIER PVD NOIR, LE CADRAN RÉALISÉ EN

INTERN E PAR DES CADR ANI ERS ÉMÉRITES ADOP TE UNE

NOUVELLE ARCHITECTURE ET DE NOUVEAUX CODES.

VI · TISSOT HERITAGE NAVIGATOR CHRONO AUTO 1973.

UN AN AP R ÈS LE SUC CÈS ÉCL A IR DE LA PRE M I ÈR E GÉ NÉ-

RATION DE LA TISSOT HERITAGE NAVIGATOR CHRONO

AUTO 1973, TISSOT LANCE UNE SECONDE SÉRIE DE

SON CHRONOGRAPHE DE FORME TONNEAU. INNOVA-

TEURS PAR TRADITION, TISSOT INSCRIT CE GARDE-

TEMPS EXPRESSIF DANS LE CADRE DU PARTENARIAT

QUI UNIT TISSOT ET L’ÉCURIE DE COURSE SUR AUTO-

MOBILES ANCIENNES KESSEL CLASSICS.

VII · LONGINES LEGEND DIVER WATCH. LONGINES EST

TOUJOURS HEUREUSE DE REVISITER LES MONTRES

QUI ONT CONTRIBUÉ À FORGER SA RENOMMÉE. CETTE

MO NTR E DE PLONG ÉE LONGI N ES LEGEN D DI V ER RÉI M A-

GI NE UN MODÈLE DE S ANNÉ ES 1960. TOUT EN CONSER-

VANT LES CODES STYLISTIQUES ET LES ÉLÉMENTS DE

D E S I G N T Y P I Q UE S D E L’ É P OQ U E , C E T T E É D I T I O N C O N T E M -

PO R A I NE BÉN ÉFIC I E DU SAVOIR-FAIR E DE LONG I NES EN

TERMES DE LISIBILITÉ, D’ÉTANCHÉITÉ ET DE PR ATICITÉ.

Au début des années 1950, la marque suisse Rolex équipait pour la première fois

une montre étanche d’une lunette tournante destinée à ajuster le temps d’immer-

sion, montre qu’elle baptise Turn-O-Graph. Dévoilé un peu plus tard sous le nom

de Submariner, son successeur certiﬁé étanche jusqu’à 100 mètres de profon-

deur inspirera toutes les montres de plongée modernes. Pratiquement à la même

époque, le capitaine Robert Maloubier (dit Bob) et le premier lieutenant Claude

Riffaud, de l’Unité française des nageurs de combat, recevaient pour mission de

créer une montre sous-marine. Le scaphandre autonome en est encore à ses

balbutiements et très peu de personnes se risquaient sous la surface de la mer

avec un appareil respiratoire et des bouteilles d’oxygène. Les équipements et

instruments ﬁables à 50 brasses (environ 100 mètres) de profondeur n’existaient

quasiment pas, faute de personnes pour les tester. L’entreprise suisse Blancpain

élabore donc pour les Français la Fifty Fathoms, d’abord réservée à un usage mili-

taire, contrairement à la Rolex Submariner.

Même par la suite, seuls quelques exemplaires seront disponibles sur le marché.

Toutefois, la situation va changer dans les années 1960, lorsque l’on constate que

la mer est une source pratiquement inépuisable d’alimentation et de matières pre-

mières, en particulier de champs pétrolifères situés sous les fonds marins. Les plon-

geurs professionnels doivent s’enfoncer toujours plus profondément et des entre-

prises comme la Comex, Ocean Systems et Oceaneering se spécialisent — souvent

pour le compte de compagnies pétrolières — dans les travaux en milieu abyssal.

Le chronométrage dans le cosmos

À l’instar des premiers astronautes et cosmonautes recrutés parmi les pilotes de

chasse, le premier équipement aérospatial a été composé d’objets courants. Tout

laisse donc à penser que la Direction opérationnelle générale soviétique a mis une

simple montre militaire au poignet de l’audacieux pionnier Youri Gagarine. Début

1962, la NASA envoie quant à elle un employé de son service des achats chez un

horloger du centre-ville de Houston aﬁn d’acquérir une sélection de chronographes

à tester. En l’absence de données ﬁables sur les contraintes que l’équipement des

astronautes allait subir dans l’espace, les scientiﬁques ont fait preuve de la plus

grande rigueur dans le processus de sélection pour ﬁnalement choisir la robuste

Omega Speedmaster, un chronographe à remontage manuel.

En 1970, l’importance d’une montre mécanique résistante, très précise et abso-

lument ﬁable dans l’environnement high-tech d’un vaisseau spatial est clairement

ressorti au cours de la mission Apollo 13, potentiellement sur le point de se trans-

former en catastrophe : après une défaillance technique du pilotage automatique,

les astronautes ont dû déterminer manuellement le moment propice pour allumer

les fusées d’appoint leur permettant se mettre sur la trajectoire de retour. Un calcul

rendu possible grâce à leur chronographe Omega Speedmaster. Cette année marque

les 50 ans de l’événement, dont il ne fait nul doute qu’Omega perpétuera le souve-

nir encore longtemps.

