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Jocelyn PasseronContenido13 BREGUET Alto voltaje17 EDITORIAL Entre el cielo y el mar19 HUBLOT Visión de 360°21 RICHARD MILLE ¡Saga relojera!22 CARTIER Mago del tiempo24 BVLGARI Sinfonía relojera28 CLÁSICO Simples y bonitos – Por Paolo De Vecchi33 TAG HEUER Pole position34 JAEGER-LECOULTRE Maestro de la precisión38 GALERÍA Sobre el agua – Por Fabrice Bouquet41 CHANEL Code couture42 ROLEX Diferencia horaria44 RADO Maestro de los materiales46 DEPORTE Onda ligera – Por James Guerney51 IWC Visión de eternidad52 DAMA La visión artística del tiempo – Por Paloma Recio55 HERMÈS Irresistible57 CHOPARD Intemporal59 LOUIS VUITTON Viaje en el tiempo60 TECH Por unos segundos menos... – Por Christophe Roulet63 GRAND SEIKO Fuerza de la naturaleza65 LONGINES 70 años de elegancia67 AUDEMARS PIGUET Encantos vintage69 MONTBLANC Vocación aventurera70 ZENITH Un futuro auténticoWatch Your Time Holding Ltd 2503 Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong contact@watchyourtime.comEdición europea 2024, distribuida simultáneamente con Le Monde (Francia), The Daily Telegraph (Reino Unido), Frankfurter Allgemeine (Alemania), Il Sole 24 Ore (Italia).Suplemento gratuito para La Vanguardia del 26 de septiembre de 2024. Realizado por Watch Your Time Holding. Los periodistas de La Vanguardia no han participado en la realización de esta revista. La reproducción, parcial o total, de cualquier material publicado en Watch Your Time está estrictamente prohibida. Todos los derechos reservados, tanto en España como en el extranjero.Jocelyn Passeron vive en Antibes, en la Costa Azul francesa, y trabaja como fotógrafo en el mundo de la vela y del estilo de vida. Desde 1999, ha establecido excelentes relacio-nes con numerosas personalidades del mundo de la náutica. Durante su estancia en el Sudeste Asiático de 2010 a 2012, trabajó para Titan Fleet como instructor de deportes acuáticos. En el Trident de 65 m y el Lauren L de 95 m, ha realizado numerosos charters en Tailandia, Seychelles, el Caribe, Panamá y el Mediterráneo. Jocelyn ha fotografiado los yates de vela y de motor más bonitos, las más bellas regatas y paisajes náuticos del mundo gracias a su pasión por el agua y la aventura. Como fotógrafo profesional con más de 20 años de experiencia y más de 250 yates fotografiados alrededor del mundo, Jocelyn y su equipo internacional saben cómo darle al mundo de la vela sus cartas de nobleza.El equipo de filmación Watch Your Time 2024: Estilista y DA Fernando Damasceno @afronando – MUA Justine Lancelle @justinelancellemakeup – Modelo Kristel Van de Kamp @kristelkamp – Capitán y tripulación S/Y Halloween1926 @halloween.1926 – Portada e imágenes de Jocelyn Passeron @theyachtphotographer, asistente Hadrien @film4yachts.com – Créditos de estilismo: Portada y página 28 (Clássico) traje Hermès – Página 46 (Deporte) traje de baño Eres y gafas de buceo Arena – Página 52 (Dama) vestido y bolso Amin Kader – Página 60 (Tech) conjunto de chaqueta y pantalón corto Miu Miu.IMPRESSUM : Editor-fundador Christian Llavall-Ubach – Director de publicación Isabelle Boudringhin, management@watchyourtime.com – Consultor de relojes Éric Dumatin – Dirección de la redacción Christophe Roulet – Redacción James Gurney (Reino Unido), Timm Delfs (Suiza), Paloma Recio (España), Paolo De Vecchi (Italia) – Adaptaciones Timm Delfs (Alemán), Sandra Petch (Inglés), Paolo De Vecchi (Italiano), Gian Pozzy (Francés), Paloma Recio (Español) – Fotógrafo Jocelyn Passeron (Yacht Pho-tographer) – Composiciones fotográficas de Fabrice Bouquet páginas 38 a 40, fotó-grafo asistente Cyrille Hardouin, producción Julie Chanut-Bombard – Diseño gráfico Graphic StudioFunk, Ginebra – Photolitografía bombie, Ginebra – Impreso en la UE.JAEGER-LECOULTRE Master Ultra Thin Perpe-tual Calendar. Jaeger-LeCoultre ha imaginado el Master Ultra Thin como un concentrado de elegancia relojera. Destinado al esteta moderno, refleja tanto su dominio histórico de los calibres ultrafinos y su deseo de combinar virtuosismo mecánico y belleza atemporal. En 2024, la colec-ción se reinventa y desvela una nueva interpre-tación del modelo que combina una caja y una esfera sutilmente modernizadas con una reserva de marcha considerablemente mayor.

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| WATCH YOUR TIME| 13FOCUSFOCUS21Los nuevos relojes de aviación Breguet Type XX y Type 20, como el Classique Double Tourbillon Quai de l’Horloge 5345, demuestran una extraordinaria maestría relojera, incluso en el exigente registro del reloj instrumento.Para Lionel a Marca, CEO de Breguet, no hay duda de que los cronógrafos gozan de una excelente populari-dad debido a una estética deportiva que atrae sin dis-tinción de género. Breguet tiene una verdadera legiti-midad en este ámbito, en particular gracias a sus relojes desarrollados en el terreno de la aeronáutica, lo que le conﬁere una dimensión superior: «Es realmente impor-tante que los pilotos hayan conﬁado sus vidas a estos relojes», recordaba recientemente.En este tema no puede decirse que es cuestión de suerte. De hecho, Breguet expresó muy pronto su inte-rés por los relojes de aviación, convencido de que la relojería tenía voz y voto en el progreso de la navega-ción, ya fuera marítima o aérea. «Ya en 1918, Breguet entregó algunos relojes a la aviación estadounidense y, en 1922, a la Société d’Aviation Louis Breguet, fundada por un descendiente de Abraham-Louis Breguet, explica Emmanuel Breguet, director de Patrimonio y vicepre-sidente de Breguet. Poco a poco, estos instrumentos se convirtieron en cronógrafos con contadores y taquíme-tros que, según las aplicaciones, podían atornillarse al salpicadero de los aviones o ser usados por los pilotos».En el aireFue a principios de los años 1950 cuando el Ministerio de Defensa francés estableció especiﬁcaciones para la compra de un reloj de pulsera cronógrafo destinado a las fuerzas aéreas militares. Breguet participa y crea un modelo que rápidamente es aprobado por los servicios oﬁciales. «Estamos en 1954 y comienza la leyenda del Type XX, un reloj de piloto equipado con un cronógrafo con ﬂyback, continúa Lionel a Marca. Precisamente fue este modelo el que revisitamos el año pasado, después de cuatro años de desarrollo, ofreciendo dos nuevas versiones, el Type XX civil y el Type 20 militar, con un espíritu contemporáneo, dinámico y tecnológico».Y Lionel a Marca continúa: «En este último registro de la mecánica relojera, al tratarse de un reloj emble-mático, ciertamente merecía un nuevo movimiento. Así, desarrollamos el Calibre 728 para el Type XX civil y el 7281 para el Type 20 militar (la adición de discos marca la diferencia), es decir, cronógrafos modernos con rueda de pilares, embrague vertical y sistema de gatillo paten-tado que se beneﬁcian también de las últimas innovacio-nes técnicas en términos de cronometría con los com-ponentes estratégicos de la regulación en silicio». Para el año en curso, ambos modelos cuentan ahora con su brazalete de acero. Una nueva versión en oro rosa con bisel cerámico y esfera azul también añade profundi-dad a la colección.Arte mecánicoSin embargo, esta presencia reforzada en el ámbito de los relojes-instrumento no debe hacernos olvidar el dominio de la casa en el exclusivo mundo de las gran-des complicaciones de la relojería, donde Breguet hace maravillas. Y la mejor ilustración de ello es la del reloj Classique Double Tourbillon Quai de l’Horloge 5345, una pieza de mecánica compleja y acabados excepciona-les, especialmente en la parte trasera con ese grabado de los puentes del movimiento que ofrecen una repre-sentación vista desde el cielo del ediﬁcio del número 39 del Quai de l’Horloge de París, dirección histórica del taller parisino de Abraham-Louis Breguet. Este gran arte subraya con exquisita delicadeza la construcción única del movimiento que integra dos tourbillons conectados por un diferencial y colocados sobre una platina gira-toria. Como posición del órgano regulador (el objetivo último del tourbillon es contrarrestar los efectos de la gravedad sobre el isocronismo del movimiento) difícil-mente se puede hacer mejor. La platina central efectúa así una rotación completa en 12 horas con la aguja de las horas ﬁjada sobre un puente de tourbillon, cuya exten-sión sirve de puente para el segundo.Los acabados están a la altura de este magní-ﬁco ejercicio de estilo mecánico con el guilloché de un motivo «ﬂinqué radiante» sobre la platina de oro rosa, con los puentes de los barriletes en forma de «B» y un grabado láser con depósito de barniz azul sobre los números romanos y la minutería en una esfera de zaﬁro. «Estamos aquí en la quintaesencia del arte relo-jero, aﬁrma entusiasmado Lionel a Marca. Este meca-nismo, revelado por primera vez en 2006, ya ha sido objeto de varias interpretaciones. Con esta versión del año, sublimada por el grabado en el fondo del movi-miento con tratamiento galvánico en blanco y negro para acentuar el efecto de profundidad, demostramos una vez más la importancia de los oﬁcios artísticos den-tro de la manufactura». Una ﬁrma Breguet reconoci-ble al instante e inseparable de su arte mecánico. ■ Eric Dumatin1. BREGUET Type XX Chronographe. El Type XX se presenta como un reloj de piloto equipado con un cronógrafo flyback, su función emblemática. La vuelta a cero permite que la función de cronógrafo vuelva a cero simplemente presionando el pulsador inferior, simplificando así las operaciones del piloto o tripulan-tes y ofreciendo la posibilidad de realizar varias mediciones de tiempo consecutivas.2. BREGUET Classique Double Tourbillon Quai de l’Horloge 5345. Presentado en 2006, el Classique Double Tourbillon 5345 es una interpretación única de la invención de Abraham-Louis Breguet. Dos tourbillons conectados a un diferencial forman parte de la indicación de la hora. La placa central, sobre la que están montados los tourbillons, efectúa una rotación cada 12 horas. La aguja de las horas sirve como puente superior para uno de los tourbillons. Su prolongación sirve de puente al segundo. Los dos tourbillons independientes, con su propio barrilete y tren de engranajes, realizan cada uno una rotación por minuto. Están conectados a un diferencial central que determina la media de la marcha y que, a través de un tercer tren de engranajes, engrana la rotación de todo el mecanismo.Alto voltajeLIONEL A MARCA | CEO BREGUET

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| WATCH YOUR TIME| 17EDITORIAL© RUBY GODDARD-WATTS – RGWPHOTOS.COMFuego, aire, tierra, mar. De los cuatro elemen-tos susceptibles de inspirar a los relojeros para diseñar sus relojes, los océanos siempre han ocupado un lugar destacado. Quizás porque contienen una parte de sueño y misterios insondables hoy como ayer. Quizás también porque fue necesario lo mejor de los relojeros del siglo XVIII para facilitar la conquista de los mares gracias a instrumentos de medición lo suﬁ-cientemente ﬁables como para evitar ir de mal en peor. En cualquier caso, los relojes destinados a aguas pro-fundas también ocupan un lugar especial. Un lugar de elección. Robustos y aventureros, de gran legibilidad y funcionalidad, ﬁables y resistentes, representan desde mediados del siglo pasado «el» reloj-instrumento por excelencia. Aquel del que nunca nos separamos. ¡Cueste lo que cueste!Para esta nueva edición de Watch Your Time, hemos querido homenajear esta extraordinaria categoría de relojes excepcionales. Relojes que llevamos con orgullo porque representan una relojería exploratoria que fue la de los inicios del reloj de pulsera. Uno de los artículos principales de la revista está dedicado a estos increíbles buceadores. En la misma línea, el reportaje fotográﬁco de esta edición se ha realizado durante un viaje por mar a bordo del cutter Hallowe’en, botado por primera vez en 1926 y que, desde entonces, surca las olas y brilla regu-larmente en las regatas clásicas. Las regatas, este año, están en juego principalmente con la 37ª Copa América, precedida por la Copa Louis Vuitton, una competición que cautiva y fascina a varios relojeros del sector.¿Debería sorprendernos esta «promiscuidad» entre marinos y relojeros o, más bien, entre los diseñadores de AC75 -esos monocascos con «aletas» inscritos en la Copa- y los fabricantes de relojes diseñados para los abismos? En cualquier caso, encontramos la misma búsqueda de materiales de alta tecnología y soluciones técnicas de vanguardia con una misma obsesión, la del rendimiento. Velocidad, precisión, experiencia, habilidad, estas cua-lidades esenciales que deben conducir a la victoria son también las de la medida del tiempo. Imposible crear un reloj de buceo sin cumplir unas especiﬁcaciones rigu-rosas, según una norma precisa (ISO 6425), y con toda la ciencia microtécnica para convertirlo en un instru-mento capaz de soportarlo todo sin fallar.No es necesario multiplicar los paralelos. Si algu-nos relojes de buceo se encuentran en la muñeca de los patrones más experimentados de la Copa América es porque tienen las cualidades necesarias para estar en la regata. La estética elegante como beneﬁcio adicional y su… accesibilidad. Modelos generalmente sin compli-caciones y sin ﬂorituras, ¡los relojes de buceo son esos con los que no está prohibido soñar! ■Entre el cielo y el marEditorial de Christophe RouletEDITORIALRM 65-01Skeletonised automatic winding calibre60-hour power reserve (±10%)Baseplate and bridges in grade 5 titaniumSplit-seconds chronographFunction selector and rapid winding mechanismVariable-geometry rotorCase in blue Quartz TPT®A Racing Machine On The Wrist

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| WATCH YOUR TIME| 19FOCUSFOCUS21Hublot está en todos los frentes: en la fusión de materiales, en los sponsors más diversos, en la investigación y el desarro-llo de vanguardia, en los relojes más sim-ples y en los más complejos. Cuestión de universalidad.Durante el pasado salón Watches and Wonders de Ginebra 2024, frente al stand de Hublot, ¡se produjo un disturbio! Y con motivo. Kylian Mbappé, considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, visitaba el stand. Sesión de fotos, baño público y paseo junto a Ricardo Guadalupe, Presidente Honorario de Hublot. La visita estaba perfectamente orquestada y fue un éxito total. No es de extrañar. Hublot sabe exactamente cómo mar-car su presencia en los terrenos más importantes. Y el fútbol es uno de ellos.Pensemos en ello. La última ﬁnal del Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar batió récords de audiencia, según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), reuniendo nada menos que… 1.500 millones de telespectadores. ¿Debería sorprendernos, por tanto, la presencia, durante este encuentro Francia-Argentina, de Kylian Mbappé como jugador del equipo francés y de Hublot como cronometrador oﬁcial de la competición? Hay coincidencias que ﬁnalmente no lo son. Al menos para Hublot, cuyo objetivo es estar siempre un paso por delante y apoyar a sus clientes lo más cerca posible, es decir, ¡en todas partes!Multitud de proyectosEn este sentido, Hublot es probablemente la casa por excelencia que sabe distinguirse por sus múltiples incur-siones en los más variados campos. Sus asociaciones lo atestiguan. Así, encontramos a Hublot en el atletismo y la gastronomía, en los puros y el esquí, en la música y el desarrollo sostenible, en el tenis y las artes plásticas. Más allá de los ingresos procedentes de las series limita-das vinculadas a los embajadores de Hublot, «estas per-sonalidades, sobre todo, nos permiten crear diferentes relojes y dar a conocer nuestra marca en sus respectivos mundos», explica Ricardo Guadalupe. «Y a los clientes les encanta. Hublot y sus embajadores trabajan juntos para crear relojes innovadores, atrevidos y únicos. En los últimos años, estas colaboraciones han creado algunos relojes verdaderamente revolucionarios».Pero Hublot no es sólo de sponsor, ni mucho menos. Desde sus orígenes, la marca ha sabido diferenciarse por el uso «iconoclasta» de materiales, primero fusionando oro y caucho para luego distinguirse en la cerámica y el zaﬁro. Hasta la fecha, Hublot es la única casa capaz de ofrecer tal variedad de tonalidades en estos dos mate-riales, con una experiencia inigualable en el mecanizado del zaﬁro. En su constante búsqueda de innovación en los materiales, el departamento de investigación y desa-rrollo de la marca demuestra una mentalidad tan amplia como sus intereses. ¿No ha desarrollado, en relación con sus investigaciones sobre el mecanismo de Anticythera, el primer instrumento mecánico de cálculo de la huma-nidad descubierto en el fondo de los mares, robots sub-marinos para realizar excavaciones en colaboración con la Universidad de Ginebra? «En el departamento de I+D, el equipo trabaja en multitud de proyectos, algunos a veces tienen éxito y nuestro esfuerzo se ve recompen-sado, otros no», resume sobriamente Ricardo Guadalupe.«Es un clásico»Sin duda, los cinco años dedicados al desarrollo del MP-10 Tourbillon Weight Energy System presentado en Watches and Wonders forman parte de las fórmulas ganadoras. «Para que una pieza integre nuestra colec-ción MP, no sólo debe reinventar las complicaciones existentes», precisa Ricardo Guadalupe. «Debe crear algo exclusivo, inventar, construir, abrir nuevas brechas en la I+D relojera. Les di carta blanca a nuestros diseñadores y relojeros y este es el fruto de su trabajo. Habrá un antes y un después del MP-10 Tourbillon Weight Energy System Titanium». Con este reloj, Hublot replantea los funda-mentos de la relojería: sin esfera, sin agujas, sin masa oscilante, sino con un indicador giratorio, una reserva de marcha circular y un tourbillon inclinado de carga automática mediante dos masas lineales.En el otro extremo del espectro está el Big Bang Integrated Time Only. ¿Deberíamos esperar que Hublot sea único, diferente y primero en todo?, se pregunta Ricardo Guadalupe. «Es cierto que esto es lo que mejor hemos hecho durante cuarenta años, pero ¿deberíamos hacer sólo eso? Ciertamente no». Por tanto, Hublot pro-pone seis nuevas variaciones de su modelo en un nuevo diámetro de 38 mm. «Es una palabra que nunca uso para Hublot», concluye Ricardo Guadalupe, «pero sin duda es así. ¡El Big Bang Integrated Time Only es un clásico!». En Hublot ningún campo de expresión está prohibido. ■ Eric Dumatin1. HUBLOT MP-10 Tourbillon Weight Energy System. El MP-10 no tiene agujas. En su lugar, cuatro indicaciones en rotación per-manente: las horas y los minutos en el tercio superior de la esfera, con una lupa invisible, la reserva de marcha circular en el tercio central, con una zona verde y una zona roja muy explícitas, y los segundos en el tercio inferior indicados directamente en la jaula del tourbillon. Está fabricado en aluminio monobloque, suspen-dido e inclinado, en beneficio de una solicitud de patente.2. HUBLOT Big Bang Integrated Time Only 38 mm. El Big Bang Integrated Time Only es un concentrado de Hublot. «Big Bang», por supuesto, porque encontramos la potente caja con sus dos «orejas» laterales, el bisel decorado con sus 6 funcionales tor-nillos en forma de «H», las grandes agujas esqueletizadas de las horas y los minutos acompañadas de su segundero rematado con el contrapeso característico de la manufactura, la presen-cia de todos los índices pares del 2 al 12 y el caucho de la corona. Pero lo ‘concentrado’ no se limita a estos códigos estéticos: hoy, este concentrado permite pasar de 40 mm a 38 mm de diámetro.Visión de 360ºRICARDO GUADALUPE | PRESIDENTE HONORARIO DE HUBLOT