FOCUS WATCH YOUR TIME 29

70 ans d’éternité

Chez Panerai, 70,

nombre fétiche de

l’année, célèbre les

70 ans du Luminor

breveté en 1950 et les

70 ans de garantie offerts

sur certaines nouveautés.

Une première !

Les océans et la fascination qu’ils exercent sur ceux

qui en défendent les écosystèmes ; l’innovation et les

percées qu’elle offre dans le monde des matériaux ; le

développement durable et la volonté de préserver la

planète qui lui est associée ; l’aventure et les frissons

qu’elle procure à ceux qui savent s’en montrer dignes…

Lorsqu’une Maison horlogère peut se targuer d’évoquer

tant de paramètres dans un univers foisonnant, c’est que

la magie opère. Et chez Panerai, elle opère pleinement.

À la baguette, on retrouve Jean-Marc Pontroué, depuis

deux ans à la tête d’une maison aux racines italiennes

aussi profondes que son ancrage helvétique, à la pointe

des savoirs horlogers. Sa force : un rythme de maratho-

nien imprimé à une marque qui ne cesse de surprendre

tant par ses produits que par son engagement.

A priori, on aurait pu croire Panerai à jamais ﬁgée dans

ses deux collections fétiches, les Luminor et les Radiomir,

dont la ﬁdélité aux modèles d’origine relevait pratiquement

de la vénération. Pour Jean-Marc Pontroué toutefois, si

l’héritage d’une Maison est certes essentiel à son iden-

tité, il ne se comprend que dans une perspective d’avenir.

Pour bien faire comprendre sa démarche, il a ainsi donné

un coup de jeune aux montres Submersible, de robustes

plongeuses qui ont marqué l’année 2019 au point de

constituer aujourd’hui le troisième pilier de la marque. Dans

la foulée, il annonçait un partenariat avec « Luna Rossa »,

challenger de la 36

Coupe de l’America qui se tiendra

dans la baie d’Auckland en 2021. Histoire de bien montrer

que les innovations techniques font partie de l’ADN de la

marque, produit à l’appui, comme la toute récente Luminor

Luna Rossa GMT, montre ofﬁcielle de la Coupe, en titane

avec un cadran revêtu de la toile technique utilisée sur le

monocoque AC75 de « Luna Rossa ».

Matériaux du futur

« Les marques qui réussissent sont celles qui donnent

du sens à leurs produits », explique Jean-Marc Pontroué.

Pour Panerai, cette quête de sens passe ainsi par son

Laboratorio di Idee, département de recherche et de déve-

loppement qui compte une quinzaine de professionnels

dédiés à la science des matériaux et à la mécanique hor-

logère. Objectif : intensiﬁer le développement de ce qui fait

la plus-value des montres Panerai en termes de légèreté,

de résistance aux chocs et aux températures, d’étanchéité

et de ﬁabilité. Cette année, la Maison a d’ailleurs pu faire

une démonstration magistrale de cette stratégie avec la

présentation de matériaux révolutionnaires comme le titane

DMLS (Direct Metal Laser Sintering) réalisé par impression

3D, le Fibratech™ formé de ﬁbres naturelles éco-durables

ou encore le Carbotech™, matériau composite à base de

ﬁbres de carbone et de polymères. Conclusion logique

mais non moins surprenante : une sélection de modèles

Luminor Marina qui en est constitué, est assortie d’une

garantie de… 70 ans. Du jamais vu dans cette industrie !

Rien de for tuit si Panerai a choisi sa Luminor comme vecteur

d’innovation. En cette année 2020, Panerai célèbre en effet

les 70 ans du Luminor, substance fabriquée à partir de tri-

tium. Pour rendre honneur à cet événement marquant dans

l’histoire de la marque, Panerai présente ainsi des éditions

boutique de ses trois Luminor Marina aux matériaux futuristes

dont la luminosité a été particulièrement étudiée. Impossible

en effet d’ignorer la présence du Super-LumiNova™, ici réa-

lisé selon une nouvelle formule appelée « X1 » et appliqué

non seulement sur les index et les aiguilles mais également

sur le protège-couronne, le rehaut et les surpiqûres du bra

celet. Cette nouvelle substance assure un meilleur degré de

luminosité et une durabilité plus longue, encore rehaussés

par les teintes sombres des divers boîtiers.

Depuis l’arrivée de Jean-Marc Pontroué à la tête de

Panerai, la Maison s’est également distinguée par la

« théâtralisation » de ses garde-temps, associés pour cer-

tains à des « expériences » à vivre en compagnie d’explo-

rateurs des temps modernes. Parmi eux, l’éco-aventurier

Mike Horn occupe une place de choix, non seulement pour

les exploits qui ont forgé sa réputation mais également

pour les causes environnementales qu’il défend. Panerai

lui a ainsi dédié une édition limitée de sa Submersible.