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| WATCH YOUR TIME| 21FOCUSFOCUS21Continuando con la investigación reali-zada sobre el RM UP-01Ferrari, un reloj de 1,75 mm de grosor, Richard Mille presenta el RM 27-05 Rafael Nadal Flying Tourbillon con un peso de 11,5 gramos sin brazalete. ¡Nueva hazaña relojera!En Richard Mille, la regla tácita es que, con cada nuevo modelo, los equipos de la marca intentan llegar a la luna. Una búsqueda de lo absoluto que se hace sin compro-misos, sea cual sea el camino que lleve hasta allí. Este viaje, sin duda uno de los más arduos de la profesión, se realiza siempre en buena compañía, con uno de los aproximadamente 80 socios de la gran familia Richard Mille, que incluye a las personalidades más destacadas del mundo del deporte y las artes. Estos preceptos de que un reloj Richard Mille sea un instrumento mecánico de alta tecnología, elaborado con materiales futuristas y con un diseño quirúrgico desarrollado en colaboración con los «amigos» de la casa, son la base del éxito feno-menal de una marca que apenas tiene veintitrés años de existencia. Con el cambio generacional al frente de la empresa, Cécile y Maxime suceden a su padre Dominique Guenat, al igual que Amanda y Alexandre a Richard Mille, el futuro de la marca está asegurado.Máxima ligereza«En realidad, no hay ninguna razón para cambiar de rumbo», explica Alexandre Mille, director de la marca. «Esta ﬁlosofía reposa en bases extremadamente sólidas y no sufre competencia real. Entonces, ¿por qué modiﬁcar una línea que tiene el mérito de ser tan clara y limpia? Por eso tenemos un gran respeto por lo que nuestros padres han logrado y somos muy conscientes de la res-ponsabilidad que tenemos hacia los equipos, la marca y es con gran pasión que estamos decididos a llevarla aún más lejos, con nuestro propio toque, pero siempre de acuerdo a su ADN». No hacen falta largos discursos para ilustrar las palabras de Alexandre Mille. La última incorporación a la casa, el RM 27-05 Rafael Nadal Flying Tourbillon, habla por sí solo con su ‘peso’ de 11,5 gramos sin incluir el brazalete. Una nueva hazaña relojera cuyo secreto sólo Richard Mille conoce.¿Debería sorprendernos encontrar a Rafael Nadal como ﬁgura tutelar de este nuevo reloj? Desde el inicio de la colaboración con el campeón de tenis en 2008, la ligereza de «su» Richard Mille, el RM 027 diseñado para ser usado en competición, fue un verdadero desafío. Una búsqueda obsesiva del peso pluma que se ha convertido en el hilo conductor de esta colección como ninguna otra y que ha marcado con sus deslumbrantes avances técnicos los dieciséis años de intensa colaboración entre el tenista y el relojero. «En 2010, el RM 027 Tourbillon nació de un desafío, explica la casa. Constituye el pre-ludio de una aventura apasionante, la búsqueda de una ligereza notable y de unas prestaciones superlativas. Con el RM 27-05 Rafael Nadal Flying Tourbillon, esta saga llega a un epílogo apoteósico. Este reloj de 11,5 gramos sin correa puede soportar 14.000 g. Un doble récord para un calibre tourbillon de cuerda manual».Máximo lujoPara desarrollar el movimiento, los ingenieros se ins-piraron en otra creación «impresionante» de los talleres de Richard Mille: el RM UP-01 con un grosor excepcio-nal de 1,75 mm. Con unas dimensiones completamente fuera de lo normal, esta pieza ha sido concebida con una arquitectura relojera completamente repensada, en 2D, para obtener como resultado un movimiento de 1,18 mm de altura ensamblado en una caja de titanio. La misma atención al destalle es evidente en este RM 27-05 con tourbillon volante y barrilete, una platina de titanio esqueletizada y puentes de titanio y carbono TPT®, con un peso de sólo 3,79 gramos. Ha sido necesario redise-ñar todo el proceso de fabricación, en particular para encajar el calibre de cuerda manual sin tornillos en la caja monobloque, rematada «simplemente» por el bisel con un cristal de PMMA, un polímero evidentemente más ligero que el zaﬁro.Los materiales utilizados también son innovadores, con un nuevo compuesto, Carbon TPT® B.4, resultado de cinco años de desarrollo en colaboración con North Thin Ply Technology. Utilizado para la caja, este com-puesto anisótropo -con propiedades físicas que varían según la dirección- es más denso, rígido y resistente que el carbono TPT®, lo que permite mecanizar secciones cada vez más ﬁnas. Ni que decir tiene que los sucesivos prototipos de este RM 27-05 han sido puestos a prueba con un resultado ﬁnal que nos ha dejado sin aliento. El reloj resiste aceleraciones de más de 14.000 g, ¡tres veces más que un pistón de Ferrari, socio de Richard Mille! ¿El lujo supremo para un reloj «supremo»? «En mi opinión, el lujo consiste en poder experimentar lo que es imposi-ble tener por sí mismo», aﬁrma Alexandre Mille. «Y eso es exactamente lo que queremos hacer con nuestros relojes, que son vectores de emoción». Una obviedad para Rafael Nadal. ■ Eric Dumatin1. RICHARD MILLE RM 27-05 Tourbillon Volant Rafael Nadal. «Lo que nos une es el lado humano y la fuerza de nuestra amis-tad con Rafa. Después de todo el tiempo que hemos pasado jun-tos, deseamos continuar este intercambio durante muchos años. El RM 27-05 es un testimonio de esta larga amistad tanto como del placer que compartimos. Y de cara al futuro, las técnicas utilizadas para desarrollar el RM 27-05 beneficiarán sin duda a todas nuestras futuras creaciones», afirma Alexandre Mille, Director comercial.2. RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari. Con esta primera pieza realizada para celebrar la colaboración con Ferrari, Richard Mille logra la hazaña presentando el Ferrari RM UP-01 que mide sólo 1,75 mm de altura. Por lo tanto, lo que era imposible de conse-guir en una superficie alta había que imaginarlo en una super-ficie de reloj más grande, en la que caja y movimiento crearan la simbiosis. El resultado toma la forma del movimiento RMUP-01 con horas, minutos y selector de funciones, resistente a ace-leraciones de 5000 g, con un grosor de 1,18 mm para un peso de 2,82 gramos y que garantiza una reserva de marcha de 45 horas.¡Saga relojera!ALEXANDRE MILLE | DIRECTOR COMERCIAL RICHARD MILLEREVERSOTHE WATCHMAKEROF WATCHMAKERSCALIBRE 860Calle de José Ortega y Gasset 11, Madrid

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WATCH YOUR TIME |22 |FOCUSFOCUS21Cartier ha elegido la magia como hilo con-ductor de sus creaciones de 2024. Esta magia actúa cada vez que la casa insuﬂa nueva vida a sus grandes clásicos, como el reloj Tortue.En 1912, el reloj de pulsera estaba en su infancia. Medir el tiempo todavía era difícil de imaginar fuera del tradi-cional reloj de bolsillo, guardado en su bolsillo como un objeto raro y precioso. Y aunque los más atrevidos ya soñaban con un objeto para llevar en la muñeca, la elec-ción se limitaba a un reloj redondo y un reloj… redondo. Louis Cartier (1875-1942), nieto del fundador de la casa, decidió lo contrario. Como buen diseñador que era, ya había intuido todo el potencial que esta nueva lectura del tiempo podía ofrecer. Práctico y funcional en un reloj de pulsera, no dejaba de contener una verdadera magia siempre que uno estuviera dispuesto a liberarse de los códigos tradicionales vigentes en la profesión. Y eso exactamente lo que hizo Louis Cartier, a quien se deben varios relojes con algunos de los diseños más atre-vidos de la época, incluido el Tortue de 1912. «Cartier es el relojero de las formas», explica la marca. «De todas las formas, incluidas las más originales. Todo comienza con el diseño y la pureza de las líneas que deﬁnen un estilo inmediatamente reconocible».Es este «estilo Cartier» el que la casa se esfuerza por perpetuar hoy jugando con las formas para reinven-tarlas mejor y que la magia perdure. «Es precisamente esta «magia» el hilo conductor de los nuevos productos que presentamos durante el último Watches & Wonders Geneva 2024», explica Arnaud Carrez, vicepresidente senior y director de marketing. «Es ella quien infunde continuamente su poder de transformación en los gran-des clásicos de la casa. Este trabajo de enriquecimiento de los iconos de Cartier se inició hace varios años, en perfecta coherencia con esta fuerte idea según la cual los modelos Cartier diseñados hace un siglo conservan todo su poder de atracción, nacido de un espíritu crea-tivo con una personalidad muy asertiva y sin embargo atemporal. Toda la fuerza expresiva de Cartier está ahí, queriendo en particular que la técnica esté siempre al servicio de la estética».Creaciones esencialesEn este sentido, para la octava edición de su colec-ción Cartier Privé, que destaca el diseño de sus relojes legendarios, la casa ofrece precisamente una interpre-tación contemporánea del Tortue, una de sus piezas más emblemáticas, nacida «de una poderosa intención creativa que hace dialogar líneas curvas y líneas que trae curvas y líneas rectas». En esta ocasión, la casa también reedita el modelo Tortue cronógrafo monopulsador, que apareció en 1928 y volvió a estar en primer plano hace unos treinta años. Para esta nueva versión del modelo, Cartier ha desarrollado el movimiento de manufactura 1928 MC con un grosor de 4,3 mm, lo que lo convierte en el cronógrafo más delgado de la marca. Todos los códigos del reloj se respetan perfectamente con agujas «pomme» de acero azulado, motivos triangulares en las cuatro esquinas de la esfera y minutería ferrocarril exterior con números romanos, sin olvidar la famosa ﬁrma secreta integrada en el «VII».Evidentemente, las novedades Cartier del año no pue-den limitarse a la colección Cartier Privé. Como es habi-tual, la casa ofrece una profundidad creativa poco común en cada una de sus presencias en este salón. Empezando por sus modelos «métiers d’art», donde el saber hacer de Cartier es a menudo mágico, ya que la expresión artís-tica requiere los talentos más raros para lograrlo. Este año, por ejemplo, los animales de la colección Cartier, cuya fascinante quimera nacida del encuentro entre la cebra y el cocodrilo, inspira esta creación enteramente «pavé», gráﬁca y perfectamente orgánica. Otro ejemplo también es la nueva colección Reﬂection de Cartier con la arquitectura de un brazalete abierto cuyos extremos representan un encuentro cara a cara entre una esfera y un espejo «donde el tiempo parece girar hacia atrás». La huella atrevida del aviador Alberto Santos-Dumont, amigo de Louis Cartier, también se proyecta sobre las nuevas colecciones del año. Así, dos modelos especial-mente cuidados se añaden a esta magia: «Por un lado, el elegante reloj Santos-Dumont Rewind capaz de inver-tir la lectura tradicional del tiempo y, por otro, el audaz reloj Santos de Cartier Dual Time, que permite medir el tiempo en dos lugares diferentes al mismo tiempo».Conclusión de Cyrille Vigneron, presidente y CEO de Cartier: «Los relojes Cartier se imponen como crea-ciones esenciales e ineludibles: lo son, porque tenían que serlo. Cartier revela la belleza del mundo y ayuda a crearla. ¡Cartier es verdaderamente un mago!». ■ Eric Dumatin1. CARTIER Santos-Dumont Rewind. Invertir el curso del tiempo: este es el desafío técnico y estético del último reloj Santos-Dumont Rewind. La audacia está ahí; se muestra en la esfera de cornalina, cuyos sutiles matices subrayan el carácter único de esta edición limitada en platino. ¡Las horas se leen de un número romano a otro, situadas al contrario de la tradición! Original e inventiva, esta Edición Limitada está directamente en línea con el legado mágico y fantástico del aviador Alberto Santos-Dumont para quien todo es posible. Y por qué no mover las agujas «pomme» hacia atrás en lugar de hacia adelante mediante un movimiento mecánico manual de cuerda inversa 230 MC.2. CARTIER Privé Tortue Chronographe Monopoussoir. Este nuevo Cartier Privé es una oportunidad para descubrir una com-plicación que hace su debut en la colección: el cronógrafo mono-pulsador y su calibre manufactura 1928 MC. Aparecida por pri-mera vez en un Tortue de 1928, esta complicación fue objeto de una reinterpretación en 1998 como parte de la Colección Privada Cartier de París con detalles de una bella sofisticación que encon-tramos hoy: agujas «pomme» de acero azulado, motivos triangu-lares en las cuatro esquinas de la esfera. A través de esta versión, Cartier pone la tecnología al servicio de una estética rara y original.Mago del tiempoARNAUD CARREZ | SENIOR VICE PRESIDENT & CHIEF MARKETING OFFICER CARTIERCBU2082-FT6275_Carrera_2024_XtremeSport_PatrickDempsey_280x380mm.indd 1CBU2082-FT6275_Carrera_2024_XtremeSport_PatrickDempsey_280x380mm.indd 1 08.07.24 16:4408.07.24 16:44

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WATCH YOUR TIME |24 |FOCUSFOCUSSi Bvlgari añade récords de delgadez año tras año, también cultiva un saber hacer único en materia de relojes musicales. Demostración con el último Bvlgari Roma Carillon Tourbillon.¿Sabemos siquiera qué es el tritono en el universo musical? También conocido como «nota azul» en el jazz, esta noción hace referencia al intervalo de cuarta aumen-tada, intervalo que es exactamente de tres tonos, de ahí su nombre. ¿Algunas cejas más levantadas? No hay pro-blema, Bvlgari debería poder aclarar cualquier duda, ya que su nuevo Octo Roma Carillon Tourbillon integra pre-cisamente este “tritono” en las secuencias sonoras de su repetición de minutos. Y para ello, la marca italiana contó con un virtuoso en la persona de Lorenzo Viotti, un joven y talentoso director, ganador de numerosas distinciones, nombrado a principios de la década para dirigir la Ópera de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de los Países Bajos.«Lorenzo Viotti ya era embajador de la casa en el ámbito de los perfumes», explica Jean-Christophe Babin, CEO de Bvlgari. «Cuando empezamos a trabajar en la sonería de nuestro nuevo Octo Roma Carillon Tourbillon, inmediatamente pensamos en él, no sólo para represen-tar la colección Octo, sino también para ayudarnos en la búsqueda de una nueva melodía. De hecho, los relojes con sonería están muy arraigados en el pasado y la tra-dición, también en lo que respecta a las melodías que suenan en sus timbres. Por nuestra parte, queríamos innovar y así proyectar claramente los relojes musica-les Bvlgari al siglo XXI».La perla de SentierComenzó entonces una estrecha colaboración entre Fabrizio Buonamassa, director del Centro de Diseño de Relojería Bvlgari, con la oﬁcina técnica, y Lorenzo Viotti para desarrollar una nueva «Sinfonia della Meccanica» en forma de obra musical original. Una colaboración a largo plazo porque para hacer realidad el proyecto fueron necesarios nada menos que dos años de trabajo intercalados con sesiones celebradas entre Ámsterdam, Ginebra y Le Sentier, donde Bvlgari crea sus pequeñas «maravillas sonoras». Entre el director de orquesta suizo de origen italiano y la casa italiana con raíces relojeras suizas, la corriente sólo podía ﬂuir. «El nivel de exigen-cia de Lorenzo Viotti en la dirección musical coincide con nuestra búsqueda de la excelencia en la relojería mecánica», continúa Jean-Christophe Babin. «Es decir, compartimos una misma ﬁlosofía donde el impulso artís-tico se basa en una técnica perfectamente dominada».De hecho, la Manufactura de Alta Relojería Bvlgari, ubicada en Le Sentier, en el corazón del Valle de Joux, es claramente uno de esos raros centros de producción de donde salen los relojes mecánicos más complejos, en particular los de sonería. Un rápido recorrido por el taller de relojes musicales de la manufactura muestra clara-mente que para tales logros no basta la habilidad de un maestro relojero. Es necesaria también la habilidad de un creador de música. Dado que cada reloj es obra de una sola persona, las piezas no sólo deben ensamblarse y regularse sino también ajustarse y aﬁnarse como un instrumento musical. Un trabajo que puede llevar meses, dependiendo de la complejidad del reloj, como el Bvlgari Octo Roma Grande Sonnerie Perpetual Calendar presen-tado hace un tiempo.Mostrar lo imposibleEl nuevo Octo Roma Tourbillon Carillon forma parte de la misma familia con su regulación tourbillon y su mecanismo de sonería de tres tonos que reproduce la música desarrollada por Lorenzo Viotti. Todo en este reloj ha sido diseñado para obtener el tono óptimo a par-tir del calibre BVL 428 de cuerda manual, de 35 mm de diámetro y 8,35 mm de grosor, que incorpora 432 com-ponentes. «Para la construcción de este movimiento, se dio prioridad a la repetición de minutos», explica la casa. «La potencia y la claridad del sonido son las prin-cipales cualidades de todos los relojes con sonería. Las generosas proporciones de la caja han sido diseñadas para maximizar la propagación, permitiendo aumentar la fuerza de golpe de los timbres directamente unidos a la carrura, sinónimo de mayor potencia sonora».Atención al acabado, cuidado al detalle, armonía del concepto, complejidad perfectamente dominada del mecanismo: estos atributos podrían adaptarse fácil-mente a otra obra maestra salida de los talleres de Le Sentier de la que el mundo de la relojería se ha hecho eco este año. Con su Octo Finissimo Ultra COSC con un gro-sor de 1,70 mm -un nuevo récord de delgadez-, Bvlgari ha entrado en la cuarta dimensión de la relojería, ¡la de lo imposible! ■ Eric DumatinBVLGARI Octo Roma Carillon Tourbillon. La Casa italiana pre-senta una nueva interpretación del modelo Octo Roma Carillon Tourbillon. Diseñado para elevar el nivel de expresión sensorial a través del sonido, el reloj cuenta con un carillón de tres marti-llos combinado con un regulador de tourbillon: una hábil inter-pretación italiana de la experiencia relojera suiza llevada a la vida en un diseño audaz.SinfoníarelojeraLORENZO VIOTTI, DIRECTOR DE ORQUESTA Y EMBAJADOR DE BVLGARI | JEAN-CHRISTOPHE BABIN, CEO BVLGARI

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| WATCH YOUR TIME| 29© JOCELYN PASSERONCLÁSICOAUDEMARS PIGUET Code 11.59 automatique 41 mm. Audemars Piguet presenta siete modelos Code 11.59 de 38 y 41 mm de diámetro, todos en oro rosa de 18 quilates. Diseñados para adaptarse a todas las muñecas, representan la nueva esté-tica introducida en 2023, así como su caracte-rística decoración de esfera. Un cautivador tono verde adorna la esfera de este modelo automá-tico. El contraste con los elementos de oro rosa y el juego de luces creado por el motivo de la esfera revelan toda la riqueza de este color verde que se extiende al realce y al brazalete. Este modelo de horas, minutos, segundos y fecha automá-tica está asociado a una referencia de Cronó-grafo Automático del mismo color.CLÁSICOLa alta relojería suiza ha dejado una huella imborrable en la larga historia de la industria del tiempo. Los modelos clásicos con sencillas indicaciones de hora representan el apogeo de esta tradición.«Todo verdadero creador es clásico»Eugène Ionesco (1909-1994)Simples y bonitosPor Paolo De Vecchi, redactor de relojería de La StampaHistóricamente, las complicaciones relojeras reciben este nombre por-que con ellas las indicaciones del tiempo se vuelven complejas. A las agujas de horas y minutos se ñaden otras. Y no estamos hablando de la aguja del segundero, central o posicionada en un contador separado, porque se trata de más simple de las complicaciones, a menudo añadida sólo para indicar si el reloj funciona o no. Estamos hablando aquí más bien de la aguja de cronó-grafo, de fecha o de reserva de marcha. Con la incorporación de estos indicado-res entramos en un universo, sin duda perfectamente dominado en los relojes de bolsillo, pero mucho más complejo con la llegada de los relojes de pulsera que han añadido la miniaturización a la complejidad funcional del mecanismo.Hay que saber que la rotación de las agujas horarias comienza con el «tic-tac» de los segundos y que el mecanismo se vuelve más complicado cada vez que se añaden otras agujas para cubrir las funciones más diversas y dispares. La clave es esta paradoja de que cuanto más se multiplican las complicaciones mecánicas, a veces incluso de la manera más audaz, más gana en atractivo el reloj «original», el que sólo indica las horas y los minutos, como símbolo último del mayor clasicismo.En este contexto, no hay que olvidar que la relojería suiza descansa sobre una tradición secular sin equivalente en el mundo, tanto en el ámbito de la excelencia artesanal como en el de la innovación tecnológica. Las raíces de esta industria se remontan al siglo XVIII, cuando los artesanos comenzaron a perfeccionar la producción de relojes mecánicos, inaugurando una edad de oro que revolucio-naría el concepto mismo de la medida del tiempo. Durante el siglo siguiente, la relojería suiza consolidó su hegemonía a nivel mundial gracias a la introduc-ción de técnicas de producción avanzadas y al cumplimiento riguroso de los más altos estándares de calidad. Fue en esta época cuando nacieron muchas marcas icónicas, aún hoy celebradas por su saber hacer y su diseño atemporal. Entre los modelos clásicos más representativos, los que simplemente indican las horas y los minutos ocupan un lugar especial en el imaginario de los aﬁcio-nados de los relojes de todo el mundo. Estos modelos, precisamente porque no tienen complicaciones adicionales, encarnan la esencia misma de la elegancia y la precisión. →

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WATCH YOUR TIME |30 |152637 84CLÁSICOTres ejemplosTres creaciones en particular ilustran históricamente el tema que nos ocupa. El primero de todos, el Reverso de Jaeger-LeCoultre. Un modelo de diseño innovador creado en 1931 para satisfacer las necesidades de deportistas y soldados. Este reloj cuenta con una caja que se hace girar durante actividades potencialmente brutales para proteger el cristal y la esfera. Además de ser un icono en materia de estilo, este reloj ha supuesto un paso impor-tante en la evolución de la relojería contemporánea. A continuación, el Tank de Cartier, una pieza presentada por primera vez en 1917 que es también un testimonio de la elegancia y la creatividad relojera. Inspirado en la silueta de los carros militares de la primera guerra mun-dial, este reloj se distingue por sus líneas depuradas y su original diseño que lo que lo convierten en símbolo de estatus y soﬁsticación. Finalmente, mencionaremos el Oyster Perpetual de Rolex, un reloj lanzado en 1926 y celebrado por su resistencia al agua y ﬁabilidad sin precedentes. Este modelo, equipado con el sistema de cuerda automática Perpetual patentado por Rolex, fue inmediatamente percibido como una obra maestra de ingeniería y precisión cronométrica, posicionando a la marca de la corona a la vanguardia de la excelencia relojera suiza.Estas tres casas encarnan sin duda una visión relo-jera alimentada por un gran rigor en el diseño, una ele-gante pureza de estilo y una probada maestría técnica que se expresan con maestría incluso en sus modelos más simples. Hay aquí tres marcas que tienen el buen gusto de perpetuar esta tradición del reloj clásico y que alimentan su actual producción de modelos en todos los sentidos notables, como tuvimos la oportunidad de comprobar durante la última edición de Watches and Wonders, el salón mundial de relojería que se celebró en Ginebra en abril pasado. Particularmente Cartier y Rolex, ya que Jaeger-LeCoultre preﬁrió este año cen-trarse en su espectacular complicación Duometre, no sin ofrecer en su catálogo numerosas versiones de su imprescindible Reverso.La ciencia de los detallesAsí, el Tortue de Cartier, nacido en 1912 a partir de una inspiración creativa que combina curvas y líneas tensas, regresa este año en una nueva versión ﬁel al diseño original. Las asas alargadas y el perﬁl elegante le dan una estética moderna y estilizada, al tiempo que conserva su elegancia atemporal. Este nuevo modelo, que se declina en platino o en oro amarillo, presenta una esfera muy legible y armoniosa, realzada con agu-jas «ponme» y minutería «ferrocarril». En el corazón de estos dos nuevos modelos se encuentra un movimiento mecánico de cuerda manual cuyas proporciones se han adaptado especíﬁcamente al Tortue. Las versiones en oro amarillo y en platino están limitadas a 200 piezas cada una, mientras que la de platino con diamantes se limita a 50 ejemplares.Para su modelo Perpetual 1908, Rolex se ha inspirado en uno de sus primeros relojes equipado con un dispo-sitivo de cuerda automática. Este modelo, que inauguró una nueva colección dentro de la marca en 2023, concilia el estilo relojero tradicional con el saber hacer distintivo y la herencia estética de Rolex. Con su diseño elegante, clásico y resueltamente contemporáneo, el nuevo 1908 es un cronómetro oﬁcialmente certiﬁcado cuyo movi-miento automático de manufactura está dotado de una masa oscilante en oro amarillo y decoración Côtes de Genève en los puentes. →1. IWC Portugieser Automatic. IWC Schaffhausen lanza los nuevos modelos Portugieser Automático 42 y Portugieser Automático 40. Los relojes presentan una construcción de caja completamente rediseñada, con un perfil más fino que realza la elegancia y el carácter refinado de los modelos.2. BREGUET Classique Calendrier 7337. Reloj emblemático de la Colección Classique, el nuevo Calendar 7337 muestra un estilo moderno conservando los fuertes códigos que conforman la his-toria de la marca. El modelo, disponible en oro blanco y rosa, se suma a la colección actual de Breguet.3. ROLEX Perpetual 1908. El nuevo Perpetual 1908 nunca deja de sorprender. En su esfera, la luz juega con los relieves ofre-ciendo una variedad de reflejos con cada movimiento de la muñeca. Afirma así su singularidad, con elegancia y delicadeza, hasta el más mínimo detalle.4. CARTIER Santos-Dumont. La colección Santos-Dumont añade tres nuevas versiones a su repertorio. Tres relojes coloridos que rin-den homenaje a la elegancia heredada de Alberto Santos-Dumont. Esto se debe a la presencia de la laca que ilumina la esfera y resalta el bisel y la caja.5. CHANEL J12 Calibre 12.2 33 mm. Cerámica negra de alta resis-tencia y acero, índices de diamantes. El J12 resiste la prueba del tiempo. Su cerámica supera todos los desafíos: millones de gra-nos abrasivos, miles de golpes, decenas de horas bajo los rayos ultravioleta del sol.6. BVLGARI Octo Finissimo Yellow Gold Automatic. El oro ama-rillo se fusiona con Octo Finissimo para revelar su estética atem-poral bajo una nueva luz. Este metal precioso refleja el dominio histórico de la orfebrería de Bvlgari, pero también evoca el brillo fascinante de los relojes de lujo vintage.7. LOUIS VUITTON Tambour. En 2002, Louis Vuitton presentó su primer reloj Tambour. Dos décadas después, el Tambour se reinventa con un diseño refinado que combina elegancia relajada, acabados excepcionales y líneas fluidas y esculturales.8. CHOPARD Alpine Eagle XP TT. Con Alpine Eagle, Chopard firma una colección contemporánea sport-chic que acoge un nuevo reloj que ofrece total visibilidad sobre la mecánica del movi-miento L.U.C 96.17-S: un calibre con un espesor de sólo 3,30 mm con componentes calados.