Pour l’occasion, le boîtier du modèle a été réalisé dans

un nouvel acier haute technologie EcoPangaea™, com

posé de métal recyclé issu de l’arbre d’hélice du voilier

de Mike Horn. « Avec cette montre, nous avons réalisé

un produit recyclé à 40%, explique Jean-Marc Pontroué.

L’objectif est d’arriver à 100% d’ici un an. » Une nouvelle

aventure pour Panerai !

E. D.

PANERAI LUMIN O R LUN A ROSS A GM T. CH E Z PA N E R AI , LE S MO DÈ L E S 2020 SURFENT

SUR DES MATÉRIAUX À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE. OBJECTIF : ROBUSTESSE

ET PERFORMANCES SPORTIVES À TOUTE ÉPREUVE. SUR CE MODÈLE, SACRÉ

MO NTRE OF F ICIE L LE DU CHAL LEN GER DE LA 36

COU PE DE L’AMER I CA, LE BOÎ T I ER

EN TITANE S’OUVRE SUR UN CADRAN REVÊTU D’UNE FINE COUCHE DE LA TOILE

TECHNIQUE UTILISÉE SUR LE MONOCOQUE AC75 DE LUNA ROSSA.

PANERAI LUMINOR MARINA TITANIO DMLS 44MM (PAM 01117). 70 ANS APRÈS L’IN-

TRODU CTI ON DU LUM I N OR, SUBS TANCE LUM I NESCEN TE À BASE DE TR I TIUM AYA NT

PRÊTÉ SON NOM À LA GAMME DE MODÈLES LA PLUS EMBLÉMATIQUE DE LA MAI-

SON , PANER A I ME T AU POI NT UN MODÈLE BR ILL ANT, INN OVAN T ET ENCO RE PLUS

LUMINEUX : LA LUMINOR MARINA- 44MM (PAM01117) DOTÉE D’UNE GARANTIE DE

70 ANS. CE NOUVEAU MODÈLE UTILISE DU SUPER-LUMINOVATM X1 DE DERNIÈRE

GÉNÉRATION. ÉTONNAMMENT LÉGÈRE (100 GRAMMES AU TOTAL, AVEC LE BRA-

CELE T ) ET E XTR ÊME MENT RÉS ISTANTE , EL LE DOI T SES CA R ACTÉRISTI QUES À SA

STRUCTUR E EN TITANE , FABRIQUÉE PAR LA TECH NO LOGIE DIRECT ME TAL LAS ER

SINTERING (DMLS), UN PROCESSUS D’IMPRESSION 3D FUTURISTE IMPLIQUANT

LA SÉDIMENTATION DE LA POUDRE TITANE, FRITTÉE COUCHE PAR COUCHE PAR

UN L AS ER À FI B R E OP T IQU E HAUT E PUISS ANC E , 30 MI C RON S (0,0 3 MM ) À LA FO IS.

JEAN-MARC PONTROUÉ,

CEO PANERAI

MIKE HORN,

AMBASSADEUR

DE PANERAI

10.10am on a NYC rooop.

N 40° 45’ 31’’ W 73° 58’ 43’’.

Starting at EUR 44’000.

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N 40° 45’ 31’’ W 73° 58’ 43’’.

Starting at EUR 44’000.

L’atout luxe

Pour David Chaumet, à la tête de Baume & Mercier depuis

avril 2019 après avoir passé onze ans chez Roger Dubuis,

pas question de tout mélanger. Si, depuis quelques années,

l’horlogerie a cédé au chant des sirènes du vintage, il ne faut

pas assimiler Baume & Mercier à cette tendance devenue

véritable phénomène de mode. Question d’authenticité, un

sujet sur lequel la Maison a son mot à dire pour célébrer

cette année 190 ans d’existence. Fondée en 1830 par les

frères Louis-Victor et Célestin Baume sous la forme d’un

comptoir horloger dans le Jura suisse, Baume & Mercier

a tout connu au cours de ses quasi deux siècles d’histoire,

toujours ﬁdèle à sa devise « Ne rien laisser passer, ne fabri-

quer que des montres de la plus haute qualité. »

Cette devise, David Chaumet l’a faite sienne. « Il y a la mode

et le patrimoine, expliquait-il récemment. Ce sont deux

choses différentes. La tendance vintage est certes encore

bien présente mais le patrimoine, c’est autre chose. Chez

Baume & Mercier, il est très important. Nous sommes lar-

gement dans les dix marques les plus anciennes de l’hor-

logerie suisse sans interruption d’activité. En ce sens, les

nouvelles Hampton que nous présentons cette année sont

très proches des origines et nous allons encore renforcer

le contenu historique de nos futures propositions. Et cela

sans jamais perdre de vue que notre marque reste avant

tout un parfait équilibre entre patrimoine et innovation. »

En termes d’innovation, Baume & Mercier a frappé un grand

coup il y a deux ans avec la présentation de son propre

mouvement manufacture. Baptisé Baumatic, ce calibre

dispose d’une autonomie de 5 jours, jouit d’une précision

stable tout au long de sa réserve de marche, résiste aux

principaux champs magnétiques du quotidien et se passe

de services d’entretien pendant plus de cinq ans. Autant dire

un mouvement de dernière génération qui a bénéﬁcié des

développements les plus innovants en la matière et peut

donc arborer le certiﬁcat de précision du Contrôle ofﬁciel

suisse des chronomètres (COSC). Mieux, ce Baumatic a

été conçu comme un mouvement de base auquel peuvent

être couplés des modules additionnels en fonction des

complications choisies, ouvrant à Baume & Mercier un

magniﬁque champ de développement.