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WATCH YOUR TIME |32 |4152637CLÁSICOLa caja de 9,5 mm de espesor y 39 mm de diámetro, estanca hasta 50 metros, se distingue por su elegancia reﬁnada y su fondo de zaﬁro transparente, con trata-miento antirreﬂejos, que permite admirar el movimiento. Una auténtica rareza para la marca de la corona.Cabe destacar que el nombre de este reloj evoca el año en que Hans Wilsdorf, fundador de la marca, regis-tró el nombre Rolex para ﬁrmar sus creaciones. Hay que tener en cuenta también que varias patentes protegen el calibre 7140 que impulsa el modelo. Un movimiento enteramente desarrollado y producido por Rolex que ofrece un rendimiento excepcional en términos de pre-cisión, reserva de marcha y ﬁabilidad. Una caracterís-tica distintiva de este Perpetual 1908 es su esfera ﬁna-mente guilloché con un motivo de grano de arroz que adopta un color azul hielo en las nuevas versiones de platino del año.Purismo estéticoEste repaso por los relojes más representativos del purismo estético realzado por una mecánica de van-guardia no podía dejar a IWC al margen. En el salón Watches and Wonders, la casa ha presentado nuevas versiones automáticas de su Portugués en diámetros de 40 y 42 mm. Estos relojes se distinguen por una nueva construcción de la caja, caracterizada por un perﬁl más ﬁno que les conﬁere una elegancia y soﬁsticación inigua-lables. Las raíces del Portugués se remontan a ﬁnales de la década de 1930, cuando IWC utilizó movimientos de relojes de bolsillo para crear grandes modelos de relojes de pulsera con precisión cronométrica. Aunque la sen-cillez de su forma y la legibilidad de su esfera remiten a un período muy especíﬁco de la historia de la relojería de hace casi un siglo, el Portugués sigue siendo perfec-tamente atemporal y conserva toda su frescura.Todos los modelos se beneﬁcian de una nueva estruc-tura de caja con un perﬁl lateral más ﬁno que les da lige-reza visual y elegancia. Los cristales de zaﬁro con bor-des curvos, que se encuentran en la parte delantera y en el fondo, permiten admirar mejor los acabados de los movimientos y las esferas. Estas también son objeto de un proceso complejo y soﬁsticado. Antes de aplicar el color, las bases de latón se trabajan con una textura de rayos de sol, mientras que su profundidad óptica se logra mediante la aplicación de quince capas de laca ﬁnamente pulida para un acabado brillante. Los conta-dores están fresados tanto en la base de latón como en la capa de laca, mientras que los elementos aplicados se montan individualmente a mano. El resultado es un equilibrio perfecto entre ligereza, elegancia y legibilidad.En conclusión, además de sus méritos técnicos, estos relojes suizos clásicos llevan consigo un rico patrimonio cultural. Elegir un modelo así marca la voluntad de lle-var consigo un pedazo de esta herencia, adoptando un estilo que atraviesa fronteras y generaciones. De hecho, la relojería suiza de alta gama ha dejado una huella inde-leble en la larga historia de la industria del tiempo gra-cias a su compromiso inquebrantable con una excelente artesanía y precisión técnica combinadas con un estilo atemporal. Los modelos clásicos con sencillas indicacio-nes horarias representan el apogeo de esta tradición. ■1. RADO Anatom. Este nuevo Anatom de Rado se presenta por primera vez con una correa de caucho texturizada, que le con-fiere un estilo ligeramente más deportivo, combinada con una caja de cerámica de alta tecnología cuya superficie lisa que invita irresistiblemente al tacto.2. HERMES Cape Cod Chaîne d’Ancre. El reloj Cape Cod Chaîne d’ancre combina estilos de manera informal. Sus icónicos esla-bones se entrelazan en una esfera estriada, recubierta con laca translúcida o azul.3. LONGINES Master Collection GMT. La Longines Master Collection encarna a la perfección el saber hacer relojero y la ele-gancia atemporal de la marca. Esta línea emblemática se enri-quece con dos nuevos modelos GMT exclusivos en oro amarillo de 18 quilates o en oro rosa de 18 quilates.4. MONTBLANC 1858 Automatic Date 0 Oxygen Green. Si bien la mayoría de los icebergs son azules o blancos, estos grandes bloques de hielo a veces adquieren un misterioso verde intenso, un fenómeno que inspiró una colección cápsula Montblanc 1858 0 Oxygen a la que pertenece el modelo Automatic Date.5. PANERAI Submersible Luna Rossa. Este nuevo Luna Rossa Submersible, referencia PAM01579, es el último modelo que cele-bra el apoyo continuo de la casa al equipo de vela Luna Rossa Prada Pirelli que participa en la Copa América 2024. Inspirado por el espíritu de competición y por la innovación técnica, el nuevo reloj se presenta en una paleta de colores que rinde homenaje a los colores del equipo Luna Rossa Prada Pirelli.6. GRAND SEIKO Elegance Collection Re-creation of the first Grand Seiko SBGW295. Grand Seiko ofrece una recreación en titanio del primer reloj Grand Seiko. Cuenta con una esfera lacada urushi con índices maki-e diseñados para resistir el paso del tiempo y cautivar a los coleccionistas con su belleza típica-mente japonesa.7. H. MOSER & CIE Streamliner Centre Seconds Matrix Green. Lanzado en 2020, este modelo fue ampliamente aclamado hasta convertirse en un referente de la casa. Aprovechando nuevos pedi-dos, H. Moser & Cie hizo evolucionar este reloj según sus opciones estéticas y técnicas, para permitir la transición al logotipo lacado transparente y al nuevo calibre automático HMC 201.

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| WATCH YOUR TIME| 33FOCUSFOCUS21En TAG Heuer hablamos del año 2024 en términos superlativos: más innovación, más vanguardia, más energía y más… tra-dición. Vademécum con los imprescindi-bles Carrera y Monaco.Julien Tornare, CEO de TAG Heuer hasta el 1 de sep-tiembre, a principios de año, tiene una energía con-tagiosa. Su objetivo: mantener el motor propulsor de la casa que ya demuestra uno de los dinamismos más inagotables de la industria relojera.«Después de cele-brar los sesenta años del Carrera el año pasado, vamos a continuar por este camino», explicó en Watches and Wonders Geneva 2024. «Para los próximos meses, pro-meto aún más vanguardia, leitmotiv de la marca. TAG Heuer es esencialmente 160 años de innovación. Ésta es la vocación de la casa, que consiste en superar cons-tantemente los límites del saber hacer relojero que forja su base histórica». Como aperitivo, basta ver los vídeos promocionales rodados con Ryan Gosling para enten-der cómo TAG Heuer concibe su acción: ¡a 160 kilóme-tros por hora!Maestro de cronógrafosPor lo tanto, no sorprende que este año el Carrera sea el protagonista. Y con razón, este reloj consagra a TAG Heuer como el gran especialista en cronógrafos desde hace más de un siglo, con presencia, en particular, en los Juegos Olímpicos de los años 1920 y 1930 y dejando una huella esencial en el deporte del motor desde los años 1960. Ya a principios de año, la casa presentó dos modelos Carrera Chronographe con el diseño Glassbox introducido el año pasado, ambos adornados con una nueva esfera verde azulado. Y para dejar claro que la marca sabe lo que signiﬁca tradición, ha propuesto una de las dos piezas con regulación tourbillon, complica-ción emblemática de la relojería de prestigio desde su invención a principios del siglo XIX.En este sentido, ha sido el modelo 7753 SN de ﬁnales de los años 60 el que sirvió de inspiración para Carrera Chronographe bi-compax tipo «panda» con brazalete de acero presentado en el salón de Ginebra. Un reloj «histórico», que tuvo sus días de gloria en la comuni-dad de los pilotos, que también se puede encontrar en la muñeca de Matt Damon en la película Le Mans 66, en la que interpreta al legendaria diseñador y fabricante de automóviles Carol Shelby. En el corazón de la caja de 39 mm se encuentra el calibre de fabricación del cro-nógrafo Heuer 02 de última generación que incorpora un sistema de cuerda bidireccional con un nuevo rotor en forma de escudo para una «impresionante» reserva de marcha de 80 horas.Espíritu de vanguardiaEs exactamente esta unión de valores «vintage» y tecnología punta la que se encuentra en el Monaco Split-Seconds Chronograph, resultado de dos años de desa-rrollo y una colaboración con Vaucher Manufacture para la puesta a punto del movimiento. Pieza emblemática para 2024, este modelo reﬂeja el espíritu deportivo de la casa en todos los sentidos con una caja de titanio que hace que el reloj tenga un peso de tan sólo 85 gramos, pulsera incluida. «Su arquitectura revisada así como su gran ligereza le dan una apariencia singular donde el cristal de zaﬁro y la transparencia tienen la palabra», explica George Ciz, Director de Marketing, Tag Heuer. De hecho, este Monaco, cuyos orígenes «inconformistas» se remontan a 1969, encaja perfectamente en el registro vanguardista de TAG Heuer con su movimiento visible.Precisamente aquí se expresa plenamente la inno-vación de la pieza: su calibre cronógrafo ratrapante, considerado por los relojeros como el rey de las com-plicaciones en el registro de la medición de los tiem-pos cortos por ser la más soﬁsticada. Con sus dos agu-jas de cronógrafo, una de las cuales puede detenerse para calcular un tiempo intermedio antes de volver a ponerse en marcha para ‘alcanzar’ instantáneamente a la primera, este mecanismo ofrece una característica delicada de realizar y difícil de ajustar. La creación de este nuevo Monaco y del movimiento mecánico TH81-00 fabricado íntegramente en titanio «fue una verda-dera inmersión en el corazón de la innovación relojera», explica Carole Forestier-Kasapi, directora de movimien-tos de TAG Heuer. «Además, cada componente del reloj ilustra nuestra pasión por el conocimiento de la relojería artística». El modelo, con una frecuencia de 5 Hz para calcular 1/10 de segundo y equipado con una reserva de marcha de 65 horas, está disponible en dos colores: una versión roja, dinámica y deportiva, inspirada en el automovilismo, y una versión azul, clásica y atemporal, en homenaje al código de colores original del Monaco. Rendimiento, ergonomía, legibilidad, espíritu vanguar-dista… ¡todo lo que TAG Heuer es! ■ Eric Dumatin1. TAG HEUER Monaco Chronographe Rattrapante. Celebrando los 55 años de la colección Monaco, el TAG Heuer Monaco Split- Seconds Chronograph continúa redefiniendo el diseño relojero. Su arquitectura revisada así como su gran ligereza -la pieza pesa 85 gramos- le confieren una apariencia singular donde el cris-tal de zafiro y la transparencia tienen la palabra. Esta creación impresiona gracias a su caja que combina a partes iguales cristal de zafiro y titanio, una realización que subraya su singularidad.2. TAG HEUER Carrera Chrongraphe panda. Este TAG Heuer Carrera Chronograph ofrece una visión contemporánea del modelo 7753 SN de 1963 con un diseño que revisita el cronógrafo panda gracias a su nueva caja de cristal «Glassbox». Esta crea-ción encarna el espíritu de legibilidad que impulsa la colección. Las subesferas azul oscuro situadas a las 3h y a las 9h contras-tan con la esfera de acero cepillado, creando el característico aspecto panda bi-compax.Pole positionGEORGE CIZ | DIRECTOR DE MARKETING DE TAG HEUER

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WATCH YOUR TIME |34 |FOCUSWATCH YOUR TIME |34 |FOCUSFOCUS21En Jaeger-LeCoultre, la búsqueda de la precisión es una segunda naturaleza, inse-parable de su oﬁcio relojero desde sus orí-genes en 1833. El concepto Duometre es una brillante prueba de ello.Durante su presencia en el salón Watches and Wonders de Ginebra 2024, Jaeger-LeCoultre causó una gran impresión.Para ofrecer una experiencia verdadera-mente inmersiva a los visitantes, la casa se inspiró para el diseño de su stand en las forjas en las que los herre-ros del Valle de Joux, lugar de nacimiento de Jaeger-LeCoultre, practicaban su arte en los siglos XVIII y XIX. Proyectado en pantallas gigantes, un espectáculo de luz y sonido relató la génesis de una casa que hoy se encuentra entre las más renombradas del mundo de la relojería y cuya prosperidad está escrita con letras de oro en la historia local. También en el menú, efectos pirotécnicos con humo, chispas y llamas para marcar claramente el tema del año elegido por la marca. «En 2024, Jaeger-LeCoultre celebra su eterna búsqueda de la precisión, un elemento inseparable de la ﬁlosofía de la casa desde su creación en 1833 por Antoine LeCoultre», explicó Catherine Rénier, CEO de la Grande Maison hasta 1 septiembre 2024, ante un público apasionado. «Antoine LeCoultre, primero inventor y luego relojero autodidacta, creó una obsesión que sigue impulsando a los artesa-nos e ingenieros de la manufactura en la actualidad».En Jaeger-LeCoultre, esta búsqueda de la precisión no sólo depende del rigor en el diseño y la arquitectura de sus calibres de relojes sino también de las tecnologías de producción y la atención al detalle de los relojeros y artesanos responsables de decorar los componentes y el ensamblaje ﬁnal. Para ilustrar esto, la marca enfatiza cuatro etapas clave de su desarrollo. Todo empezó con el fundador, verdaderamente obsesionado por la pre-cisión, como lo demuestran sus inventos, entre ellos el Millionómetro en 1844, el primer instrumento capaz de medir micras. La saga continúa con la precisión de la cronometría, que se traduce en una preocupación por la certiﬁcación de los relojes Jaeger-LeCoultre del siglo XIX, luego por la precisión de los órganos reguladores y, ﬁnalmente, por la de las complicaciones. «¿Cómo pode-mos garantizar una transmisión constante de energía a pesar de la presencia de complicaciones que absor-ben parte de ella y comprometen así esta regularidad?».Un concepto patentadoPara Jaeger-LeCoultre, plantear la pregunta signi-ﬁca responderla de forma magistral con su concepto Duometre, presentado por primera vez en versión cronó-grafo. «Patentado por la manufactura y lanzado en 2007, el mecanismo Duometre se compone de dos barriletes, cada uno de ellos equipado con un engranaje distinto e independiente, alojados en un único calibre y conecta-dos a un único órgano de regulación», explica Catherine Rénier. «Un engranaje está dedicado a las indicaciones de la hora y el otro a todas las funciones adicionales. Al estar así separada la alimentación, este mecanismo garantiza indicaciones de una precisión excepcional. A partir de ahí, este concepto abrió el camino a una cre-ciente complejidad relojera».Esto es exactamente lo que Jaeger-LeCoultre pre-sentó en Watches and Wonders en forma de tres nuevos modelos Duometre, incluido el Duometre Heliotourbillon Perpetual equipado con el nuevo calibre 388. Cuenta con un tourbillon inédito que gira sobre tres ejes para crear un efecto de peonza. Oscilando a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias/hora), el calibre 388 tam-bién incluye un calendario perpetuo con fases lunares y una gran visualización de la fecha. Una característica patentada de este calendario perpetuo es que el último dígito del año se indica en rojo cuando es bisiesto.Para conmemorar el lanzamiento de estos tres nuevos modelos Duometre, Jaeger-LeCoultre también ha dise-ñado una nueva caja, una interpretación contemporánea de los relojes de bolsillo savonnettes creados por la casa en el siglo XIX. Por tanto, es en esta misma caja donde descubrimos el Duometre Quantième Lunaire, el primer reloj de acero de la colección. En esta parte la precisión se vuelve «visible». De hecho, observamos en un conta-dor situado a las 6h la presencia de una aguja de segun-dos «foudroyante» con rotación continua: «Haciendo una vuelta completa en un segundo con seis saltos por revolución, a diferencia de un segundero clásico que completa una vuelta a la esfera en 60 segundos, el “fou-droyante” da un tiempo preciso con una sexta parte de segundo» explica Jaeger-LeCoultre.Pasando de la teoría a la práctica, Catherine Rénier cerró su presentación con uno de los representantes de su programa «Made of Makers», que reúne a artistas y artesanos que comparten valores comunes y una visión creativa. Antes de pasar el escenario al chef Himanshu Saini, el «cientíﬁco de los ingredientes culinarios» cuyas preparaciones están orquestadas hasta el segundo… ■ Eric Dumatin1. JAEGER-LECOULTRE Duometre Heliotourbillon Perpetual. En la colección Duometre, con dos trenes de engranajes distintos para indicaciones de horarias y la animación de las complicacio-nes, Jaeger-LeCoultre presenta el reloj Duometre Heliotourbillon Perpetual. Su nuevo Calibre 388 tiene un tourbillon inédito: gira sobre tres ejes para crear un efecto ‘peonza’. Este movimiento, que oscila a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alt/h) para una mejor cronometría, también incluye un calendario perpetuo con una indicación de gran fecha.2. JAEGER-LECOULTRE Duometre Quantième Lunaire. Subra-yando la precisión del calibre de este reloj Duometre Quantième Lunaire, la esfera presenta un elemento distintivo que gira conti-nuamente en un contador situado a las 6 horas: el segundero «fou-droyante». Al realizar una revolución completa en un segundo con seis «saltos» por revolución – a diferencia de la aguja del segun-dero clásico que completa una vuelta a la esfera en 60 segundos – la aguja «foudroyante» permite calcular tiempos con precisión al sexto de segundo.Maestro de la precisiónBIG BANG MP-11 Caja zaﬁro azul. Movimiento manual con reserva de marcha In-house con 7 barriletes en serie y 14 días de reserva de marcha. Edición limitada a 50 piezas.Hublot_WatchYourTime_MP11WaterBlue_280x380.indd 4Hublot_WatchYourTime_MP11WaterBlue_280x380.indd 4Hublot_WatchYourTime_MP11WaterBlue_280x380.indd 4Hublot_WatchYourTime_MP11WaterBlue_280x380.indd 405.07.24 08:2705.07.24 08:27

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38 |WATCH YOUR TIME |1342Sobre el agua1. AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore 42 mm. El nuevo Royal Oak Offshore de 42 mm combina una caja de oro rosa de 18k con un bisel de caucho, una esfera Grande Tapisserie y una correa de cau-cho intercambiable, los tres en negro, para un look deportivo y elegante.2. RICHARD MILLE RM 35-03 Automatique Rafael Nadal Carbone TPT. Este reloj, cuarto de la colección, presenta una innovación patentada: el rotor de mari-posa. Si el RM 35-02 ya incluía el rotor de geometría variable, el rotor de mariposa permite al propietario intervenir directamente sobre la geometría del rotor para controlar la cuerda del movimiento en función de su estilo de vida y sus actividades.3. ROLEX Deepsea oro amarillo 18K. La nueva ver-sión del Oyster Perpetual Rolex Deepsea está dise-ñada para brillar hasta el fondo de los océanos. Rolex presenta una nueva versión de este reloj de buceo, disponible por primera vez en oro amarillo de 18 qui-lates. Cuenta con un bisel de Cerachrom graduado 60 minutos en cerámica azul y una esfera lacada también en azul.4. BVLGARI Octo Roma Chronograph Steel DLC. Más deportivo, este reloj cuenta con una caja ampliada a 42 mm de diámetro. Esta apertura per-mite que el cronógrafo bicompax respire más fácil-mente. Los dos pulsadores Start/Stop y Reset han sido cuidadosamente integrados en la caja, como una extensión directa de las asas, para respetar el diseño contemporáneo de la línea Octo Roma.El ritmo de la vida se acelera, los estilos de vida adoptan un tempo allegro, los ciclos vitales se intensiﬁcan… Esta urgencia contemporánea debe necesariamente generar relojes para responderla. Relojes a medio camino entre un instrumento de medición duradero, preciso y ﬁable y un objeto de diseño estilizado y elegante. Relojes sport-chic perfectos para todas las ocasiones, que marcan la hora como una bendición del paso del tiempo. Este año, Watch Your Time los homenajea en un ambiente acuático, hilo conductor de esta edición 2024.GALERÍAGALERÍA