Une Maison dynamique

C’est exactement ce qu’offre la Maison cette année avec

deux nouvelles propositions des plus intéressantes dans

la ligne Clifton, qui a fait du Baumatic son fer de lance.

Un modèle jour-date et phase de lune extrêmement sédui-

sant, proposé en or rose ou acier, assorti d’une nouvelle

Baumatic acier phase de lune et date, soit deux garde-

temps qui « incarnent tout le savoir-faire et la passion qui

animent la Maison Baume & Mercier avec des pièces qui

viennent renforcer le caractère horloger de cette collec-

tion élégante et intemporelle. » Une Clifton Baumatic date,

certiﬁée COSC, déclinée en acier, en version bicolore ou

en or rose, complète cette gamme aux bracelets inter-

changeables qui répond en tout point à la philosophie de la

Maison consistant à mettre la belle horlogerie à la portée de

tous les amateurs, véritable sésame vers l’univers du luxe.

Deuxième pilier de l’année : la ligne Hampton. « La montre

Hampton propose un style unique et emblématique du mou-

vement Art Déco et se distingue au premier regard par la

singularité de son design avec sa boîte de forme rectan-

gulaire, rappelle Baume & Mercier. La collection Hampton

dévoile aujourd’hui de nouvelles silhouettes et propose des

formes qui rendent hommage au mouvement d’architec-

ture mondialement connu des années 20. » Ces nouvelles

Hampton, proposées dans un boîtier en acier poli, sont

déclinées en trois tailles, avec mouvements quartz pour les

petites, serties ou non, et mécaniques à remontage auto

matique, visibles par le fonds saphir, pour les modèles de

moyenne et grande tailles. Caractéristique de l’ensemble

de ces nouveautés : des bracelets interchangeables, acier

ou cuir, avec une offre particulièrement étoffée pour ces

derniers dans des couleurs éclatantes. Clou de la collec-

tion : une Hampton automatique avec grande date, double

fuseau horaire et indicateur jour/nuit. Histoire de rappe-

ler que les montres de forme ont fait quelques-unes des

belles heures de Baume & Mercier, une Maison toujours

aussi fringante à la veille de ses 200 ans.

E. D.

BAUME & MERCIER HAMPTON QUARTZ. LA MONTRE HAMPTON PROPOSE UN

STYLE UNIQUE ET EMBLÉMATIQUE DU MOUVEMENT ART DÉCO ET SE DISTINGUE

DÈS LE PREMIER REGARD PAR LA SINGULARITÉ DE SON DESIGN, QUI S’EXPRIME

DANS UNE BOÎTE DE FORME RECTANGULAIRE. LE DESIGN AUX FORMES PURES,

ASSOCIÉ AUX PROPORTIONS PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉES DE LA MONTRE, OFFRE

À LA PIÈCE UNE FLUI DITÉ ET UNE DOU CEUR SUB TI LES ET OFF RENT UNE LECTUR E

AISÉE DE L’HEURE.

BAUME & MERCIER CLIFTON BAUMATIC DATE-JOUR PHASE DE LUNE. ÉQUIPÉ DU

CALIBRE BAUMATIC, CE NOUVEAU MODÈLE OFFRE LES FONCTIONS JOUR ET DATE

PAR AIGUILLES, ASSORTIS À 6H DES PHASES DE LUNE. APRÈS LE CALENDRIER PER-

PÉ T UEL , IL S’AGIT DE LA DEUXIÈ M E MONT RE À CO M PLICATION QUI VI ENT COM P LÉTE R

LA COLLECTION. LE BOÎTIER DE 42 MM EN ACIER, DONT LA CARRURE EST À DOUBLE

BISEAU POLI-SATINÉ, SE MARIE PARFAITEMENT AVEC LE CADRAN EN DÉGRADÉ DE

GRIS. LE BRACELET EN ALLIGATOR BLEU EST INTERCHANGEABLE SANS OUTIL.