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| WATCH YOUR TIME| 3913452Por Fabrice BouquetAsistente de fotografía Cyrille HardouinDirector Julie Chanut-Bombard1. CHANEL Monsieur Edition Superleggera Intense Black. Lanzada en 2016, la colección Monsieur de Chanel se distingue por la disposición geométrica de su esfera con minutos retrógrados, segundero pequeño y horas saltantes. Propusto la primera vez en metales preciosos, el reloj se presenta este año en una versión «Superleggera» inspirada en la elegan-cia de los coches de carreras.2. JAEGER-LECOULTRE Polaris Quantième Perpé-tuel. La colección Polaris se enriquece con un calen-dario perpetuo en oro rosa con una esfera sutilmente lacada en verde degradado con bisel interior giratorio. Además de las indicaciones del calendario perpetuo, su nuevo movimiento – Calibre 868AA – ofrece indi-cación de las fases lunares en ambos hemisferios y una reserva de marcha de 70 horas.3. HERMÈS H08 titane. Anclado en el universo relo-jero masculino de la casa, el reloj Hermès H08 regresa en una bellísima versión azul. El H08 no se parece a ningún otro. Sus líneas geométricas se asocian a una esfera circular con tipografía singular, alojada en una caja de 39 mm con bordes suavizados.4. CARTIER Montre Pasha Chronographe. El nuevo cronógrafo Cartier multiplica el poder y la visibilidad del reloj Pasha. Una fuerte tendencia que refuerza aún más el diseño del reloj, acentuado por la presen-cia de un bisel giratorio graduado y dos pulsadores. Fieles a la versión histórica, estos dos botones están engastados con un cabujón.5. MONTBLANC 1858 Geosphere 0 Oxygen Carbo2. El material de esta caja se beneficia de un proceso innovador que captura el CO2 de la producción de biogás y los residuos minerales de las plantas de reci-claje. El polvo obtenido se combina con fibra de car-bono ultraligera y resistente. Esta mezcla crea un innovador material compuesto, el CARBO2, que se adapta a la carrura del reloj.GALERÍA

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40 |WATCH YOUR TIME |13421. BREGUET Marine Tourbillon. El tourbillon, el invento más emblemático del fundador de Breguet, firma un nuevo modelo dentro de la colección Marine. La caja de 42,5 mm aloja el calibre automático 581. Este movimiento ultraplano, de 3 mm de grosor, consta de 330 componentes. Esta delgadez es posi-ble gracias al uso del rotor periférico.2. TAG HEUER Skipper. El Skipper marca el regreso de TAG Heuer al mundo de la navegación. El modelo se basa en el diseño «glassbox» lanzado a principios de 2023 con motivo del 60º aniversario del cronó-grafo Carrera. El reloj funciona con el calibre interno Heuer 02 en una versión especialmente adaptada para el cronometraje de regatas.3. LOUIS VUITTON Tambour. El Tambour se rein-venta en un diseño refinado que combina elegancia relajada, acabados excepcionales, líneas fluidas y esculturales. Esta creación presenta dos novedades nunca antes vistas para Louis Vuitton: un brazalete integrado y un nuevo movimiento automático exclu-sivo diseñado por La Fabrique du Temps Louis Vuitton.4. HUBLOT Big Bang Integrated Time Only 38 mm. Este año, Hublot presenta el primer Big Bang Inte-grated que mide menos de 40 mm y el primero en estar equipado con una nueva esfera. La nueva caja de 38 mm de diámetro y la esfera con rayos de sol se combinan para crear un reloj de lujo atractivo y deportivo diseñado para la vida cotidiana sin dis-tinción de género.GALERÍA

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| WATCH YOUR TIME| 41FOCUSFOCUS12En el salón Watches & Wonders de Ginebra, celebrado en abril pasado, Chanel presentó su colección Capsule Couture O’Clock, cuyas creaciones relojeras rinden home-naje a la costura, la profesión original de su creadora, Gabrielle Chanel.Un carrete de hilo y un dedal, tijeras, imperdibles y una cinta métrica: esta lista evoca inevitablemente un taller de costura, como el frecuentado en su momento por Coco Chanel dando rienda suelta a su talento creativo en la moda. Pero aunque es fácil evocar sucintamente este entorno en el que destacó la mujer que ha sido des-crita como el símbolo de la elegancia francesa, trasla-darlo «materialmente» al universo de la relojería es un desafío completamente diferente. De estos que le gustan a Arnaud Chastaingt, director del Estudio de Creación Relojera Chanel: «Efectivamente, he elegido centrarme en las raíces de la Maison Chanel, es decir, en la costura, profesión de origen de Gabrielle Chanel. Así, la colec-ción Chanel Couture O’Clock Watch Capsule ilustra este encuentro de dos mundos exigentes: la Alta Costura y la Alta Relojería. Y como me gusta decir, sólo una palabra separa a estos dos oﬁcios que tienen muchos puntos en común, desde sus talleres donde reina el mismo silencio hasta esta noción del tiempo que es una materia para uno y un imperativo para el otro».Una experiencia inmersivaCon esta nueva colección, Arnaud Chastaingt ofrece «una experiencia de inmersión» en los talleres de Mademoiselle Chanel, ubicados justo encima de su apar-tamento de la rue Cambon en París. Talleres donde se traza, se corta, se hilvana, se cose, se sobrehila, se trenza… con las mismas herramientas que utilizó la gran costu-rera a lo largo de su vida. «Son estos emblemas de una herencia estilística inagotable los que han inspirado la colección Couture O’Clock», continúa Arnaud Chastaingt. «Constituyen a la vez un material y un marco dentro del cual tuve una libertad increíble». Y esto se ha expresado con una creatividad poco común a través de sus musas relojeras, del J12 al Boy·Friend, del Pique-aiguilles al Mademoiselle Privé Bouton, del Première al Code Coco…Arnaud Chastaingt se propone así seguir los pasos de Gabrielle Chanel a través de dos escenarios, el del costurero con sus herramientas y el del retrato de la famosa costurera convertido en emoticono, camafeo, o incluso personaje animado. Esta última representa-ción está también en el corazón del J12 Atelier Couture Automate Calibre 6, un reloj que, como su nombre indica, rinde homenaje a la gran tradición relojera de los autó-matas, es decir, «una auténtica prestación técnica al ser-vicio de un espectáculo relojero». Una auténtica presta-ción técnica porque con este reloj la manufactura Chanel presenta su sexto calibre, enteramente realizado en la casa, un calibre que se luce por primera vez con un bra-zalete de cerámica negro mate. Un espectáculo relojes con el personaje de Gabrielle Chanel acampado frente a la puerta de su estudio de diseño con su legendario traje sastre y unas tijeras en la mano, bailando entre rollos de telas estampadas, cintas y carretes de hilo. Al mismo tiempo, junto a ella, un maniquí de costura vestido con una chaqueta en ejecución sube y baja sobre su trípode.Una proyección hacia el futuroCon el reloj Première Charms Couture, el espectá-culo es ciertamente menos «mecánico» pero igual-mente evocador. Su brazalete toma prestada del bolso icónico de la casa la cadena de cuero entrelazada, ador-nada con seis charms en laca negra y acero recubierto de oro amarillo. Se reconoce fácilmente un imperdi-ble, un maniquí, una bobina de hilo, un dedal, una eti-queta similar a la cosida dentro de cada prenda Chanel, un emoticono de Mademoiselle y la caja del Première. Toda la colección Couture O’Clock se completa, con un reloj péndulo con caja de música cuyo mecanismo ha sido desarrollado por Reuge, una prestigiosa manufac-tura suiza de autómatas y cajas de música fundada en 1865. «Esta pieza es un pequeño mundo en sí misma, una escena que sugiere el eterno curso del tiempo del que, por supuesto, el mundo de la alta costura no está exento», explica Arnaud Chastaingt.Sin embargo, la Casa Chanel no se contentó con mar-car su presencia en Watches and Wonders Geneva solo con esta colección Couture O’Clock. Una edición rosa de cuatro modelos, varias interpretaciones del J12, incluido un nuevo J12 Tourbillon Diamant, un Monsieur de Chanel Edition Superleggera propuesto en una versión en negro intenso, así como cinco creaciones de Alta Relojería: Le Temps du Lion en oro amarillo, diamantes y ónix, reali-zados en colaboración con un escultor de animales, enri-quecen el universo de la casa. ¿Semejante abundancia agota los recursos imaginativos de Arnaud Chastaingt? «Por supuesto que no», explica. «Personalmente, no le tengo miedo a la página en blanco sino a no tener tiempo suﬁciente para explorar todos los mundos de Mademoiselle Chanel. ¡Hay algo fascinante en inspi-rarse en sus creaciones y proyectarlas hacia el futuro!». ■ Eric Dumatin1. CHANEL Première Charms Couture. La edición original del Première se reinterpreta en una versión adornada con charms -carrete de hilo, dedal o Mademoiselle de acero recubierto de oro amarillo y laca negra- unidos a la pulsera de piel entrelazada que evoca la cadena del clásico bolso Chanel.2. CHANEL J12 Atelier Couture Automate Calibre 6. El Estu-dio de Creación Relojera Chanel, inspirado en Gabrielle Chanel y su taller de costura de la calle Cambon, imagina el reloj J12 Atelier Couture Automate Calibre 6. La esfera cobra vida al ritmo del ballet del taller de alta costura. La figura de Mademoiselle Chanel, sus tijeras y su maniquí de costura se presentan con una decoración preciosa. Este excepcional reloj engastado con dia-mantes está equipado con el Calibre 6, el nuevo movimiento dise-ñado y ensamblado por la manufactura Chanel en Suiza. Un ver-dadero desafío técnico, sus 355 componentes permiten animar, con solo presionar un botón, la silueta de Mademoiselle en una decoración cuidadosamente articulada en 5 niveles.Code CoutureARNAUD CHASTAINGT | DIRECTOR DEL ESTUDIO DE CREACIÓN RELOJERA DE CHANEL

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WATCH YOUR TIME |42 |FOCUSFOCUS1Nacido en 1955, el modelo GMT-Master de Rolex, inicialmente destinado a pilotos, se consolidó rápidamente como el accesorio imprescindible de cualquier trotamun-dos. Reloj-herramienta por excelencia, ﬁel a sus orígenes a través de sus múltiples variaciones, se ha convertido a lo largo de las décadas en una referencia imprescin-dible en el mundo de la relojería.Por Christophe RouletSi tuviéramos que juzgar el atractivo, o incluso la notoriedad, de un reloj por el número de apodos que le da la comunidad de coleccionistas, sin duda el GMT-Master de Rolex estaría en una muy buena posición. Batman, Coca-Cola, Linterna Verde, Pepsi, Root Beer, Fat Lady… este reloj combina de hecho los «pequeños nombres» que hacen referencia a las distintas versiones del modelo producidas a lo largo de décadas; sin olvi-dar a Clint Eastwood o Pussy Galore, piloto personal de Goldﬁnger en James Bond, que identiﬁcan a los modelos GMT-Master vistos en la gran pantalla. De ahí a pensar que la marca de la corona ha hecho una jugada maes-tra con su reloj con doble huso horario sólo hay un paso. Un paso tanto más rápido cuanto que este reloj es desde hace mucho tiempo uno de esos relojes para los que hay que armarse de inﬁnita paciencia antes de ponérselo en la muñeca, tal es la demanda que tiene.«Para quienes cambian de horizonte»Corría el año 1955 cuando Rolex presentó su Oyster Perpetual GMT-Master, el mundo estaba cambiando, en particular gracias a los avances en la aviación civil. Pasar de un continente a otro en un vuelo directo de larga distancia ya no es más una utopía. Las distancias se acortan, el tiempo se acelera. Y los pilotos necesitan más que nunca un instrumento de navegación capaz de seguir sus deambulaciones a través de las múltiples zonas horarias que cruzan. Para Rolex, esto es obvio. Los profesionales de la aeronáutica deben tener en su muñeca un Rolex, complemento imprescindible en su gama de relojes-herramienta para profesionales. Nace así el GMT-Master. «Con su aguja adicional de 24 horas y su bisel giratorio graduado de dos tonos (día/noche), permite a todos aquellos que deben cambiar de hori-zonte con frecuencia -ya sean pilotos, capitanes de bar-cos, navegantes, hombres de negocios, simples viajeros o miembros de las fuerzas armadas-, conocer la hora en dos zonas horarias de un vistazo», explica la casa. «Las letras “GMT” también hacen referencia a la hora media de Greenwich, hora de referencia mundial hasta 1972 y punto de referencia imprescindible para cualquiera que ‘salga al aire».Al invertir en el nuevo territorio de la aeronáutica, Rolex ciertamente no ha perdido su objetivo. Se estima que, desde 1945, el tráﬁco aéreo mundial se ha duplicado cada quince años. Y la progresión está lejos de agotarse. Según las proyecciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se espera que el tráﬁco aéreo de pasajeros, que representó 3.300 millones de viajeros en 2014, alcance los 6.000 millones en 2030. A principios de la década de 1960, este brillante futuro no parecía dejar lugar a dudas, hasta el punto de que los principa-les fabricantes americanos, soviéticos y europeos esta-ban mdurando ya el proyecto de un mítico avión super-sónico. Fue en los albores de esta década crucial en la historia de la aeronáutica cuando Rolex dio un «golpe» estratégico del que la casa tenía el secreto, ﬁrmando una asociación con Pan American World Airways. «Así fue como el GMT-Master se convirtió en 1959 en el reloj oﬁcial de la compañía de aviación intercontinental más importante de Estados Unidos», resume Rolex. «Los pilotos de las aerolíneas Pan Am iban a estar equipados con un GMT-Master y aparecerían en los anuncios de Rolex, contribuyendo a hacer de este reloj un emblema del mundo aeronáutico».En el cielo y más alláEstá claro que esta colaboración se hizo para dar alas al GMT-Master. Gracias a unas cualidades técnicas reco-nocidas, respaldadas por un diseño reconocible al ins-tante, se expandiría rápidamente a nuevos territorios. No sin antes forjarse una reputación de liderazgo junto a los «aventureros» de los tiempos modernos. «Algunos GMT-Masters han participado en momentos de la his-toria en las muñecas de personajes extraordinarios», señala Rolex. Así, en 1959, en mitad de la guerra fría, el capitán C. N. Warren utiliza su GMT-Master como ins-trumento de ayuda a la navegación en el primer vuelo sin escala de la Pan Am entre Nueva York y Moscú, ﬂe-tado en el contexto de la visita oﬁcial del vicepresidente estadounidense Richard Nixon a la Unión Soviética. Hay que destacar también la presencia del modelo durante la famosa misión Apolo 13, que partió de la Tierra el 11 de abril de 1970 para un viaje que supuestamente con-duciría a un tercer alunizaje estadounidense, pero que fue abortado tras la explosión de un tanque de oxígeno 56 horas después del lanzamiento. Durante esta misión, «el piloto Jack Swigert lleva consigo su reloj favorito», explica Rolex, «un GMT-Master que llevará durante toda la misión, como un talismán».Dos años más tarde, durante la última misión lunar del programa Apolo, un GMT-Master se encontraba tam-bién a bordo del cohete Saturn V, más precisamente en la muñeca del capitán Ronald Evans, responsable del módulo de mando. Estas aventuras espaciales recuer-dan también al programa X-15 de la NASA y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un proyecto de avión supersó-nico llevado a cabo entre 1959 y 1968. Entre los pilotos implicados destaca William J. Knight. El 3 de octubre de 1967, sobre el desierto de Mojave en California, alcanzó una velocidad máxima de 7.274 km/h (Mach 6,7) con su GMT-Master, un récord que aún hoy no tiene igual. Unos años antes, se trataba de una misión de otro orden que Rolex debía apoyar. En 1959, ocho hombres del ejército británico se embarcaron en una expedición alrededor Diferencia horaria

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| WATCH YOUR TIME| 43| WATCH YOUR TIME| 432del mundo en un vehículo todoterreno. Bautizado como Pegasus Overland viajaría por 34 países de Europa, África, Asia y Oceanía durante un año. Instrumentos de viaje imprescindibles: ocho GMT-Masters.Evolución técnicaPresentado hace casi 70 años, el GMT-Master ha seguido evolucionando técnicamente, sin dejar de ser perfectamente ﬁel al espíritu que lo vio nacer. El año 1959 marcó un primer paso en la adaptación del modelo con la sustitución del disco graduado de 24 horas del bisel, originalmente de plexiglás, ahora fabricado en aluminio anodizado más resistente, mientras que la caja se equi-paba con sistema para proteger la corona. Habría que esperar hasta 1982 para observar un cambio importante en el corazón mismo del reloj. Ese año, Rolex presentó su nuevo calibre 3086, que permitía ajustar la aguja de las horas independientemente del minutero y de la aguja de 24 horas. Hasta entonces, el GMT-Master disponía de un movimiento que hacía avanzar simultáneamente las dos agujas horarias en dos escalas horarias diferen-tes (12 y 24 horas). La lectura del segundo huso horario se hacía ajustando el bisel giratorio. Pero con el movi-miento 3086 ya no fue así. Al tirar de la corona hasta la primera muesca, ahora era posible adelantar o retrasar la hora local en saltos sucesivos de una hora sin detener la marcha del reloj. La lectura del segundo huso hora-rio pasó a ser instantánea gracias a la cuarta aguja de 24 horas con su extremo triangular y ya no a través del bisel. Había nacido el GMT-Master II, que coexistiría con el modelo original hasta el año 2000.En 2005 se produjo un importante avance para el GMT-Master II con la llegada del primer disco de bisel de cerámica a un reloj Rolex. Una cerámica de alta tec-nología, extremadamente dura y prácticamente resis-tente al rayado y con un color inalterable bajo el efecto de la luz ultravioleta. Además, debido al carácter inerte de su composición química, esta cerámica, denominada Cerachrom desde 2008, es inerte y por tanto insensible a la corrosión. «Al principio completamente negra, este elemento adoptará posteriormente varios dúos de colo-res», explica Rolex, «perpetuando así el diseño icónico del GMT-Master original». Pero Rolex no iba a quedarse ahí. En 2013, la marca anunció un nuevo desarrollo téc-nico con el primer disco Cerachrom monobloque bico-lor, un verdadero desafío en términos de ingeniería e investigación aplicada.«¡Nunca ha sido un problema!» Este año 2024, Rolex presenta dos nuevas ver-siones en acero Oystersteel de su Oyster Perpetual GMT-Master II. «Cuentan con un disco de bisel Cerachrom graduado de 24 horas en dos tonos en cerá-mica gris y negra, cuya graduación se resalta mediante deposición física de vapor de platino (PVD) », explica Rolex. «La primera versión tiene un brazalete Oyster, mientras que la segunda tiene un brazalete Jubilee». En la esfera, la palabra GMT-Master II está escrita en verde, color que se encuentra en la característica aguja de 24 horas con su ﬂecha en forma de triángulo.El reloj está equipado con el calibre 3285, lanzado en 2018. Concentrado de tecnología, este movimiento se caracteriza por su escape patentado Chronergy de alto rendimiento energético que permite una reserva de marcha de 70 horas. Realizado en níquel-fósforo, este escape acoplado a un regulador equipado con una espi-ral Parachrom con terminal curvado Rolex se distingue también por su extrema resistencia a los campos mag-néticos y a las variaciones de temperatura. Gracias a los amortiguadores Paraﬂex de alto rendimiento que protegen el oscilador, este movimiento también está protegido contra golpes. Hermético hasta 100 metros, el reloj dispone, como todos los modelos Rolex, de la certiﬁcación «Superlative Chronometer», que garantiza una precisión extrema con una desviación tolerada de entre -2 y +2 segundos por día.Robusto y resistente, sumergible hasta grandes profundidades y con múltiples zonas horarias, extre-madamente legible y altamente funcional, el Rolex GMT-Master siempre ha atraído a los hombres de acción, incluidas las estrellas de la gran pantalla. Empezando por Marlon Brando, que, en el rodaje de Apocalypse Now, preﬁrió quitar el bisel de su demasiado reconocible GMT-Master, en lugar de desprenderse de él. Clint Eastwood también usó su propio modelo de reloj en los platós de cine. Sin olvidar a Tom Selleck, cuyo GMT-Master era inseparable de su personaje de Thomas Magnum. «Siempre me ha encantado este reloj. Era perfecto para Magnum. Es un reloj al que le encanta la acción. Ha estado bajo el agua, enterrado en la arena y ha recibido no sé cuántos golpes. ¡Nunca ha sido un problema!».. ■Página 42Teniente e ingeniero William J. Knight. El 3 de octubre de 1967, a los mandos del avión cohete X-15, estableció el récord abso-luto de velocidad: 7.274 km/h (Mach 6,7). Ese día llevaba su GMT-Master.Primer GMT-Master II con disco de bisel cerámico Cerachrom, 20051. ROLEX Oyster Perpetual GMT-Master II, 40 mm, acero Oystersteel.Página 43Anuncio de Rolex celebrando el primer vuelo transatlántico sin escalas de Pan Am desde Nueva York a Moscú, durante el cual el Capitán C. N. Warren llevaba un GMT-Master.2. ROLEX Oyster Perpetual GMT-Master, 1955.