CALIBRE BAUMATIC BM14. EN TERM ES D’INNOVATION, BAUME & MERC IER A MAR-

QU É LES ESP R ITS EN 2018 AVEC L A PR ÉSENTATION DE SO N PROP R E MO UVE M EN T

MANUFACTURE : LE CALIBRE BAUMATIC À LA PRÉCISION STABLE DURANT LES

5 JOU RS DE RÉSERV E DE MAR CHE ET RÉSIS TANT AUX CHAMPS MAGNÉ T I QUE S . CE

MOUVEMENT DE DERNIÈRE GÉNÉRATION, CERTIFIÉ COSC, EST CONÇU COMME

UN TR ACTEU R SUSC EPTI B LE DE REC E VO I R DES MODU LES AD D ITIO NNEL S CO MME

DANS LE MODÈLE JOUR-DATE ET PHASE DE LUNE.

Clifton et Hampton

sont les maîtres mots

de Baume & Mercier pour

les mois à venir. Avec

toujours le même leitmotiv

consistant à séduire avec

une horlogerie de qualité,

sésame vers l’univers du luxe.

DAVID CHAUME T,

CEO BAUME & MERCIER

32 WATCH YOUR TIME FOCUS

Pour Hans Wilsdorf, le monde

était aussi un laboratoire à ciel

ouvert. Au cours des années

1930, le fondateur de Rolex,

a fait tester la fiabilité de

ses montres en situation réelle.

Des explorateurs qui bravaient

l’inconnu les ont soumises

aux conditions les plus extrêmes

dans les endroits les plus

inhospitaliers du globe.

Mais très vite, leurs expéditions

ont mis en évidence la fragilité

des écosystèmes, et la nécessité

de les préserver. Rolex a

alors apporté tout son soutien

à ces aventuriers, devenus

pionniers de la défense de

l’environnement. L’exploration

est désormais synonyme de

« protection », pour que la Terre

demeure une Perpetual Planet.

En 1931, Rolex révolutionne le monde de l’horlogerie en

lançant l’Oyster Perpetual. « Oyster » car cette nouvelle

montre est, à l’image d’une « huître », totalement étanche,

comme l’a démontré quatre ans plus tôt une jeune bri-

tannique, Mercedes Gleitze, en traversant la Manche à la

nage avec une Oyster. « Perpetual », parce qu’à partir de

1931, toutes les montres Rolex sont équipées d’un nou-

veau mouvement, dont l’énergie est fournie — de façon

(quasi) « perpétuelle » — par les mouvements du poignet.

C’est ainsi que naît la première montre-bracelet étanche

et automatique au monde à masse oscillante centrale

sans butée, dite « rotor » à 360°. Et ce système est si per-

formant qu’il s’imposera progressivement dans toute l’hor-

logerie mécanique.

Près d’un siècle après son invention, ce mouvement est

devenu aujourd’hui un symbole de durabilité. Il a inspiré à

la marque un véritable état d’esprit, désormais au cœur

de toutes ses actions. Face à l’état d’urgence écologique

de la planète, Rolex a ainsi engagé d’importants moyens

dans la préservation de l’environnement, à travers l’initiative

Perpetual Planet, lancée en 2019.

Perpetual Planet

34 WATCH YOUR TIME FOCUS

De l’exploration de la planète à la préservation

de l’environnement

Cet engagement de Rolex en faveur d’une Perpetual Planet,

trouve son origine dans la période qui a vu la naissance de

l’Oyster Perpetual. Dans les années 1930, Hans Wilsdorf fait en

effet tester ses montres dans les endroits les plus inhospitaliers

du globe, par des aventuriers et des explorateurs qui les

soumettent à des conditions extrêmes ; un véritable laboratoire

à ciel ouvert où sont validées la ﬁabilité et la robustesse

des montres Rolex. La période est propice aux explorations.

Quels « testeurs » mieux indiqués que les explorateurs des

conﬁns eux-mêmes, qui évoluent dans tous les milieux

naturels, des cimes aux abysses, du plus chaud au plus froid ?

Rolex est partie prenante de bon nombre d’explorations, dont

les plus marquantes du siècle dernier. Expéditions humaines,

souvent aventureuses, mais aussi campagnes scientiﬁques,

recherches, et autres découvertes aux multiples retombées.

C’est ainsi qu’en 1933, une expédition britannique sur

l’Everest est équipée de montres Oyster. Vingt ans plus

tard, en 1953, Rolex est associée à l’expédition historique

de Sir Edmund Hillary et de Tensing Norgay, la première à

atteindre le plus haut sommet de la planète.

Autre univers, les océans. En 1960, c’est toujours une

Oyster — un prototype —, qui plonge dans la fosse des

Mariannes, atteignant la profondeur record de -10 916

mètres. Elle est ﬁxée à l’extérieur du bathyscaphe Trieste,

piloté par Jacques Piccard et Don Walsh. Elle en res-

sort intacte, malgré l’énorme pression subie au cours de

la plongée. Mais au-delà de l’« exploit horloger », cette

immersion permet de découvrir des créatures jusqu’alors

inconnues et sensibilise, déjà, à la fragilité de ces bio-

topes encore vierges.

Si les explorateurs ont été les premiers à pouvoir témoi-

gner de visu des merveilles inconnues ou encore inviolées

de notre planète, ils ont aussi permis d’ouvrir les yeux sur

les dangers qui la menacent et menacent ceux qui y vivent.

Progressivement, ces explorations ont mis en lumière

la vulnérabilité des différents écosystèmes. Aujourd’hui,

plus que jamais, l’exploration sert la protection des milieux

naturels. L’impact et les conséquences du développe-

ment humain sur les biotopes sont désormais au cœur

de toutes les préoccupations. C’est là tout le sens de

l’engagement de Rolex en faveur d’une Perpetual Planet.

Un engagement à long terme

Cet engagement de Rolex n’a rien de circonstanciel. Il est non

seulement profondément lié à l’histoire même de la marque,

à l’esprit pionnier de son fondateur, mais il a pris, depuis des

décennies déjà, de nombreuses formes innovantes : soutien

à l’exploration et à la découverte, Prix Rolex à l’esprit d’en-

treprise (lire en pages suivantes), actions des Témoignages

de la marque, partenariats de longue durée.

Rolex apporte un soutien concret à de nombreuses expédi-

tions scientiﬁques, et autres explorations engagées. Autant

d’actions et de solutions concrètes pour la protection et la

préservation de l’environnement sur le long terme.

L’initiative Perpetual Planet est remarquable par sa cohérence,

son importance et son engagement dans la durée. Elle est si

vaste qu’il est impossible d’en donner ici tous les détails et

d’en faire une présentation exhaustive. En voici les grands

axes, résumés ci-après.

————————

Sonam Wangchuck, Lauréat 2016 des Prix Rolex à

l’esprit d’entreprise — Ladakh, Inde

L’eau de fonte des stupas de glace alimente un réseau d’irriga-

Perpetual Planet

FOCUS WATCH YOUR TIME 35

1 2

3 4

36 WATCH YOUR TIME FOCUS

Les Prix Rolex à l’esprit d’entreprise

Depuis 1976, les Prix Rolex à l’esprit d’entreprise ont récom-

pensé 150 personnalités de tous horizons (sur quelque

34 000 candidats en provenance de 191 pays) dont les pro-

jets concrets, qu’ils soient à leur début ou à un stade déjà

avancé, visent à améliorer les conditions de vie, à protéger

l’environnement ou à préserver le patrimoine culturel. Dans

ce cadre, Rolex a contribué à la protection de 17 écosys-

tèmes cruciaux pour la biodiversité et pour les communau-

tés qui en dépendent. Rolex a aussi soutenu par ce biais les

actions en faveur de la protection de 25 espèces en dan-

ger, du tigre de Sibérie au requin-baleine. Ce ne sont là que

quelques exemples.

Les 5 lauréats 2019 des Prix Rolex à l’esprit

d’entreprise

João Campos-Silva — Brésil ( 1 )

Le plus grand poisson à écailles d’eau douce au monde, l’arapaïma ,

est menacé d’extinction. Le biologiste brésilien João Campos-Silva

a noué un partenariat avec des associations locales et des leaders

du secteur de la pêche pour sauver cette espèce, mais aussi pour

préserver les moyens de subsistance et la culture de communautés

qui dépendent des rivières d’Amazonie pour survivre.

Grégoire Courtine — France ( 2 )

Dans toute l’histoire de l’humanité, une lésion grave de la moelle

épinière a toujours été synonyme de paralysie permanente. Mais à

présent, grâce à une invention qui aurait relevé du miracle jusqu’à

très récemment, un médecin français basé en Suisse aide ses

patients paralysés à remarcher.

Brian Gitta — Ouganda

Chaque année, environ 220 millions de personnes dans le monde sont

frappées par le paludisme, et près d’un demi-million — en majorité

des enfants — en meurent. Toutefois, si Brian Gitta parvient à déve

lopper ses recherches, ces chiffres pourraient être amenés à diminuer.

En effet, alors que la clé pour traiter efficacement le paludisme réside

dans la rapidité de l’évaluation d’un patient, l’informaticien ougandais

et son équipe ont mis au point un appareil électronique portable qui

livre un diagnostic fiable en moins de deux minutes, sans prise de sang.

Krithi Karanth — Inde ( 3 )

Alors que la planète comptera bientôt 8 milliards d’habitants et

que la faune sauvage connaît un déclin généralisé, les conflits

dus aux inégalités liées à l’accès à la nourriture, aux ressources et

milieux naturels se multiplient. L’environnementaliste Krithi Karanth

démontre qu’il existe des solutions concrètes à ces problèmes.

Elle a par exemple créé un numéro d’assistance gratuit permettant

à un demi-million d’habitants de 600 villages en Inde de demander

un dédommagement pour les pertes causées par la faune.

Miranda Wang — Canada ( 4 )

Chaque année, le monde produit 340 millions de tonnes de plas-

tique, qui termine en majorité dans des décharges, dans les rivières

et dans le s océans, polluant l’atmosphère, les sols et l’eau. Miranda

Wang, une entrepreneuse sino-canadienne, a eu une idée d’en-

vergure pour régler ce problème mondial majeur : valoriser les

déchets plastiques en utilisant une technologie de recyclage

chimique unique développée par sa société BioCellection.