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WATCH YOUR TIME |44 |FOCUSFOCUS21Es en Boncourt donde Rado fabrica sus componentes cerámicos ultrarresistentesRado ocupa un lugar especial en el panorama relojero. De hecho, la marca no destaca por las complicaciones y los metales preciosos, sino por la inalterabilidad y la resistencia al rayado de sus relojes. Con el DiaStar de 1962, Rado creó el primer reloj resistente a los araña-zos con caja de carburo de tungsteno y cristal de zaﬁro. Desde entonces, se ha dedicado a desarrollar nuevos materiales con tanta intensidad -incluida la cerámica de alta tecnología- que las cajas de sus relojes conser-van su aspecto original durante décadas, lo que le valió a Rado el sobrenombre de «Maestro de los Materiales». Gracias a la investigación fundamental llevada a cabo dentro del grupo, Rado puede ofrecer hoy una paleta de más de veinte colores e incluso cerámica con brillo metálico, mientras que hace sólo unos años la elección se limitaba al blanco y al negro. En Boncourt, cerca de Porrentruy, en el Jura suizo, se encuentra la fábrica donde un polvo misterioso se transforma en cajas de relojes con un brillo incomparable. Esta planta de producción que pertenece a Comadur, especialista en materiales extraduros, fue construida en 2021 junto a las fábricas de ETA y Nivarox, tres ﬁliales del Grupo Swatch.Para los interesados, Comadur ha organizado una visita guiada con paneles informativos y pantallas para comprender la génesis de la cerámica moderna. Todo comienza con un polvo tan ﬁno como el azúcar en polvo, es decir, óxido de circonio, que se enriquece con pigmen-tos para obtener la amplia paleta de más de veinte colo-res que ofrece Rado. Sin embargo, no se trata de tintes tradicionales, que se quemarían a los 1450° C requeri-dos por el proceso de fabricación. En su lugar, se añaden otros óxidos en polvo que revelarán su color mediante un proceso químico a alta temperatura. En su estado bruto no aparece ningún color. El polvo también se mezcla con aglutinantes para obtener una pasta que, presionada a través de una boquilla, toma la forma de espaguetis inmediatamente cortados en pequeños trozos regulares. Objetivo: poder transportar y procesar estos granulados o ‘pellets’ sin polvo al interior de la fábrica.Varios días de cocciónMoldear los pellets es el siguiente paso. Bajo el efecto de una presión de alta temperatura, los gránulos vuel-ven a tomar la forma de una pasta, sometida a una pre-sión de alrededor de 1000 bares en moldes de metal duro. Una vez que el molde se abre, un robot retira la pieza, cuyo tamaño parece inusualmente grande. No es de extrañar que todavía contenga el aglutinante que se debe eliminar en las siguientes etapas del proceso, fun-damentalmente con alcohol. En este estado, los espa-cios en blanco todavía son porosos y frágiles, por lo que deben manipularse con sumo cuidado.Próxima cita: el horno con sus estantes de ladrillos refractarios en las que los ‘lingotes’ están dispuestos en hileras sobre tabletas superpuestas. Los hornos en los que se colocan estos estantes generan temperaturas de 1450° C para una cocción que dura varios días. Durante este proceso, llamado sinterización, el aglutinante res-tante se evapora y pronto es reemplazado por otros com-ponentes que llenan los huecos mediante compresión, lo que resulta en una reducción del volumen de alrede-dor del 25% hasta el tamaño deseado. Las cajas adquie-ren así la dureza y resistencia al rayado por las que son famosos los relojes Rado.Superficies incomparablesUna vez que los hornos se han enfriado, se retiran los componentes casi terminados. Para dar la dimensión exacta a las superﬁcies funcionales, es necesario fre-sarlas con herramientas de diamante. Un paso que tam-bién lleva tiempo, en comparación con el procesamiento del metal, debido a la dureza del material. Luego llega el momento del pulido, que también es completamente diferente al del metal. Los componentes se colocan en un barril vibratorio lleno de agua y pequeños trozos de cerámica. La vibración crea una especie de vórtice en el que la mezcla está en constante movimiento durante varios días. Al ﬁnal del proceso, esta técnica permite obtener superﬁcies con un brillo incomparable.A continuación, se graban con láser determinados componentes, como el bisel giratorio del modelo Captain Cook. Los números e índices así obtenidos se barnizan a mano. Los brazaletes de eslabones se montan y ﬁjan de forma totalmente automática, mientras que los cie-rres desplegables se ajustan a mano. Equipadas con sus cristales de zaﬁro y sus fondos, las cajas se someten a un primer test de impermeabilidad. Después de una ins-pección ﬁnal muy cuidadosa de cada pieza, están listas para ser enviadas a Longeau, cerca de Bienne, donde se completa el montaje de los relojes. ■ Timm DelfsFabrica Comadur en Boncourt, Jura suizo. Comadur se bene-ficia de un know-how único, ya sea en las áreas de desarrollo de cristales, de prensado de materiales raros o de la fabricación industrial de componentes llamados «duros» de alta precisión, resultantes de la microtecnología con exigencias estéticos y dimen-siones excepcionales.Cerámica de alta tecnología de Rado. La cerámica de alta tec-nología es una sustancia ligera que resiste extremadamente bien el desgaste. Su ligereza y gran estabilidad dimensional han hecho posibles algunas innovaciones extraordinarias y únicas en Rado, como la construcción monobloque en la que los componentes principales del movimiento se fijan directamente a la caja, sin una pesada estructura metálica.1. RADO Captain Cook High-Tech Ceramic Skeleton. La caja de una sola pieza del reloj Captain Cook High-Tech Ceramic Skele-ton está hecha de cerámica de alta tecnología de color verde oliva mate, rematada con un bisel giratorio de color oro rosa con un inserto de cerámica verde oliva mate a juego con la caja y las asas.2. RADO True Square Automatic. El True Square representa un nuevo enfoque de la icónica forma cuadrada de Rado. La casa fue la primera en ofrecer un reloj elaborado con una caja cuadrada monobloque inyectada con cerámica de alta tecnología.Maestro de los materiales

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| WATCH YOUR TIME| 47© JOCELYN PASSERONDEPORTETAG HEUER Aquaracer Professional 300 GMT. Este modelo versátil y robusto está diseñado para el explorador moderno. Equipado con una fun-ción GMT, está preparado para guiar a su por-tador a través de océanos y zonas horarias. La paleta de colores de estos nuevos relojes GMT, azul y negro o verde y negro, refleja los elemen-tos del cielo, la tierra y el océano. Estos mode-los, fieles a su herencia, pero adaptados para los buceadores de hoy, están diseñados para ser los mejores compañeros en los esfuerzos de la vida, encarnando confort y fuerza.Por James GuerneyDEPORTESin duda, lo que el buceo aporta hoy a la relojería es esencialmente soñar.«Perseguiré mi suerte hasta el fondo del agua.»Julio César (100 – 44 av. J.-C.)Onda ligeraSi descienden a las profundidades marinas hoy, llevarán probablemente un ordenador de buceo que no se contentará con dar la hora, sino que medirá el oxígeno consumido en cada batir de piernas y dará instruc-ciones precisas para el ascenso en las etapas de descompresión. Los relojes de pulsera, si el nadador los usa, sólo existen como solución de respaldo. Es decir, la mayoría de los relojes de buceo actuales se preﬁeren por su estilo más que por su funcionalidad. Sin embargo, no siempre fue así. El buceo experimentó un verdadero crecimiento en los años de la posguerra, con la aparición de los apara-tos respiratorios autónomos (SCUBA) desarrollados por Jacques-Yves Cousteau. Esta locura creó una nueva serie de desafíos para la industria que, liderada por Blancpain y Rolex, respondió desarrollando tecnologías que siguen estando de actualidad unos 70 años después.Por supuesto, ha habido relojes más o menos estancos desde que acompa-ñaron a las primeras expediciones marítimas. El cronómetro de marina H4 de John Harrison, que data de 1761, tenía la forma de un reloj de bolsillo cuidado-samente guardado en una caja cuando no estaba siendo consultado. El H4 y sus sucesores fueron objeto de mucha atención, sabiendo que estas piezas podían costar hasta el 30% del valor del barco. Sin embargo, el precio de los cronóme-tros cayó rápidamente a medida que se fue imponiendo esta tecnología, esen-cial para calcular la longitud en el mar. A partir de 1820, los barcos de la Royal Navy británica fueron equipados sistemáticamente con ellos. Para registrar sus observaciones en cubierta, los navegantes utilizaban relojes portátiles, calibra-dos con respecto al cronómetro principal del barco. Como estas piezas estaban directamente expuestas a los elementos, se desarrollaron varios métodos para conseguir su estanqueidad. Con la industrialización de la relojería durante ese mismo siglo y bajo el auspicio de empresas estadounidenses como Waltham y Hamilton, estas innovaciones dieron lugar al reloj de buceo de la era moderna.Impulso marcialLa llegada de los relojes de pulsera, impulsada por la Primera Guerra Mundial, dio lugar a una nueva serie de innovaciones. Parece que el primer reloj «estanco» fue fabricado por la empresa estadounidense Depollier. Pero la primera solución verdaderamente eﬁcaz en términos de estanqueidad fue la de Rolex. Presentado en 1927 como Oyster, este reloj utilizaba una caja, un bisel y una tija de corona roscados que hacían que el interior del reloj fuera impermeable y al mismo tiempo permitía darle cuerda y ajustarlo sin mucha diﬁcultad. El Oyster se con-virtió rápidamente en el modelo a seguir, al igual que el enfoque de marketing de Rolex, que fue noticia un mes después de que la nadadora Mercedes Gleitze cruzara el Canal de la Mancha con un Rolex en la muñeca.Los militares percibieron rápidamente el potencial del sistema Oyster como una tecnología muy útil para las unidades de combate submarinas. Esto dio lugar a una serie de avances más o menos exitosos. El único que ha sobrevivido es el creado por Ocine Panerai, fabricante de instrumentos para la Armada ita-liana. Responsable de proporcionar al comando «Decima Flottiglia MAS» relojes robustos, ﬁables y legibles en todas las condiciones, Ocine Panerai compró a Cortébert cajas macizas de forma cojín, equipadas con movimientos suminis-trados por Rolex. La innovación clave, sin embargo, se encuentra en la famosa esfera sándwich recortada que permitía el uso generoso de pasta de radio, lo que hacía que los relojes fueran realmente legibles en la oscuridad. →

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WATCH YOUR TIME |48 |15263748DEPORTEAunque la Segunda Guerra Mundial hizo avanzar la tecnología en muchas áreas, tuvo relativamente poco impacto directo en la relojería, salvo que obligó a las casas del sector a industrializar relojes de alto rendi-miento para cumplir con los contratos gubernamenta-les. Sorprendentemente, el invento que revolucionó la relojería durante la guerra no tuvo nada que ver con los relojes. Ya se habían probado varios métodos de res-piración submarina desde principios de siglo, pero sin éxito real hasta el sistema Aqua-Lung desarrollado por el comandante Jacques-Yves Cousteau y Émile Gagnan a principios de la década de 1940. Esto ofrecía una ﬁa-bilidad, un alcance y una maniobrabilidad nunca antes logradas.Dúo de choqueDespués de la guerra, el sistema Cousteau y los docu-mentales submarinos que produjo fueron seguidos por millones de personas, lo que animó a muchos deportis-tas a probar suerte en el submarinismo. Jean-Jacques Fiechter, director general de Blancpain, fue uno de ellos. Después de un incidente de buceo a 50 metros de profun-didad, se dio cuenta de la necesidad de disponer de un cronómetro real capaz de indicar los tiempos de inmer-sión y las paradas de descompresión con total seguridad. Es así como nació el reloj de buceo moderno. Fiechter deﬁnió cinco requisitos esenciales para su nuevo reloj: una gran estanqueidad, especialmente en la corona, un bisel giratorio bloqueable para calcular los tiempos de inmersión sin riesgo de interferencias, una excelente legibilidad, carga automática y resistencia magnética. Criterios que encarnaba el Fiy Fathoms lanzado en 1953.Casi al mismo tiempo, el propio Jacques-Yves Cousteau participó en el desarrollo de un nuevo reloj de buceo, del que Rolex le pidió que deﬁniera las espe-ciﬁcaciones. En ese mismo año de 1953, se lanzaba el Submariner con un nuevo «golpe» de marketing del que Rolex tenía el secreto. Fijado en el casco del batiscafo «Trieste» de Auguste Piccard, el reloj desciende a más de 3.000 metros, batiendo un récord de profundidad. El Submariner se anuncia como estanco hasta 100 metros -como el Fiy Fathoms- con un bisel giratorio graduado cada cinco minutos y equipado con un punto luminoso a las 12 horas. Desde entonces, Rolex ha seguido impul-sando el desarrollo del Submariner a un ritmo sostenido, introduciendo mejoras en el movimiento, la estanquei-dad, la resistencia del reloj y su diseño.El constante desarrollo de los equipos de buceo ha obligado en gran medida a los relojeros a seguir el ritmo. Con el buceo de saturación, ahora era posible pasar lar-gos períodos en aguas profundas. Estas condiciones han llevado a los profesionales del sector a sustituir el aire contenido en las cajas de los relojes por helio. Lo cual no constituye un problema en sí mismo mientras el bucea-dor permanezca en las profundidades. Sin embargo, cuando comienza a subir por etapas, el helio atrapado dentro de la caja puede hacer que el vidrio explote. Este problema se resolvió mediante una simple válvula de alivio de presión en el lateral de la caja, introducida por Rolex y Doxa en la década de 1960. →1. BLANCPAIN Fifty Fathoms Tech Gombessa. Con motivo del 70º aniversario del Fifty Fathoms celebrado en 2023, Blancpain ha presentado un nuevo modelo diseñado para responder a las exigencias actuales en materia de buceo técnico. Este instru-mento denominado «Tech Gombessa» permite por primera vez medir tiempos de inmersión de hasta 3 horas.2. PATEK PHILIPPE Aquanaut Travel Time Ref 5269R. Patek Philippe presenta la referencia Aquanaut Travel Time 5269 en una nueva versión en oro rosa sin engastar vestida con un tono muy refinado. Dotado de un exclusivo calibre de cuarzo, este reloj de viaje se distingue por la visualización de un segundo huso hora-rio Travel Time con un práctico y discreto sistema de ajuste a través de la corona.3. JAEGER-LECOULTRE Polaris Chronograph. El Polaris Chronograph regresa con dos esferas lacadas distintivas: gris ahumado y azul ahumado. Cada variación de este nuevo Polaris Automático Cronógrafo, equipado con una caja de acero de 42 mm hermética hasta 100 metros, va acompañada de un par de correas intercambiables.4. RICHARD MILLE RM 032 Automatique Chronographe Les Voiles de Saint Barth. El nuevo RM 032 Voiles de Saint Barth, una pieza altamente técnica, es capaz de descender a 30 atmós-feras (300 metros) de acuerdo con la norma ISO 6425 relativa a los relojes de buceo. Se caracteriza por su color bicolor combi-nando Quartz TPT® azul caribe y Quartz TPT® blanco.5. ZENITH Defy Extreme Diver. Este año, la casa presenta el Defy Extreme Diver equipado con el calibre automático de alta frecuencia El Primero 3620-SC con 60 horas de reserva de mar-cha. Diseñado para buceadores profesionales, su impermeabili-dad está garantizada hasta 600 metros de profundidad.6. LONGINES HydroConquest GMT. Esfera verde rayos de sol, bisel giratorio unidireccional de cerámica negra, estanqueidad hasta 30 bares (300 metros), corona y fondo atornillados son las firmas de este reloj inspirado en el mundo de los deportes acuáticos. El modelo de 43 mm viene con un brazalete de acero inoxidable.7. TISSOT Seastar 1000 Powermatic 80. Este reloj, que encarna el espíritu de aventura, está equipado con el movimiento auto-mático Powermatic 80 en una caja de 40 mm. Diseñado para los más decididos e inspirado en la exploración de las profundida-des, evoca resiliencia y fiabilidad.8. CITIZEN Super Titanium Chronograph. Exclusivo de Citi-zen, Super Titanium™ se obtiene utilizando una aleación de tita-nio y Duratect, su tecnología de endurecimiento de superficies. Este modelo está equipado con el calibre ligero Eco-Drive B620. Montado en una caja de 42,5 mm, cuenta con una ventana de fecha y un cristal de zafiro resistente a los arañazos.

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WATCH YOUR TIME |50 |1 23 4DEPORTEMadurez precozSe puede decir que, a ﬁnales de la década de 1960, la tecnología de los relojes de buceo había alcanzado su madurez. Si miramos la norma ISO 6425 en vigor para los relojes actuales y la aplicamos a los relo-jes de buceo producidos en su momento por mar-cas como Longines, Omega o Seiko, vemos que no ha cambiado mucho. Estas piezas «vintage» inclu-yen función de cronometraje a través del bisel pro-tegido contra cualquier manipulación involuntaria, una excelente legibilidad, una resistencia magné-tica probada, así como resistencia a los golpes y las variaciones térmicas. Desde entonces, las mejoras tecnológicas han sido sólo marginales. Hoy en día, la competencia entre marcas se ha traducido principal-mente en relojes con un nivel de estanqueidad cada vez más extremo: Omega, Rolex, Seiko y TAG Heuer ofrecen relojes estancos hasta 1000 metros y más.Desde un punto de vista práctico, el desarrollo observado desde el año 2000 por marcas de cronó-grafos sumergibles como IWC, así como la integra-ción de profundímetros mecánicos por parte de IWC, Jaeger-LeCoultre y Panerai, mantuvo viva brevemente la idea de que estos relojes son herramientas de buceo serias. Y luego están todos estos relojes fabricados con aleaciones preciosas, desarrollados por empre-sas como Rolex u Omega para resistir los efectos del agua salada. ¿Un buen punto para el buceador?Sin duda, lo que el buceo aporta hoy a la relojería es esencialmente pasión. Técnicamente nadie tiene necesidad de un Rolex Deepsea James Cameron (estanco hasta 3 600 m), un Prospex SLA041 de Seiko (1 000 m) o el extraño Ploprof 1 200 m de Omega. Pero, no obstante, dan lugar a una parte de sueños total-mente fuera del alcance de un Suunto o un Apple Watch ultra 2, sumergible hasta 100 m. Como dice el salmo 107:26 de la Biblia: «Subieron a los cielos, descendieron al abismo; su alma estaba desesperada ante el peligro». ¡En la oﬁcina, eso es lo que todos queremos! ■1. HUBLOT Big Bang Unico Orange Ceramic. Un nuevo color cerámico aparece en el corazón del Big Bang Unico: el naranja brillante, resultado de una alquimia única y una resistencia absoluta a los impactos y arañazos.2. ULYSSE NARDIN Diver X Skeleton Ops. Este reloj de 44 mm es la expresión vanguardista de un reloj de buceo de alta relo-jería. Hermético hasta 200 metros, alberga el extraordinario calibre automático esqueletizado de manufactura UN-372, equipado con un oscilador sobredimensionado y un escape de silicio.3. RADO Captain Cook High-Tech Ceramic. El Captain Cook High-Tech Ceramic cuenta con una caja monobloque de cerá-mica de alta tecnología hipoalergénica y resistente a los ara-ñazos. El reloj está animado por el calibre Rado R734 equipado con una espiral de Nivachron™, una nueva aleación de com-pensación antimagnética.4. ALPINA Seastrong Diver Extreme Automatic. La con-quista alpina y marítima se fusionan en beneficio de una crea-ción original potente y distinguida, automática, en una caja de acero de 39 x 40,50 mm. Cada pieza de las tres referencias ofrecidas es un buceador certificado con tres agujas y fecha, sumergible hasta 300 m.TUDOR Pelagos FXD. El lanzamiento de los modelos Pela-gos FXD «Alinghi Red Bull Racing Edition» va acompañado de varias novedades que no sólo se refieren a los relojes. En 2022, Tudor entró por primera vez en el mundo de la nave-gación de competición. La combinación de un compuesto de carbono de alta tecnología con titanio y acero es otra novedad, al igual que las barras del brazalete fijas en un cronógrafo.En modo regataLa Copa América es el último santo grial del mundo de la náutica, una consagración tanto para las tripu-laciones y sus patrones como para los constructores de estos Fórmula 1 de los mares y sus patrocinado-res. Es en esta última categoría donde Tudor se sitúa desde 2022 como socio principal del equipo Alinghi Red Bull Racing. «Participar en una Copa América, el evento de vela más importante que existe, pero tam-bién el trofeo deportivo internacional más antiguo, es un esfuerzo extraordinario», explica la marca. En este sentido, este año 2024 está marcado por un hito ya que la competición está en pleno apogeo con las primeras regatas a partir del pasado mes de agosto y una ﬁnal prevista para octubre.Por parte de Tudor, tal compromiso tenía que implicar necesariamente el desarrollo de modelos diseñados para la competición, precisos y duraderos, robustos y eminentemente deportivos. En Watches and Wonders Geneva, la casa presentó dos nuevos relojes Pelagos FDX: un cronógrafo y un reloj inspi-rado en el mundo de la navegación que combinan un compuesto de carbono para la caja y el disco del bisel, titanio para el bisel, la corona y los pulsadores, y acero 316L para el fondo de la caja y el contenedor del movimiento, es decir, los mismos materiales que la carcasa del AC75 Alinghi Red Bull Racing. Estos dos relojes funcionan con movimientos con certiﬁ-cación de cronómetro.

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| WATCH YOUR TIME| 51FOCUSFOCUSFOCUS21Visión de eternidadIWC destaca su colección Portugieser. La oportunidad para que la casa demuestre plenamente su dominio de los calendarios, disponible este año en nuevas versiones de su Calendario Perpetuo, completados con un Calendario Eterno extraordinario.Para comenzar con fuerza su año relojero, IWC con-vocó este año al célebre físico Brian Cox, cuya presencia en Watches and Wonders posicionó inmediatamente el debate sobre las grandes cuestiones de nuestro universo. «¿Qué es el tiempo?», se preguntó durante el salón junto a Christoph Grainger-Herr, CEO de IWC. «Una pregunta sencilla, una respuesta compleja. Pero para resumir diría que ¡no lo sabemos! En el siglo XVII, Sir Isaac Newton especuló que había algo así como un gran reloj en el cielo y que el tiempo pasaba a la misma velocidad para todo el mundo. En 1905, Albert Einstein demostró con su teoría de la relatividad que esto no es así. El tiempo ﬂuye a diferentes velocidades para diferentes perso-nas en diferentes lugares». ¿Qué utilidad puede tener un reloj en estas condiciones? Básicamente, para medir «la distancia» entre eventos, responde Brian Cox. Sin embargo, IWC ha decidido claramente darle alcance a esta «distancia» este año.Esferas de excepciónEn 2024, la marca renueva su colección Portugieser con variaciones originales de los modelos Automático, Cronógrafo, Tourbillon y, sobre todo, a través de un profundo trabajo realizado en los relojes calendario de la gama. En el menú de esta introspección astro-relo-jera: una serie de cuatro Portugieser Perpetual Calendar 44 mm completamente renovados y un extraordina-rio Portugieser Eternal Calendar. En cuanto al primer modelo, cuya versión original data de 2003, se ha bene-ﬁciado de un minucioso trabajo de diseño, en particular de una construcción más ﬁna de la caja, integrando al mismo tiempo las particularidades técnicas del origi-nal. La indicación de las fases lunares, gracias a su gran multiplicador, funciona con una precisión poco común y requiere una corrección de un día cada 577,5 años.Otra particularidad del calibre de manufactura IWC 52616, integrado en estos Portugieser Perpetual Calendar 44 mm, es la indicación patentada Double Moon™ que indica las lunaciones de los hemisferios norte y sur. Los cuatro modelos están disponibles en oro blanco con colo-res Dune u Horizon Blue como nuevos tonos de esfera, y en Armor Gold® – una aleación más resistente que el oro rojo tradicional – con esferas en Silver Moon o negro Obsidian. A destacar los cristales de zaﬁro tipo «glassbox» a ambos lados del reloj y sus esferas con una profundidad visual excepcional. Esto «se explica por la aplicación de 15 capas de barniz transparente ﬁnamente molido y luego pulido para producir un acabado muy brillante», explica la marca.Más que notableTras este suculento aperitivo, llega el momento del plato principal: el IWC Portugieser Eternal Calendar. «Presentamos un reloj equipado con un programa mecánico que está más que nunca en el futuro», explica Franziska Gsell, directora de marketing de IWC Schahausen. «Además, esta colaboración con Brian Cox es una verdadera ventaja. Brian sabe cómo formu-lar hechos cientíﬁcos complejos en términos simples. Sabe inspirar, involucrar y entretener al público. Su ayuda es esencial para demostrar el carácter notable del Portugieser Eternal Calendar».Más que notable, el modelo lo es en más de un sen-tido. Además de distinguir las diferentes duraciones de los meses en un ciclo de cuatro años, el Portugieser Eternal Calendar también tiene en cuenta las complejas reglas de excepción del calendario gregoriano, según las cuales sólo los años seculares divisibles por 400 son años bisiestos. Un nuevo engranaje de 400 años garan-tiza que el calendario ignore automáticamente tres años bisiestos por período de cuatro siglos, un evento que ocurrirá próximamente en 2100. En otras palabras, el reloj calculará el año bisiesto correctamente hasta 3999 porque aún no está oﬁcialmente decidido si l año 4000 será bisiesto o no. Otra característica clave de este reloj es la indicación extremadamente precisa de las fases lunares. ¡Gracias a un nuevo engranaje reductor con tres ruedas intermedias, la indicación Double Moon™ se desviará de la trayectoria de la Luna solo un día después de 45 millones de años! Sin duda, en IWC hay una cierta sensación de eternidad… mecánica. ■ Christophe Roulet1. IWC Portugieser Perpetual Calendar. IWC Schaffhausen pro-pone un Portugieser Calendrier Perpétuel 44 completamente revi-sado y disponible en cuatro versiones. Dos modelos están fabrica-dos en oro blanco 750/1000 con una esfera azul Horizon o Dune, otros dos son en Armor Gold® 750/1000 y cuentan con una esfera Obsidian o Silver Moon. Una profundidad visual excepcional emana de las esferas que cuentan con acabados minuciosos: después de la aplicación de 15 capas de barniz transparente, las esferas se pulen para adquirir un alto brillo.2. IWC Portugieser Eternal Calendar. Con este modelo, IWC pre-senta su primer calendario perpetuo secular. Además de distin-guir las diferentes duraciones de los meses y añadir un día bisiesto cada cuatro años, este reloj también tiene en cuenta las comple-jas reglas de excepción del calendario gregoriano en cuanto a los años bisiestos. Un nuevo engranaje de 400 años garantiza que el calendario ignore automáticamente tres años bisiestos de un siglo por cada ciclo de cuatro siglos, un acontecimiento que ocurrirá la próxima vez en 2100. Otra característica clave de este reloj es la indicación extremadamente precisa de las fases lunares. Gra-cias a un nuevo engranaje reductor, la indicación Double Moon™ sólo se desviará de la trayectoria de la luna un día después de 45 millones de años.

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| WATCH YOUR TIME| 53© JOCELYN PASSERONDAMABVLGARI Tadao Ando Serpenti. Este icono de los relojes femeninos de Bvlgari celebra el efí-mero esplendor de la naturaleza, un tema que-rido por el arquitecto japonés Tadao Ando. Aven-turina verde, ojo de tigre y nácar blanco o rosa: el icónico reptil está adornado con esferas de marquetería que expresan los matices cambian-tes de un bosque a lo largo de las estaciones. Un primer Serpenti, revelado aquí en el solsticio de verano, expresa la intensidad exuberante de un bosque bañado por el sol, gracias a la vivacidad de la piedra de aventurina verde, ligeramente translúcida y con matices claroscuros. Esta lla-mativa esfera contrasta con una caja y un bra-zalete en oro amarillo y en acero.DAMAPor Paloma Recio, directora de Relojes & EstiloLa visión artística del tiempo«El mar es un espacio de rigor y libertad»Victor Hugo (1802-1885)Entre el cielo y el mar, la naturaleza y la fantasía, las artes decorativas han encontrado una inspiración constante. Jugando con técnicas y colores, los maestros artesanos saben cómo dar a las esferas de los relojes ese toque de preciosidad que aún hoy como siempre ejerce su poder de seducción.Como parte integrante de la Alta Relojería, las artes decorativas han encontrado un terreno fértil para dar rienda suelta a la fantasía y la imaginación. Y es que, entre el cielo y el mar, con la naturaleza y la fantasía como protagonistas en muchas ocasiones, las artes decorativas han encontrado una inspiración constante. Así, majestuosos dragones, criaturas del cielo y del agua, se asoman a las esferas de los relojes desplegando un mundo mitológico que atrapa los sentidos. Para ello, los artesanos recurren a distin-tas técnicas decorativas, especialmente este año, que según la tradición china es el año del dragón. Para festejarlo, muchas han sido las marcas que han pre-sentado relojes en edición limitada con este motivo grabado y esmaltado en la esfera como el Reverso Tribute de Jaeger-LeCoultre, o lacado según la técnica Urushi que ha realizado el maestro nipón Minori Koizum para el L.U.C XP Year of the Dragon de Chopard o con la ancestral técnica china, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de recortes de papel dispues-tos en capas multidimensionales de distintos colores como ha hecho Hublot en su Spirit of Big Bang Dragon en colaboración con la artista china Chen Fenwan.Por su parte, Vacheron Constantin ha utilizado por primera vez la técnica de la grisalla con esmaltes verdes para rendir homenaje a esta criatura mitológica y feroz en un reloj único de la colección Les Cabinotiers, presentado a ﬁnales del año pasado. La grisalla es una técnica que se remonta al siglo XVI, poco uti-lizada en la actualidad, que muestra el motivo en un contraste de claroscuros dando una sensación de profundidad y relieve. Para su impresionante Dragon’s Cloud, Louis Vuitton ha optado por el damasquinado, una antigua técnica seme-jante a la marquetería, pero con metales de colores en contraste en lugar de dis-tintos tipos de maderas. El resultado provoca una apariencia multicapa que se hace eco de las texturas orgánicas reinantes en la naturaleza, explica la marca. La herramienta fundamental para realizar este trabajo completamente artesa-nal es el buril. Las superﬁcies pulidas y mates, grabadas a mano, se alternan en el cuerpo del dragón que emerge de entre las nubes en su vuelo celestial. Las escamas del animal están esmaltadas con la técnica del paillonné, que consiste en pequeños fragmentos de pan de oro o paillons suspendidos entre capas de esmalte translúcido. →

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WATCH YOUR TIME |54 |15263748DAMALa búsqueda de la bellezaLo cierto es que, en la eterna búsqueda de la belleza y la sublimación artística, el maridaje entre los cono-cimientos del maestro relojero y la pericia e inventiva de los artesanos convierten cada reloj en una auténtica obra de arte. Con la misión de decorar y embellecer el reloj, los oﬁcios artísticos desgranan el arte en su escala más pequeña. Un preciso y meticuloso trabajo comple-tamente manual que sólo los más avezados y virtuosos artesanos pueden realizar. Aquí, el tiempo y su transcu-rrir pasan a un segundo plano. Los grandes protagonis-tas son el esmalte, la pintura en miniatura, el grabado, el engaste, el guilloché, la marquetería, el damasquinado, la ﬁligrana… Técnicas creativas que ejercen un gran poder de seducción y, más allá de las complicaciones horarias, convierten cada reloj en una pieza única.Pero, sin duda, es el esmalte, auténtico arte del fuego, el que reina sobre las disciplinas artísticas. Su vistosi-dad y plasticidad representan el triunfo del color sobre el tiempo. Ya sea con la técnica del grand feu, el cham-plevé, el closionné, el plique-à-jour, la grisaille o el pai-llonné, el esmaltado de un reloj requiere de gran intuición artística y talento. Un trabajo que, a menudo, realizan mujeres, más propensas a la paciencia y la precisión. Según la complejidad de su diseño, una esfera puede volver al horno docenas de veces, siempre a tempera-turas superiores a los 800º.En un constante diálogo entre ciencia y arte, entre métodos ancestrales y nuevas disciplinas, los artesanos crean decoraciones impregnadas de relieve y vitalidad. Un reto continuo, que puede llevar meses o incluso años de investigación y desarrollo, y que requiere del equilibrio entre las exigencias técnicas y las estilísticas, siempre al servicio de la historia que cada reloj quiere contar. Un buen ejemplo es el Lady Arpels Cascanueces de Van Cleef & Arpels, en el que se han utilizado 70 colores, acaba-dos y técnicas de esmaltado diferentes que se combinan entre sí para dar vida a este soﬁsticado y colorido reloj. Su esfera despliega un complejo trabajo de volumen y profundidad para representar una escena multifacética.Tanto en las esferas como en las cajas, las técnicas ornamentales permiten inﬁnitas posibilidades de perso-nalizar cada reloj. Cada pieza es única. No es de extrañar, pues, que grandes casas mantengan sus propios talle-res de artes decorativas, dedicados exclusivamente a los oﬁcios artísticos con artesanos especializados. →1. OMEGA Speedmaster 38 mm. Omega amplia su colección Speedmaster 38 mm con nuevos modelos en oro y acero rema-tados con un bisel brillante engastado con 52 diamantes y una corona engastada también con un diamante.2. PANERAI Luminor Due 38 mm. Urbana y sobria, la nueva colección Luminor Due 38 mm permite a Panerai centrarse en la modernidad mientras reinterpreta continuamente sus instru-mentos de alta precisión, caracterizados por su refinamiento, su estética y u funcionalidad.3. IWC Portofino Automatic Day & Night 34. Elegante hasta el más mínimo detalle, este reloj es el primer Portofino de 34 mm con una romántica complicación día/noche. El disco giratorio con el sol y la luna, situada a las 6 horas, indica si es de día o de noche.4. BREGUET Classique Tourbillon 3358. Este modelo tourbillon realizado en oro blanco bucea en los sueños de una noche estre-llada. Una lluvia de diamantes parece deslizarse sobre su esfera de nácar perlado y lacada en azul medianoche. Para añadir pro-fundidad, se completa con una gran cantidad de estrellas de oro, pulidas o engastadas.5. HERMÈS Slim Le sacre des saisons. Este reloj pone de relieve una amplia gama de saberes. Encarnando cada uno de ellos una estación, cuatro figuras de animales extraídas de un cuadrado de seda Hermès adquieren una nueva dimensión artística en la esfera, repleta de matices y detalles cautivadores.6. GRAND SEIKO Masterpiece Collection Spring Drive 8 Days Jewelry Watch. Este reloj se distingue tanto por su diseño audaz como por el entrelazado de sus piedras preciosas, que recuerdan respectivamente la fuerza y la belleza del león blanco, emblema perdurable de Grand Seiko desde el primer modelo de 1960.7. LOUIS VUITTON Tambour Vivienne Heures Sautantes – Astronaute. Convertida en una auténtica mascota de la casa Louis Vuitton, la traviesa Vivienne se embarca en nuevas y extraordina-rias aventuras. Con este reloj de horas saltantes, Vivienne Astro-naute parte a la conquista del espacio.8. CHANEL Boy·Friend Squelette Edition Rose. A lo largo de su vida, el rosa ha marcado las colecciones de Gabrielle Chanel. El Estudio de Creación Relojera Chanel ha ideado cuatro creacio-nes excepcionales en torno a variaciones de este delicado color que adorna los nuevos J12 y Boy·Friend.

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| WATCH YOUR TIME| 55FOCUSFOCUS2 31El nuevo Hermès Cut encarna una audaz simbiosis entre un perﬁl deﬁnido y líneas limpias y suaves. Resultado: un reloj mecá-nico femenino que consagra la creatividad “diferente” de la casa.Aunque Hermès siempre llega donde menos se le espera, la marca sabe perfectamente cómo orquestar este pequeño «paso lateral» que marca la diferencia. «El tiempo es un amigo», le gusta repetir a Hermès. Y el tiempo se lo recompensa. Desde que la marca fundó La Montre Hermès en Suiza en 1978, progresivamente se ha ido labrando un lugar especial bajo el sol de la alta relojería. Con un enfoque del tiempo poco convencio-nal pero imaginativo, técnico y al mismo tiempo lúdico, en una palabra, siempre creativo, Hermès no tiene igual cuando se trata de jugar con colores, formas y volúme-nes, dando origen a relojes que nunca dejan indiferente a nadie. Una de sus últimas novedades: el Hermès H08, un modelo que sitúa a la casa en el registro de los relo-jes masculinos deportivos y elegantes, un segmento que, sin embargo, está muy concurrido en los últimos años. ¡No importa! Con sus líneas rectas y acabados contras-tados, el Hermès H08 ha disfrutado de un «gran éxito» desde su lanzamiento en 2021, en palabras de Laurent Dordet, director general de Hermès Horloger. Un éxito que no es ajeno a los resultados de la división de relojería de Hermès, con un fuerte crecimiento del 17,7% en 2023.Con este Hermès H08, la casa ha demostrado con-tundentemente que siempre es posible innovar, incluso en el tan controvertido registro del reloj «simple», con indicaciones horarias únicamente. Probablemente el más complejo en cuanto a diferenciación. En estas condicio-nes, ¿por qué no probar con un reloj de mujer lo que tanto éxito ha tenido en los relojes masculinos? Este año en Watches & Wonders Ginebra, Hermès ha presentado su nueva colección Hermès Cut que, «inspirada en la forma simple, encarna la atrevida fusión entre un perﬁl aﬁlado y líneas limpias y suaves». No es necesario escudriñar el modelo durante horas, se reconoce en el reloj esa naturalidad de una pieza que va a lo esencial con gra-cia y singularidad. En otras palabras, un reloj que indica el mismo aire de paternidad que el Hermès H08 hacia Philippe Delhotal, director creativo de Hermès Horloger.«Versátil y atemporal»Hermès Cut juega con el vocabulario de la geometría propia de Hermès. Y la casa precisa: «Un reloj de uso uni-versal, sus líneas nítidas dibujadas con un gesto preciso le conﬁeren una identidad singular. Las proporciones equilibradas de la caja, a veces satinada, a veces pulida, y el brillo de su borde cortado subrayan su carácter». A destacar la corona situada a la 1h30 y realzada con una H lacada o grabada y su bisel biselado que se abre sobre una generosa esfera, con borde curvado y números ára-bes aplicados luminiscentes con tipografía original. Para animar el modelo, Hermès ha optado por su calibre auto-mático de manufactura H1912, visible a través del fondo de cristal de zaﬁro de la caja.Si el Hermès Cut muestra su personalidad con un «estilo poderoso», su creador también quería que fuera versátil. ¿Por qué conformarse con una única referencia si el diseño del reloj puede adaptarse a las más diversas variaciones? Esto es exactamente en lo que Hermès se ha esforzado al hacer de su Hermès Cut una colección por derecho propio con una caja totalmente de acero o en una combinación bicolor de acero y oro rosa, realzada o no por un bisel engastado con 56 diamantes. A estas cuatro propuestas se suma la elección de las ﬁjaciones. «Armoniosamente integrado, el brazalete metálico se compone de eslabones ﬂexibles con un perﬁl redon-deado y acabados alternos que reﬂejan el aspecto de la caja», añade Hermès. «Además, se ofrece una versión de caucho en una carta de ocho colores tomados de la paleta Hermès: blanco, naranja, gris perla, gris peltre, glicina, verde saltamontes, azul denim y capuchino». Gracias a un sistema patentado de intercambiabilidad de pulseras, el reloj se adapta a todos los gustos en fun-ción de la vida cotidiana.«No hay que dejarse engañar por las apariencias. No es para ver la hora que miras el reloj. Gracias a él te das tiempo. ¡Cierra los ojos y tus pensamientos escaparán!». Esta es la promesa de Hermès Cut. ■ Eric Dumatin1. + 2. HERMÈS Cut. Inspirándose en la forma simple, la nueva colección Hermès Cut encarna la audaz fusión entre un perfil afi-lado y líneas limpias y suaves. En un gesto creativo, el reloj Hermès Cut combina la forma libre de lo redondo con la geometría per-fecta del círculo, ofreciendo así un diseño refinado e inspirador. Una metamorfosis de la materia en un objeto que trasciende el tiempo, Hermès Cut es una creación de Philippe Delhotal, Direc-tor creativo de Hermès Horloger. Este reloj encarna la vivacidad de una inspiración que es a la vez femenina y universal.3. HERMÈS Cut. Armoniosamente integrada, el brazalete de metal se compone de eslabones flexibles con un perfil redondeado y aca-bados alternos que evocan el aspecto de la caja. Además, se ofrece una versión de caucho en una carta de ocho colores tomados de la paleta de Hermès. Un sistema inteligente de correas inter-cambiables facilita jugar con diferentes estilos a diario.Irresistible

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WATCH YOUR TIME |56 |1 23 4DAMAUn momento difícilPero no siempre ha sido así. La pasión por la deco-ración en relojería, que tuvo su punto álgido en el siglo XIX, fue decayendo a mediados del siglo XX hasta casi desaparecer a ﬁnales de siglo. Lo que había sido todo esplendor poco a poco, debido a la creciente industrialización de la relojería, fue convirtiéndose en un nicho de mercado muy reducido que en algu-nas técnicas contaba con muy pocos artesanos. El trabajo de esmaltadores, grabadores, artesanos del guilloché, etc, deja de tener interés y les avoca a bus-car otros trabajos. Como consecuencia, sus conoci-mientos están a punto de perderse deﬁnitivamente. Es entonces cuando Patek Philippe juega un papel deci-sivo. Con la idea de que sobrevivan tanto los artesanos como sus técnicas y conocimientos, la manufactura ginebrina empieza a encargar trabajos de decoración para sus relojes, aún a sabiendas de que no tendrán salida en el mercado. No importa, llegarían tiempos mejores. Y así fue.Mecenas de la alta artesaníaCon el nuevo milenio se produce un resurgimiento del interés por la alta artesanía y los artesanos empie-zan a estar muy solicitados. Oﬁcios y conocimientos que estuvieron a punto de desaparecer como el gui-lloché, el grabado, el esmalte, el engastado, la mar-quetería… ﬂorecen de nuevo.Junto a Patek, verdadero mecenas de la alta artesa-nía, un puñado de marcas se empeña en seguir mante-niéndolos a ﬂote y apostando por su futuro. Un futuro que parece estar asegurado por nuevas generaciones de artesanos que mantienen vivo el espíritu artístico de los relojes y que siguen aprendiendo estos oﬁcios ya sea en los propios talleres de las marcas o en cur-sos de formación independientes. Hoy la demanda de estas profesiones va en aumento y los relojes con estas ornamentaciones son muy apreciados por los amantes de la alta relojería. →1. CARTIER Montre Joaillière Crocodile. Representado ínte-gramente en esta creación en volumen, el cocodrilo observa el paso del tiempo. Este reptil debe la precisión de su perfil a la riqueza cromática de los degradados del esmalte en la caja y la esfera, que evocan los matices de los zafiros y los diamantes.2. CHOPARD Imperiale. En el corazón del nuevo Impériale, con su caja de 36 milímetros de diámetro en oro blanco ético de 18 quilates engastada con diamantes, late el movimiento Chopard 96.17-C. Lo que anima una delicada esfera de mar-quetería en nácar y esmalte.3. VAN CLEEF & ARPELS Lady Arpels Brise d’Été. Esta nueva creación hace florecer las corolas en el jardín de Van Cleef & Arpels. Las mariposas de oro, realizadas en esmalte plique-à-jour, que indican la hora, vuelan gracias a un módulo que se activa a demanda, y da vida también a las flores y sus tallos.4. JAEGER-LECOULTRE Reverso Enamel Waterfall Yoshino. Las artes decorativas orientales son una fuente de inspiración para Jaeger-LeCoultre. A finales de 2023, la casa presentó dos nuevos Reverso Tribute, decorados con miniaturas de esmalte Grand Feu que reproducían las obras del artista japonés del siglo XIX Katsushika Hokusai.CARL F. BUCHERER Heritage Chronometer Celebration. De apariencia simple y refinada, este reloj tiene una elegancia innata. Es un accesorio imprescindible para esos preciosos momentos de la vida que requieren un toque final a una ves-timenta con estilo. Con variantes de oro rosa de 18 quilates, esfera marrón o plateada, así como versiones de acero, con esfera negra o plateada, este reloj ha sido diseñado especial-mente para conmemorar el 135º aniversario de Carl F. Buche-rer, celebrado en 2023.Regreso al futuroCon motivo de su 135º aniversario, celebrado en 2023, Carl F. Bucherer se dedicó felizmente al deli-cado ejercicio de revivir un modelo del pasado. Un reloj nacido en los años 60, una década crucial para la casa que aceleró su desarrollo internacional. Años de despertar y modernidad, los «años sesenta» ins-piraron a los relojeros de la marca a crear un reloj con una estética simple y reﬁnada, casi utilitaria. El brazalete de estilo milanés y las facetas rectangu-lares de sus agujas e índices subrayan aún más esta búsqueda de pragmatismo y relevancia. Todas estas características se encuentran en este nuevo Heritage Chronometer Celebration, impulsado por el calibre automático CFB 1965.1 con certiﬁcado de cronómetro.Carl F. Bucherer, sin embargo, no ha querido hacer una copia idéntica. «Sin negar sus orígenes retro-fu-turistas, el modelo Heritage Chronometer Celebration irradia un aspecto moderno. Su diseño es más limpio, mientras que el perﬁl del reloj y el cristal se resal-tan mutuamente. El oro amarillo, tan popular en los años 60, está dando paso a colores y materiales más actuales, con cajas y pulseras de oro rosa de 18 qui-lates o de acero». El fondo de la caja lleva grabado el escudo de armas de la familia Bucherer al estilo de los años 60. El cisne representa Lucerna, la ciudad natal de Carl F. Bucherer, el haya simboliza la familia y la fecha 1888 marca la fundación de la manufactura.