Océans

Les océans couvrent plus de 70% de la planète. Ces biotopes

complexes, fragiles et menacés sont largement méconnus,

alors que leur importance est capitale. Les soutiens appor-

tés par Rolex à toute une série d’initiatives, dans le domaine

de la recherche océanographique entre autres, visent à une

meilleure connaissance des océans dans le but de les pro-

téger plus efﬁcacement.

Mission Blue de Sylvia Earle — Hope Spots ( 5 )

Sylvia Earle est une pionnière de l’exploration sous-marine, pleine-

ment engagée dans la protection des océans. Depuis 1982, elle est

Témoignage Rolex. En 2010, elle a lancé l’initiative Mission Blue pour

favoriser la création de zones protégées, les Hope Spots, essen-

tielles pour la survie de nombreuses communautés. Depuis 2014,

le nombre de Hope Spots est passé de 50 à 112, grâce au soutien

de Rolex notamment. L’objectif, ambitieux, est de parvenir à proté-

ger 30% des océans d’ici 2030. À l’heure actuelle, seuls 8% le sont.

Our World-Underwater Scholarship Society

Depuis 1974, Rolex est associée à l’organisation Our World

Underwater Scholarship Society, qui œuvre pour la protection des

océans avec l’aide d’une vaste communauté scientifique. Dans ce

cadre, Rolex octroie des bourses à de jeunes chercheurs et explo-

rateurs qui se destinent à la recherche océanographique.

FOCUS WATCH YOUR TIME

Under the Pole ( 6 )

Depuis 2010 et l’expédition Deepsea Under the Pole, Rolex sou-

tient les expéditions qui repoussent les limites de l’exploration sous-

marine. La première, effectuée sous la banquise arctique proche

du pôle Nord géographique a permis de documenter ce monde

méconnu et d’alerter sur les menaces du réchauffement clima-

tique. De 2017 à 2021, une nouvelle expédition, Under the Pole III,

explore les écosystèmes marins, récoltant notamment des coraux

à des profondeurs variées pour les étudier.

Deepsea Challenger

Plus de 50 ans après la célèbre plongée du bathyscaphe Trieste au

fond de la fosse des Mariannes, le cinéaste et Témoignage Rolex James

Cameron a réalisé une nouvelle plongée en solitaire, à bord du

Deepsea Challenger, pour une meilleure connaissance des océans

dans le but de les protéger mieux. Avec son submersible, au bras

articulé duquel était fixée la montre expérimentale Deepsea Challenge,

il a atteint la profondeur de 12 000 m. Malgré une pression de

12 tonnes exercée sur sa glace, la montre est remontée à la sur-

face en parfait état de marche.

National Geographic Society

Depuis 1954, Rolex est associée à la National Geographic

Society dont l’importante contribution à l’exploration, à la

science et à la protection de l’environnement est de noto-

riété mondiale. Les liens entre Rolex et National Geographic

sont profonds et multiples. Récemment, ce partenariat a per-

mis de lancer une série d’expéditions, les Perpetual Planet

Expeditions, pour étudier les milieux naturels les plus essen-

tiels de la planète. Mettant à proﬁt compétences scientiﬁques

mondiales et technologies de pointe, ces expéditions visent

à rapporter de nouvelles observations sur l’effet des chan-

gements climatiques sur les écosystèmes essentiels à la vie

terrestre: les montagnes, les forêts et les océans.

National Geographic et Rolex Perpetual Planet Expedition ( 7 )

Lancée en 2019, cette expédition visait à étudier les ef fets du chan-

gement climatique sur les glaciers de l’Hindou-Kouch-Himalaya,

un réservoir d’eau potable pour plus d’un milliard de personnes.

Ici, Mariusz Potocki (Université du Maine) prélève des échantillons

de glace sur le col sud du Mont Everest au Népal.

Explorateurs associés

Depuis le début des années 1980, nombre d’alpinistes,

de plongeurs et de scientiﬁques se sont associés à Rolex.

Certains sont devenus des Témoignages de la marque.

Combinant souvent exploits physiques et records à des

démarches scientiﬁques, ces explorateurs contribuent forte-

ment à la nécessaire prise de conscience de la fragilité de la

planète. On citera parmi eux le biologiste Georges Schaller,

qui a contribué à la création de plus de 20 réserves natu-

relles dans le monde ; le paléoanthropologue Richard Leakey,

à la fois découvreur de fossiles liés à l’évolution humaine et

engagé dans la protection de l’environnement en Afrique

de l’Est ; les alpinistes Ed Viesturs, qui a gravi sans oxygène

les 14 sommets de plus de 8000 m de la planète, ou encore

Junko Tabei, la première femme à avoir atteint le sommet

de l’Everest en 1975, auteure d’une thèse sur l’impact des

déchets en montagne.