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| WATCH YOUR TIME| 57FOCUSFOCUS2 31Chopard no concibe sus relojes más que con una precisión certiﬁcada, resultado del rigor mecánico mezclado con reﬁna-miento. ¡Relojería de caballeros!Para Karl-Friedrich Scheufele, co-presidente de Chopard, el año 2024 será el del «lujo tranquilo», como aﬁrmó en el salón Watches and Wonders de Ginebra celebrado el pasado mes de abril. ¡Relojes de caballe-ros! Pero ¿qué signiﬁca eso? A ojos del co-presidente de la marca, los caliﬁcativos para designar este tipo de relojes abundan: sport-chic, ligereza, comodidad en la muñeca, elegancia discreta… En una palabra, los relo-jes que él adora. ¿Un ejemplo? El reciente Chopard L.U.C XPS Forest Green presentado en Ginebra, una pieza que reaﬁrma los tres valores fundamentales de la colección: prestaciones técnicas, reﬁnamiento estético y certiﬁca-ción cronométrica. Sin olvidar el compromiso de Chopard con el lujo sostenible que se traduce en este reloj en una caja fabricada en Lucent Steel™, un acero exclusivo de la casa, más del 80% reciclado, con algunas de las propie-dades de los aceros más avanzadas que existen.Independencia y legitimidadSi Karl-Friedrich Scheufele puede alimentar tales ambiciones en términos de técnica relojera, es que com-prendió muy pronto la importancia de poder disponer de una herramienta de producción que ofreciera a la vez la independencia necesaria para la empresa familiar Chopard y la autenticidad deseada para ocupar un lugar destacado en el universo de la alta relojería.Como visionario, ya en 1996 sentó las bases de la Manufactura Fleurier, donde la colección L.U.C ha podido ﬂorecer con total legitimidad. A este primer hito indus-trial le siguió, unos años más tarde, un segundo con Fleurier Ebauches, una nueva planta, esta vez dedicada a la producción interna de calibres en grandes volúmenes. Resultado, Chopard controla todo el proceso de fabri-cación de cada creación de la colección L.U.C, desde la concepción del movimiento hasta el ajuste ﬁnal, pasando por la fundición de metales, el mecanizado de cajas y componentes, el grabado y la decoración manual de los mecanismos.El L.U.C XPS Forest Green es el reﬂejo perfecto de este enfoque. Así, en el corazón de la caja de Lucent Steel™ de 40 mm de diámetro late el calibre L.U.C 96.12L, un movimiento extraplano de sólo 3,30 mm de espesor con un micro-rotor bidireccional de oro de 22 quilates para dar cuerda a los dos barriletes superpuestos – tecnología Chopard Twin – que ofrecen una reserva de marcha de 65 horas. Como especiﬁca la marca, la «S» del acrónimo XPS se reﬁere al segundero a las 6h, una indicación exi-gida por el Control Oﬁcial Suizo de Cronómetros (COSC), que utiliza esta indicación para evaluar la precisión de los movimientos que certiﬁca, asegurando que la mar-cha media diaria del reloj se sitúa entre -4 y +6 segun-dos. Cronómetro certiﬁcado, el reloj también seduce con su esfera sectorial, que recuerda a los movimientos Art Déco y Bauhaus, que adopta un color verde satinado obtenido mediante tratamiento PVD.Solo en la cimaEl L.U.C Qualité Fleurier es igualmente uno de esos modelos por los que Karl-Friedrich Scheufele siente cierta predilección. Con su caja también de Lucent Steel™, de 39 mm de diámetro, este modelo presentado en 2005 ha sido rediseñado con asas y la corona de proporciones reajustadas, también con una esfera sectorial plateada monocromática «elegante y funcional». A esta cuidada estética se suma un extraordinario mecanismo con el calibre L.U.C 96.09-L, una evolución del primer movi-miento de Chopard Manufacture que ha superado con éxito todas las «pruebas» de la certiﬁcación de Calidad Fleurier. Chopard es ahora el único que puede obtener y reivindicar esta etiqueta de exigencias sin concesiones. Conociendo la «carrera de obstáculos» que aguarda a los relojes sujetos a los cinco criterios exigidos por esta certiﬁcación de la que el COSC es sólo un requisito previo, no es difícil entender por qué otras casas han renunciado a arriesgar la integridad de sus relojes en esta batería de pruebas. Pero, segura de su trabajo, Chopard no renuncia.En estas condiciones, no hace falta decir que el movi-miento del nuevo Alpine Eagle XL Chrono con ﬂyback, el calibre Chopard 03.05-C protegido por tres paten-tes, también cuenta con certiﬁcación de cronómetro. Integrado en cajas de 44 mm de diámetro en titanio o en oro rosa ético, herméticas hasta 100 metros, conﬁere al modelo su identidad deportiva y robusta. «Desde las escarpadas cumbres hasta las profundidades del mar, el Alpine Eagle XL Chrono sigue siendo el mejor aliado para los entusiastas de los deportes extremos», explica la casa. Con su esfera Azul Ródano con un motivo radiante que recuerda el iris del águila, el modelo de titanio grado 5, tan impresionantemente ligero como resistente, demues-tra que en Chopard los caballeros también saben hacer salto base. ■ Christophe Roulet1. CHOPARD L.U.C XPS Forest Green. Con este modelo, la colec-ción L.U.C reafirma sus tres valores fundamentales: prestaciones técnicas, refinamiento estético y compromiso con la relojería cer-tificada. Su esfera sectorial verde bosque combina el encanto vin-tage con la excelencia de la relojería contemporánea. En cuanto a su caja de 40 milímetros en Lucent Steel™, producida con una tasa de reciclaje de al menos el 80%, se adapta a todos los tamaños de muñeca. La mención ‘Cronómetro’ atestigua la certificación del calibre L.U.C 96.12-L resultante de las pruebas de precisión más estrictas realizadas por el Control Oficial Suizo de Cronómetros.2. CHOPARD L.U.C Qualité Fleurier. Con un diámetro de 39 milí-metros y un grosor de 8,92 milímetros, el L.U.C Qualité Fleurier ve reelaborado su diseño histórico, a través de un nuevo modelo equipado con una corona y asas con proporciones reajustadas y una elegante y funcional esfera sectorial monocromática pla-teada. Es el primer reloj de la familia L.U.C Fleurier Quality fabri-cado con Lucent Steel™, un acero reciclado al menos en un 80%. Su movimiento L.U.C 96.09-L con precisión certificada de cronó-metro está equipado con la tecnología Chopard Twin.3. CHOPARD Alpine Eagle XL Chrono titane. Chopard presenta su cronógrafo flyback Alpine Eagle en caja de titanio grado 5, un metal ultraligero y resistente. Este modelo con esfera ‘Azul Ródano’ de 44 mm de diámetro sigue estando muy marcado en su inspira-ción por el poder del águila y la belleza de los Alpes. Certificado cronómetro, su movimiento automático con función flyback – el Chopard 03.05-C – es objeto de tres patentes que atestiguan su precisión y facilitan su manejo.Intemporal

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WATCH YOUR TIME |58 |1 23 4DAMAFiel a su compromiso de recuperar y mantener estos oﬁcios, Patek Philippe ha dejado claro siempre que esta era una de sus prioridades. Así, desde hace unos años presenta una colección de relojes -de pul-sera, de sobremesa y de bolsillo- con suntuosas deco-raciones artísticas y artesanales que denomina Rare Handcras y en la que demuestra su gran maestría en distintas técnicas tradicionales de alta artesanía. Son relojes inspirados generalmente en el rico patri-monio de la marca, que se exponen durante unos días en los Salones Patek Philippe de Ginebra y que cuentan con la presencia de artesanos grabadores y esmaltadores que van explicando al público sus téc-nicas. La colección de este año consta de 82 piezas que ilustran una vez más el dominio de la manufac-tura en las disciplinas decorativas ancestrales, pero también en las nuevas como el esmaltado sobre por-celana de Longwy o la micro marquetería de madera.Precisamente con esta última técnica como pro-tagonista destacan dos relojes excepcionales. Uno de bolsillo y otro de pulsera. El primero, pieza única, tiene una garceta como motivo principal para la que se han utilizado más de 400 diminutas incrustaciones de 18 tipos de madera diferentes de distintos colores, texturas y vetas. La esfera de oro se completa con un delicado guilloché a mano que recuerda el plumaje del ave, recubierta con esmalte azul translúcido y reali-zada en esmalte ﬂinqué. El de pulsera es un Calatrava, edición limitada a 10 ejemplares, que representa a un surﬁsta esperando la ola en una playa de California. Un alegre cuadro con su juego de luces y sombras para el que el artesano ha cortado y ensamblado un total de 100 piezas y 75 diminutas incrustaciones de 23 tipos de madera diferentes.No cabe duda de que hoy en día las artes decora-tivas se han vuelto imprescindibles en la relojería y viven una prometedora era de esplendor con cajas y esferas como terreno de expresión artística. Un plus de belleza y creatividad que ensalza el paso del tiempo. ■1. ZENITH Skyline 36. Nuevo tamaño, nuevos colores, misma silueta llamativa y mismo brillo estelar. El Defy Skyline ahora está disponible en una versión de 36 mm, con la forma angulosa del original pero en unas proporciones más modestas, un for-mato unisex perfecto para aquellos que quieren más discreción.2. RICHARD MILLE RM 07-04 Automatic Sport Green. Para celebrar el lanzamiento de su primer reloj deportivo para mujer, el RM 07-04, Richard Mille invitó a 6 atletas que compartie-ran sus experiencias, desarrollaran y definieran los atributos de este reloj. Fueron necesarios tres años de desarrollo para crear el modelo.3. RADO True Square Open Heart. Rado amplía su colec-ción True Square Open Heart con dos nuevos modelos: el pri-mero en llamativo color turquesa con índices de diamantes y el segundo vestido de blanco con un caleidoscopio de piedras preciosas de colores.4. LONGINES Mini Dolcevita. Lanzada en 2023, la línea Mini Dolcevita se amplía este año con nuevos modelos adornados con exclusivas pulseras de doble vuelta. En napa negra, beige dorada, rosa, roja, naranja o verde, estas pulseras de diseño Longines se adaptan a la muñeca con flexibilidad.Icono de los maresCon motivo del 70º aniversario de su Fiy Fathoms celebrado en 2023, Blancpain presentó este reloj en una nueva versión automática con caja de acero de 42 mm. Basta decir que el éxito de esta edición limi-tada animó a la casa a dar cabida a este modelo. El Fiy Fathoms Automatic 42 mm regresa con nuevas versiones en oro rojo y en titanio, al tiempo que hace su entrada en las colecciones de la marca. «Nacido en 1953, el Fiy Fathoms marcó un punto de inﬂexión en la historia de la relojería, recuerda Blancpain. Primer verdadero reloj de buceo, estableció los códigos téc-nicos y estéticos fundamentales para este tipo de reloj herramienta».Con el cambio de siglo, este destacado buceador experimentaría una segunda vida bajo el liderazgo de Marc A. Hayek, presidente y CEO de Blancpain, él mismo un ferviente entusiasta del buceo. En este sentido, el año 2007 debería estar marcado con una piedra blanca por el lanzamiento del Fity Fathoms Automático 45 mm, un modelo equipado con el cali-bre 1315 que inauguraría los inicios de una nueva generación de Fiy Fathoms. Es este mismo calibre 1315 el que encontramos hoy en el corazón de este modelo de proporciones revisadas, un movimiento automático robusto, preciso y eﬁciente, que ofrece una importante reserva de marcha de cinco días gra-cias a sus tres barriletes montados en serie.BLANCPAIN Fifty Fathoms Automatique 42 mm. Blancpain lanza sus nuevos modelos Fifty Fathoms Automatic con un diámetro de 42 mm. Presentadas con una esfera azul o negra, la versión de oro rojo y la versión de titanio tienen una amplia variedad de correas de colores que van desde las de tejido hasta las de NATO pasando por las de caucho tex-turizado «tropical», que se inspiran en la pieza de 1953. El brazalete de titanio completa la paleta, y está dedicada a la caja del mismo material.

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| WATCH YOUR TIME| 59FOCUS| WATCH YOUR TIME| 59FOCUSFOCUS1 2Viaje en el tiempoBajo el impulso de Jean Arnault, jefe de la división de Relojería Louis Vuitton, la casa amplía su oferta, entre relojes complica-dos y piezas más clásicas basadas en el mismo saber hacer. Después del Tambour, llega el momento del Escale.Desde que Jean Arnault asumió la dirección de la divi-sión de Relojería Louis Vuitton, la casa ha experimen-tado importantes cambios, perfectamente ilustrados por el nuevo Tambour presentado el año pasado. Un nuevo lanzamiento que corresponde a una profunda reorganización de las colecciones, casi todas discon-tinuadas, a excepción de Tambour Street Diver y de la Alta Relojería. Desde su llegada al frente de la división en 2021, Jean Arnault se ha esforzado por infundir el mismo saber hacer y el mismo nivel de calidad tanto a los modelos más exclusivos como a los más clásicos, para hacer justicia al trabajo de los artesanos y reloje-ros de la casa. Es decir, sea cual sea el posicionamiento de precio del producto, éste se ofrecerá sin concesiones, tanto en términos estéticos como mecánicos.No hace falta decir que Louis Vuitton tiene argumen-tos para respaldar su propósito. A diferencia de otros actores del lujo, la casa nunca ha considerado como solu-ción la concesión de una licencia de relojería. Desde el primer Tambour en 2002, ha optado por desarrollar sus propios modelos con diseños originales, integrando progresivamente las distintas profesiones relojeras. Con la adquisición de la Fabrique du Temps en 2011, Louis Vuitton cerró el círculo para convertirse en una manu-factura perfectamente verticalizada.Tabla rasaEsta nueva estrategia de reposicionamiento deseada por Jean Arnault se tradujo inicialmente en el lanza-miento del nuevo Tambour. Pero ese era sólo el inicio. Este año 2024 marca un nuevo hito estratégico, esta vez con el Escale, un modelo aparecido en 2014 con una función «Worldtime» de lo más original. A lo largo de diez años, la caja Escale ha integrado diversas compli-caciones, todas ellas relacionadas con los viajes, en este espíritu característico de la colección. Pero con motivo de su décimo aniversario, el modelo vuelve a estar en primera línea en una nueva versión de tres agujas. Un lanzamiento que coincide perfectamente con estos nue-vos objetivos de cubrir con el mismo rigor el segmento más exclusivo y el más tradicional.Es en el ámbito de los relojes Métiers d’Art donde apareció el primer Escale en forma de tres ediciones limitadas «Cabinet of Wonders» que «recorren el viaje de Louis Vuitton en el mundo de la artesanía de exce-lencia». «Expresión de una maestría única, cada modelo resalta las técnicas ornamentales tradicionales de los talleres de la casa», explica Louis Vuitton. Las tres pie-zas Haven of Peace, Wild Nature y Celestial Splendor resaltan así el trabajo excepcional de los maestros gra-badores, escultores, pintores miniaturistas, esmaltado-res y marqueteros que trabajan en estos relojes. Cada uno de ellos «celebra el espíritu de Gaston-Louis, nieto del fundador que dirigió la empresa familiar de 1907 a 1970 y cuya sensibilidad artística dio forma a la identi-dad moderna de Louis Vuitton».Una nueva definición del tiempoUnos meses más tarde, el Escale conﬁrmó su regreso, pero en el otro extremo del espectro relojero, «explo-rando el panorama de la medición del tiempo en su conﬁ-guración más fundamental: horas, minutos y segundos», explica Louis Vuitton. Esta nueva colección de Escale está compuesta por cuatro referencias, dos en oro rosa con esferas texturizadas y dos en platino decoradas con piedras ornamentales y preciosas. Como explica la casa, «la experiencia histórica e inigualable de Louis Vuitton en la fabricación de baúles es el ancla del nuevo Escale».Así, los cuernos aluden a los refuerzos de latón de los baúles emblemáticos de la marca, al igual que los marcadores angulares remachados que ensamblan la esfera central y el minutero exterior. La minutería en sí se reﬁere a los clavos que protegen las esquinas de los baúles. En cuanto a la textura de la esfera de los modelos en oro, hace referencia a la superﬁcie ﬁnamente granu-lada de la lona Louis Vuitton Monogram. En el corazón de la caja de 39 mm de diámetro se aloja el movimiento del nuevo Tambour, el calibre LFT023 producido por La Fabrique du Temps en colaboración con Le Cercle des Horlogers y certiﬁcado cronómetro por el Observatorio de Ginebra. En la base de la esfera se puede leer «FAB. EN SUIZA», «una promesa de integridad» de una casa que, con este nuevo Escale, ofrece una nueva deﬁnición del tiempo. ■ Eric Dumatin1. LOUIS VUITTON Escale Time Only Automatic Cal. LFT023. Con motivo del 10º aniversario del Escale, Louis Vuitton desvela la nueva cartografía de esta colección que presenta por primera vez en diez años un modelo de tres agujas con precisión cronomé-trica. El paisaje del último Escale se caracteriza por superficies altamente texturizadas y táctiles, un enfoque cuidadoso en el diseño de la caja y acabados sofisticados, mientras que su movi-miento se deriva del saber-hacer de la relojería tradicional suiza. Este modelo es de oro rosa con esfera texturizada en azul, sofis-ticado pero discreto, un lujo para todos los días.2. LOUIS VUITTON Escale Time Only Automatic Cal. LFT023. Este modelo de platino yuxtapone el brillo casi fluido de una esfera central de ónix con el brillo geométrico de un bisel y una caja engastados con diamantes talla baguette, formando un halo etéreo que atrae la atención hacia las profundidades de la esfera negra. El modelo tiene agujas e índices de oro blanco, creando una sin-fonía monocromática de luces y sombras que invita al descubri-miento y al placer de la vista.

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| WATCH YOUR TIME| 61© JOCELYN PASSERONTECHIWC Portugieser Remontage Manuel Tourbi-llon Jour & Nuit. Este modelo combina una caja Armor Gold® 750/1000 con una esfera de obsi-diana, agujas doradas y apliques de oro. Situado a las 6 horas, el tourbillon volante consta de 56 piezas y pesa sólo 0,675 gramos. La innovadora indicación de día y noche es otra caracterís-tica clave de este reloj: el ciclo eterno del día y la noche está representado por una pequeña esfera que gira sobre su eje. El indicador en forma de globo es visible tanto en el lado de la esfera como en el fondo. A través del fondo de cristal zafiro se puede admirar el calibre de manufac-tura IWC 81925 de cuerda manual con compo-nentes dorados.TECHEn la vigilia del 21 de octubre de 1707, a bordo de la ﬂota británica frente a la costa francesa, el ambiente era muy sombrío. No sólo el asedio de Tolón, cuestión estratégica durante la Guerra de Sucesión Española, resultó un fracaso, sino que el regreso al país no se produjo con los mejores aus-picios. Los 21 barcos bajo el mando del almirante Cloudeseley Shovell navegaron en medio de mal tiempo tan pronto como abandonaron Gibraltar. Peor aún, al entrar en el Golfo de Vizcaya las borrascas aumentaron, provocando que la ﬂota se desviara. El 21 de octubre de 1707, el almirante Shovell aprovechó un claro para hacer balance mediante observaciones astronómicas. Sin duda, los barcos británicos se encuentran frente a la costa francesa, a la misma latitud que la isla de Ouessant. Al día siguiente, cuando puso rumbo a Portsmouth, pensó que lle-varía a su escuadrón a puerto sano y salvo. Lamentablemente, el 22 de octubre, cuando los elementos se desataron nuevamente, la ﬂota se estrelló contra las rocas de las islas Sorlingues, cerca de Cornualles, provocando el hundimiento de cuatro embarcaciones. Este fatal error en el cálculo de la longitud en el mar costaría la vida a más de 1.400 marineros de la Corona, incluida la del almirante Cloudeseley Shovell, provocando uno de los mayores desastres jamás sufridos por la ﬂota británica.¡Inadmisible! La Royal Navy tenía que limpiar esta afrenta. Una Royal Navy que, a principios del siglo XVIII, contaba con una de las armadas más podero-sas de la época, casi 300 barcos que partían a conquistar mares y colonias, no podía permitirse tal aproximación. En 1714, el Parlamento británico promulgó la Ley de Longitud, que otorgaba una recompensa de 20.000 libras -una suma colosal para la época- a cualquiera que desarrollara un método para determinar la longitud en el mar con una precisión de medio grado para un viaje desde Gran Bretaña a las Antillas, es decir, un margen de error de unas 30 millas náuticas (~56 km) después de 40 días de navegación. En Francia, una potencia colonial más decidida que nunca a desaﬁar a su vecino por la supremacía de los mares, la Academia de París hizo lo mismo cuatro años después. →La conquista de los mares dependió de instrumentos ﬁables para medir el tiempo. En el siglo XVIII, esta carrera por la innovación presagiaba una búsqueda de la precisión que, desde entonces, nunca ha faltado.Por unos segundos menos…Por Christophe Roulet«No podemos prescindir de un método para buscar la verdad de las cosas.»René Descartes (1596-1650)