Alain Hubert ( 8 )

Explorateur et alpiniste belge, Alain Hubert a créé en 2020 la

Fondation polaire internationale, dont le but est d’encourager la

recherche polaire comme « discipline essentielle dans la compré-

hension du réchauffement climatique ». Sa fondation a ainsi levé

des fonds pour la construction d’une nouvelle station de recherche

internationale en Antarctique, fonctionnant intégralement grâce

aux énergies renouvelables.

38 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE

La règle du jeu a changé et l’époque où l’on opposait la fantaisie esthétique

à la rigueur des savoir-faire joailliers semble aujourd’hui révolue. Libérée

des carcans du classicisme, la joaillerie s’amuse. Ludique, mutine, elle ose

et badine librement avec les codes du précieux. Dans les coulisses des

ateliers, les astuces des orfèvres et la maîtrise technique des sertisseurs

s’exercent toujours, mais elles permettent surtout d’offrir au bijou une légè-

reté inattendue qui réjouit le regard. Comme un nouveau printemps pour

la joaillerie, même pour les marques les plus classiques.

Graciles et ensoleillées, des ﬂeurs printanières en bouquets de lumière

éclosent chez Van Cleef & Arpels avec la bien nommée collection Frivole

dont les compositions tout en volumes se déploient en superpositions

de pétales d’or poli ou sertis de diamants. Une légèreté formelle d’inspi-

ration végétale que l’on retrouve également chez Piaget avec la collec-

tion Treasures dans laquelle les diamants taillés en marquise se proﬁlent

comme de délicats feuillages où éclatent les folles couleurs du rubis ou

du saphir. Même une éblouissante émeraude invite à se perdre dans ses

« jardins », ces inclusions naturelles caractéristiques de la pierre précieuse.

Survolée par cet esprit de légèreté, la créativité joaillière se porte comme

un charme. Elle joue avec les détournements d’objets, revisite certains

codes identitaires, réinvente les motifs et les symboles. Ludique, la collec-

tion Happy Spirit de Chopard entre dans la danse en enveloppant l’éclat

joyeux de son fameux diamant mobile de cercles d’or concentriques,

comme autant de symboles de pureté et de perfection. Car les symboles,

la joaillerie aime s’en saisir. Talisman ou amulette, le bijou prend la forme

de l’inﬁni chez Qeelin. Imitant la forme en « 8 » de la calebasse hulu, un

heureux présage dans la culture chinoise traditionnelle, la collection de

bagues Wulu incrustées de jade, d’agate rouge, d’onyx ou de nacre s’épa-

nouit gaiement sur la main.

Fantaisie

joaillière

-------

Marie de Pimodan-Bugnon

Espiègleries précieuses qui

détournent les codes et s’amusent

des symboles, les bijoux jouent

le jeu. Lovés à même la peau,

des fleurs en bouquets de

lumière, des fils d’or emmaillés

de perles, des pierres de couleurs

et des diamants qui dansent…

en toute liberté.

PIAGET TREASURES. ODE AUX JOYAUX OFFERTS PAR LA NATURE, LA COLLECTION

TREASURES DE PIAGET INVITE À SE PLONGER DANS LES « JARDINS » DE CETTE

ÉBLOUISSANTE ÉMERAUDE SOULIGNÉE PAR UNE MONTURE EN OR BLANC SERTI DE

DIAMANTS TAILLE MARQUISE.

VAN CLEEF & ARPELS COLLECTION FRIVOLE.

UN BOUQUET DE LUMIÈRE SE POSE À MÊME LA

PEAU AVEC LA COLLECTION FRIVOLE DE VAN CLEEF

& ARPELS, DES BIJOUX POÉTIQUES COMPOSÉS DE

FLEURS EN OR, COMME GORGÉES DE SOLEIL.

Il n’y a pas de bijoux sans ivresse.

—

Paul Éluard ( 1895 — 1952 )

JOAILLERIE WATCH YOUR TIME 39

Les symboles, ce sont aussi ces codes identitaires dont

les marques ne s’affranchissent pas tout à fait mais avec

lesquels elles prennent quelques libertés. Chanel emprunte

son inspiration au tweed, le lainage iconique de ses tail-

leurs gansés, pour donner vie à une collection de qua-

rante-cinq pièces de Haute Joaillerie qui en interprètent

la souplesse et l’esthétique. Pour traduire l’aspect irrégu

lier de l’étoffe, des techniques particulières d’emmaille-

ment d’or subtilement entremêlé de diamants, de perles

et de saphirs ont été utilisées sur des bijoux magistraux

en pièces uniques. Quant à Louis Vuitton, sa collection

hypergraphique LV Volt s’articule autour du L et du V majus-

cules. Des initiales qui s’enchâssent, se superposent et

se répondent sur des bijoux très architecturés qui osent

briser les codes : ni tout à fait masculins, ni résolument

féminins, ils se jouent des classiques, des frontières et

des genre