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WATCH YOUR TIME |62 |142536TECHUna obsesión secularPoco más hizo falta para que los mejores relojeros se pusieran manos a la obra con esta antigua rivalidad entre ingleses y franceses. Como explica la historia de la relo-jería, es ﬁnalmente a John Harrison, carpintero de profe-sión, a quien le debemos la solución al problema. Después de trabajar durante unos veinte años en este tema y desa-rrollar varios modelos constantemente mejorados, en 1759 presentó su ahora famoso H4, un extraordinario cronómetro marino, que se asemeja a un gran reloj de bolsillo con un diámetro de 13 cm y un peso de 1,5 kilos. Probado en el mar entre 1760 y 1761, el cronómetro cum-plía todas las condiciones para que su autor recibiera el premio. Premio que ﬁnalmente le fue concedido mucho más tarde, en 1773, poco antes de su muerte. Mientras tanto, los franceses no se habían quedado de brazos cru-zados, en particular el genial Ferdinand Berthoud. Su Reloj Marino n°Z 8, probado en el mar en 1768 a bordo del Isis con destino a Santo Domingo, cumplió también todas las condiciones de la famosa Ley de Longitud con una precisión de medio grado.Esta formidable aventura de la precisión, que tardó alrededor de cincuenta años en el siglo XVIII en lograr avances reales, no ha dejado de obsesionar a los relojeros desde entonces. ¿Qué está pasando tres siglos después de la famosa Ley de la Longitud? Una señal inequívoca: las normas establecidas por la Control oﬁcial suizo de cronómetros (COSC), referencia esencial en términos de precisión, ya no son lo suﬁcientemente vinculantes para muchas marcas relojeras. Según los criterios del COSC, para merecer la apelación de cronómetro, un reloj mecánico no debe varias más de -4 a +6 segundos tras una batería de pruebas implacables. «Pueden hacerlo mejor», dicen relojeros que, como Grand Seiko, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Patek Philippe y Rolex, han introdu-cido reglas más estrictas para su propia producción. Sin olvidar las nuevas etiquetas como «Quality Fleurier» o METAS, creada por el Instituto Federal de Metrología en colaboración con Omega, que tienen en cuenta especial-mente el magnetismo. Cabe señalar ciertamente que la precisión exigida por el COSC data de 1973. Sin embargo, aunque ciertamente implica una eﬁcacia industrial de vanguardia, ha experimentado un progreso considerable en medio siglo de investigación y desarrollo. Los avan-ces en este terreno quizás no sean tan espectaculares como en los días de John Harrison y Ferdinand Berthoud, dado que ahora los avances se calculan en muy pocos segundos. No son menos fenomenales.Tanto a nivel de procesos industriales, con el desa-rrollo de máquinas herramientas de control numérico que trabajan con un nivel de tolerancia del orden de una micra (1 milésima de milímetro), como a nivel de materiales, con el silicio en cabeza, el sector relojero se ha lanzado al siglo XXI con la ﬁrme intención de alcan-zar el famoso Santo Grial, el de un reloj mecánico que tiende a una precisión comparable a los movimientos electrónicos. Por poco realistas que parezcan tales pre-tensiones, mantienen insistentemente viva la llama de los más convencidos. El reloj se ha convertido así en un campo de investigación en sentido amplio. →1. LANGE & SÖHNE Datograph Perpetual Tourbillon Honey-gold Lumen. Lanzado hace 25 años, el Datograph se presenta en una versión «Lumen» en Honeygold que combina un cronó-grafo flyback con un contador de minutos saltante, un calendario perpetuo y un tourbillon con mecanismo de parada de segundos.2. CHOPARD L.U.C Full Strike Tourbillon. La colección L.U.C Haute Horlogerie se enriquece con una nueva proeza técnica, ya que este modelo L.U.C Full Strike añade un tourbillon con puente de zafiro a la repetición de minutos monobloque de zafiro inhe-rente a la serie L.U.C Full Strike. Este reloj de 42,5 mm en oro rosa ético de 18 quilates está equipado con el nuevo movimiento L.U.C 08.02-L con certificación de cronómetro.3. ULYSSE NARDIN Freak (S Nomad). Este reloj, limitado a 99 piezas, se distingue por un calibre único que recuerda a una nave espacial. Este diseño deriva de la arquitectura del movi-miento manufactura UN-251 del Freak S: un carrusel volante con dos osciladores que gira sobre su propio eje.4. RICHARD MILLE RM 21-02 Tourbillon Aerodyne. Esta nueva edición del RM 21-02 es la segunda versión del calibre tourbillon de cuerda manual RM 21-02 que continúa redefiniendo los lími-tes de la creatividad a través de una fusión armoniosa de preci-sión, ligereza y resistencia.5. AUDEMARS PIGUET Royal Oak Tourbillon volant Sand Gold. Siguiendo su búsqueda de nuevos materiales, Audemars Piguet presenta su primer reloj diseñado en oro arena, una nueva alea-ción de oro de 18 quilates rica en juegos de luces. Oscilando entre el oro gris y el rosa, su color cambia con los movimientos de la muñeca y la luz.6. ROLEX Oyster Perpetual Sky-Dweller. Sofisticado, técnico y distinguido, el Oyster Perpetual Sky-Dweller fue diseñado para permitir a los viajeros incansables encontrar su camino en el tiempo. Reafirma su elegancia para mayor placer de los sentidos.

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| WATCH YOUR TIME| 63FOCUSFOCUS21Para Grand Seiko, la naturaleza es una fuente inagotable de inspiración. Belleza, regularidad, precisión, claridad, tantos atributos que encuentran su aplicación en la relojería totalmente sujeta al principio de excelencia.Desde hace varios años, Grand Seiko hace referencias especíﬁcas a la naturaleza para explicar la génesis de sus relojes. El entorno del Grand Seiko Studio Shizukuishi (prefectura de Iwate), donde se producen todos los relojes mecánicos de la casa, así como el de su Shinshu Watch Studio (prefectura de Nagano), dedicado a los movi-mientos Spring Drive y de cuarzo, ofrecen una fuente inagotable de inspiración, no sólo en términos estéticos sino también a un nivel más ﬁlosóﬁco, ya que la reloje-ría Grand Seiko responde al gran principio de «la natu-raleza del tiempo». En otras palabras, un concepto que requiere mucha humildad y no menos perseverancia para estar a la altura de los esplendores que lo rodean. Todo con esa sutileza característica de los japoneses, que siempre han apreciado el juego de luces y sombras que consideran revelador de la pluralidad de la naturaleza.Una lavandera entre los abedulesEste enfoque no es sólo producto de la imaginación. La presencia de Grand Seiko en la feria Watches and Wonders Geneva 2024 da fe de ello. En el stand de la casa, los visitantes ya pudieron sumergirse en este universo donde los hitos de la relojería se establecen como si se plantara un bosque de abedules, en calma y serenidad. Es hora de apreciar las últimas novedades mecánicas de Grand Seiko que, una vez más, no dejaron de sor-prender, especialmente en el corazón del nuevo reloj de cuerda manual «high-beat» propuesto en la colec-ción Evolution 9, la que encarna desde 2020 el futuro de Grand Seiko. «Dar cuerda a un movimiento es un ritual que forma parte de los placeres cotidianos», explica la casa. «El simple hecho de girar la corona nos reconecta con el ﬂuir natural del tiempo. En los años 1960 y 1970, las creaciones de Grand Seiko con cuerda manual, a 10 alternancias por segundo, fueron diseñadas en una bús-queda de estabilidad y precisión. Este año, por primera vez en más de 50 años, Grand Seiko anuncia un nuevo movimiento de cuerda manual de alta frecuencia, el calibre 9SA4».Reserva de marcha de 80 horas sobre la base de un doble barrilete y gracias a un escape de doble impulso, volante sin raqueta y espiral con terminal curvo Grand Seiko son algunas de las características de este nuevo calibre de gran ﬁnura con su grosor de 4,15 mm de espe-sor. pero no solamente. La atención al detalle «natu-ral» ha impulsado a sus diseñadores a dar al trinquete que sujeta la rueda del barrilete – un componente que evita que los muelles se desenrollen repentinamente – la forma de una… lavandera, el ave emblemática de la ciudad de Morioka, cerca de la manufactura. La cabeza del pájaro con su pico es perfectamente visible a través del fondo de zaﬁro de este reloj ofrecido en titanio duro brillante, un material exclusivo de Grand Seiko, y en una edición limitada en oro rosa. Y para que el pájaro se sienta cómodo en este ambiente mecánico, la esfera del modelo «está inspirada en los esbeltos abedules blancos típicos del norte de Japón. Su delicado motivo reﬂeja la belleza de su corteza y su compleja textura».Un aire leoninoPara el modelo de la colección Sport, el reloj Calibre 9R Chronograph GMT (SBGC275), que celebra el vigé-simo aniversario de su primer reloj Spring Drive, la casa se dejó seducir por la majestuosidad del Monte Hotaka. Una altura que dio nombre a la cadena montañosa del centro de Japón, donde precisamente se encuentra el Shinshu Watch Studio. «Los primeros reﬂejos del sol en este grandioso panorama dan origen a un paisaje sublime de montañas con colores en ebullición, que gradual-mente cambian del rosa al naranja», poetiza Grand Seiko. En honor a su famoso movimiento 9R, que equipa todos los relojes Spring Drive de la casa, con la particularidad de combinar el par elevado de un reloj mecánico con el sistema de control de circuito integrado de alta precisión de un reloj electrónico, Grand Seiko ha decidido innovar.«Este reloj ha sido posible gracias a una nueva tec-nología de tratamiento de la esfera, que expresa una percepción muy japonesa del tiempo a través del paso de los colores del amanecer en este grandioso paisaje». La esfera adquiere así un tono iridiscente gracias a un proceso patentado de «recubrimiento óptico multicapa». «Varias capas de película, con un espesor del orden de un nanómetro, crean un efecto que cambia el color de la esfera según el ángulo de visión», detalla Grand Seiko. «Por su parte, el movimiento perfectamente silen-cioso y suave del segundero aporta una nueva dimen-sión al concepto de la naturaleza del tiempo». Con su motivo «melena de león» en la esfera y su caja angular, este reloj hace referencia al «rey de la selva», símbolo majestuoso de la marca desde su creación en 1960. ■ Christophe Roulet1. GRAND SEIKO Evolution 9 Collection Manual-winding Mechanical Hi-Beat 36000 80 Hours. Dar cuerda a un movi-miento es un ritual que forma parte de los placeres cotidianos. Simplemente girar la corona te reconecta con el flujo natural del tiempo. En los años 1960 y 1970, las creaciones de Grand Seiko con cuerda manual, a 10 alternancias por segundo, fueron dise-ñadas en una búsqueda de estabilidad y precisión. Este año, por primera vez en más de 50 años, Grand Seiko anuncia un nuevo movimiento de cuerda manual de alta frecuencia, el calibre 9SA4. Se trata del tercer movimiento que constituye la nueva genera-ción del calibre mecánico 9S, que vio la luz en 2020.2. GRAND SEIKO Sport Collection Calibre 9R 20th Anniversary LE (SBGC275). El monte Hotaka dio su nombre a una cadena mon-tañosa en el centro de Japón. Es allí donde se producen todas las creaciones Spring Drive de Grand Seiko. Este año 2024 se cum-ple el 20º aniversario del primer reloj Grand Seiko impulsado por el Calibre 9R, que supera a todos los relojes Grand Seiko Spring Drive. Para celebrar este acontecimiento, la manufactura japo-nesa acaba de diseñar un nuevo cronógrafo GMT Spring Drive inspirado en este paisaje montañoso. Este reloj ofrece una nueva tecnología de tratamiento PVD en la esfera.Fuerza de la naturaleza

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WATCH YOUR TIME |64 |1 23 4TECHEmpezando por el aderezo. Ultraligeros, ultrarre-sistentes, irrayables, inalterables, los materiales uti-lizados en las cajas de los relojes garantizan el buen funcionamiento del mecanismo. Si Bulgari sigue apos-tando por el aluminio para sus cronos, IWC apuesta por el Ceratanium®, una aleación de titanio, Panerai por el ScafotechTM, un compuesto a base de ﬁbra de carbono, Richard Mille por el TitaCarb®, un polímero de alto rendimiento, y Roger Dubuis por el Carbono C-SMC utilizado en los superdeportivos, por citar sólo algunos ejemplos.Precisión industrialMisma observación con respecto a los escapes. Si el silicio ha comenzado a extenderse como la pól-vora debido a sus propiedades excepcionales, algunas casas también han explorado otras vías, en particular en TAG Heuer, algunas de cuyas espirales ahora están hechas en composite de carbono. Por no hablar de las nuevas arquitecturas que dieron origen a relojes conceptuales como el Senﬁne de Parmigiani, cuyo oscilador monolítico reagrupa volante, espiral y ancla en una sola pieza con guías de estructura ﬂexible. La misma observación con el Defy Lab de Zenith en Aéronith, una «espuma» de aluminio, cuyo oscilador también es de una sola pieza de silicio monocristalino, sincronizado a 15 Hz para una precisión media de 0,3 segundos/día. Toda una revolución en el mundo de la relojería. Estos ejemplos, que se remontan a hace algunos años y que aún no han conducido a una pro-ducción industrial, demuestran, es cierto, la diﬁcul-tad de hacer ﬁables a gran escala procesos innova-dores, pero también la tenacidad de los relojeros. No se trata de bajar la guardia en un momento en el que los relojes deportivos están a la cabeza en todos los mercados. →1. PIAGET Altiplano Ultimate Concept Tourbillon. Con un diámetro de 41,5 mm, una hermeticidad de hasta 20 metros y una caja de aleación de cobalto, el Altiplano Ultimate Concept Tourbillon parece «casi» normal. Sin embargo, sus 2 mm de espesor y su tourbillon volante lo impulsan a otro nivel: el de lo extraordinario.2. BREGUET Tradition Tourbillon 7047. El nuevo Tradition Tourbillon muestra fuertes tonalidades que resaltan una de las complicaciones relojeras más fascinantes desde siempre. El mecanismo tourbillon de cadena y caracol está ahora sal-picado de toques de azul.3. BLANCPAIN Villeret Quantième Perpétuel. Dotada de un gran saber-hacer relojero, la manufacture de Le Brassus continúa ofreciendo relojes tan técnicos como estéticos. Con motivo de este año bisiesto, la marca se complace en presen-tar su nuevo modelo Villeret Perpetual Calendar. En una caja de oro rojo presenta por primera vez una esfera en un tono verde tan elegante como embriagadora.4. ZENITH Defy Skyline Tourbillon. El tourbillon es testigo de la destreza técnica de las manufacturas y de la habilidad de los relojeros que dan vida a estas maravillas mecánicas. Zenith ofrece una interpretación moderna personalizada del tourbillon diseñado a finales del siglo XVIII para contrarrestar los efectos de la gravedad en la precisión del reloj.Juego de transparenciaLa Chronométrie Ferdinand Berthoud inaugura este año una segunda serie de movimientos equi-pados con un sistema de transmisión por cadena y un mecanismo de cuerda «égalité», dos mecanismos esenciales en la búsqueda de la máxima precisión. Fue en 2020 cuando Ferdinand Berthoud presentó su cronómetro FB 2RE que combinaba este sistema de doble regulación, premiado por sus prestaciones cronométricas. «Hoy es este movimiento el que se ofrece con una estética completamente rediseñada para resaltar su mecánica gracias a una gran abertura en la esfera», explica la casa. Para lograr este juego de transparencias, la casa se inspiró en un reloj de mesa creado por Ferdinand Berthoud y conservado en el museo de la marca.Recordamos que el mecanismo de «égalité», que tiene como objetivo suavizar la energía proveniente del barrilete hacia el escape, descansa sobre un resorte colocado entre los dos órganos. Este alma-cena y libera energía constantemente, cualquiera que sea el nivel de armado del barrilete, en forma de impulsos secuenciales que hacen «latir» los segun-dos. La casa producirá 38 movimientos FB-RES-FC que se integrarán en otros tantos relojes abiertos a la personalización en términos de formas y materiales de la caja, colores del realce, así como de la esfera y sus acabados. En total serán 200 variaciones en un conﬁgurador online.FERDINAND BERTHOUD Chronomètre FB RES. La expo-sición de los componentes del movimiento de este reloj abre nuevas perspectivas estéticas, revelando un trabajo de aca-bado particularmente minucioso. Cada rueda, puente, tor-nillo, está enteramente decorado a mano. Se ha realizado un extraordinario trabajo de acabado manual para revelar la belleza de cada uno de los componentes. Colocados uno contra otro, todos los ángulos de las ruedas y de su puente, así como los que se revelan en el corazón de la reserva de marcha a las 9 horas, representan más de dos metros linea-les limados y pulidos a mano.

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| WATCH YOUR TIME| 65FOCUSFOCUS1 2Creada en 1954, la colección Longines Conquest encarna el espíritu de una época ávida de descubrimientos. En honor a su 70.º aniversario, la marca reedita un reloj original con reserva de marcha central y lanza una serie de nuevos modelos con elegancia deportiva.A principios de los años 50, época de prosperidad y de nuevas actividades como el buceo y el senderismo, comenzaron a aparecer los relojes-herramienta a falta de modelos deportivos verdaderamente adecuados. Un contexto donde muchas piezas, aún imbuidas de la elegancia de décadas pasadas, adoptan especiﬁcacio-nes más estrictas y funcionales como la cuerda auto-mática. En otras palabras, relojes hechos para excur-siones intrépidas que no destacan durante las veladas mundanas. En este contexto, Longines lanzó en 1954 el Conquest, el reloj de vestir deportivo con un diámetro de 35 mm perfectamente adaptado al gusto del momento. «Históricamente, el Conquest siempre ha sido una gama importante en Longines», explica Matthias Breschan, CEO de la casa. «Se trata de la primera línea de relo-jes Longines con un nombre protegido por el Instituto Federal de Propiedad Intelectual (IPI) de Suiza. Este año celebraremos el 70º aniversario de esta colección, en particular con una reedición del Conquest con reserva de marcha central, una auténtica innovación Longines».Espíritu de conquistaMás allá de su precisión y desde sus orígenes, el Conquest tenía los tres atributos esenciales de un reloj hecho para la acción: cuerda automática, resistencia al agua y resistencia a los golpes. Un conjunto de propie-dades atestiguadas en el fondo de la caja por un sello de oro esmaltado decorado con un pez. «Desde sus inicios, la línea Conquest siempre ha estado asociada al mundo del deporte y las hazañas», explica la marca. «Símbolo de este espíritu de conquista, la colección se enrique-ció en 1959 con un modelo cuyas prestaciones técnicas, auténtica ﬁrma de la colección, se combinaban con la destreza del diseño. De hecho, está equipado con un exclusivo indicador de reserva de marcha, compuesto por dos discos giratorios situados en el centro de la esfera».Sorprendente tanto por su mecanismo como por su estética, esta reserva de marcha exclusiva de la marca incluye un disco de desarmado central con un indica-dor en forma de bastón agrandado en la parte superior. Éste indica el tiempo de funcionamiento restante del reloj en número de horas inscritas en el disco exterior de armado graduado de 0 a 64. Sutileza del sistema: este disco exterior también es giratorio, activado por la corona o por la masa oscilante que asegura el armado del movimiento.«La estética de la esfera cambia continuamente en una original poesía del paso del tiempo», continúa Longines. «Este innovador dispositivo se hace eco de la larga his-toria de los relojes Longines con discos giratorios que comenzó en el mundo de los relojes de pulsera con el Longines Weems Second Setting de 1928, el primero en el mundo en presentar una subesfera giratoria». Con el nuevo Conquest Heritage Central Power Reserve con la estética vintage del modelo de 1959, Longines perpetua admirablemente este saber-hacer basándose en los últi-mos avances técnicos de la casa.Un legado inigualablePara dar profundidad a la colección Conquest en este año de aniversario, Longines también ofrece varios modelos nuevos «que combinan elegancia deportiva y robustez para el uso diario». Disponibles en varios tama-ños que van desde 30 a 34 y 38 mm para las versiones de tres agujas, hasta 42 mm para los cronógrafos, tam-bién disponibles en acero o bicolor en acero y oro, y en diferentes colores, estos relojes están diseñados para adaptarse a todas las ocasiones. Impermeables hasta 100 metros con fondo transparente atornillado, estos modelos están animados por exclusivos movimientos mecánicos de carga automática Longines con espiral de silicio y nuevos componentes de materiales antimag-néticos. Presentada en 2023, la nueva generación de relojes Conquest se amplía para afrontar el futuro con tanta audacia como durante sus primeras siete décadas.Este es sin duda uno de los puntos fuertes de Longines, una casa fundada en 1832. «Nuestra marca puede pre-sumir de un legado inigualable en la industria relo-jera suiza», resumía Matthias Breschan en una entre-vista reciente. «Este legado de más de 190 años nos da una posición única, impregnada de historia y tradición. Consolida nuestra reputación, basada en el saber-hacer relojero y la calidad de nuestros relojes. Todos estos fac-tores claramente hacen de Longines una elección dis-tinta». Especialmente porque Longines sabe hoy cómo aprovechar perfectamente esta profundidad histórica, aprovechando sus raíces relojeras para promover mejor su patrimonio. El resultado son relojes que rinden home-naje a los modelos emblemáticos de la marca en beneﬁ-cio de los últimos desarrollos relojeros, con un equilibrio muy logrado entre modelos deportivos y clásicos, entre colecciones femeninas y masculinas. Modelos, como dice Matthias Breschan, «que encarnan elegancia, tra-dición y rendimiento». ■ Christophe Roulet1. LONGINES Conquest Pastel Blue Stainless Steel. La colección Conquest se amplía con nuevos modelos que combinan elegan-cia deportiva y robustez para el uso diario. Disponibles en varios tamaños, colores y materiales, estos relojes son adecuados para todas las ocasiones. Están impulsados por movimientos mecá-nicos exclusivos de Longines con espiral de silicio y nuevos com-ponentes de material antimagnético.2. LONGINES Conquest Central Power Reserve. Este modelo está disponible en tres colores (champán, antracita o negro) con doce índices aplicados dorados en amarillo, rosa o plateado. La fecha se ubica a las 12 horas en una ventanilla decorada con un aplique en forma de trapecio. En el interior de la caja de acero de 38 mm, se aloja el nuevo y exclusivo calibre automático Longines L896.5 de última generación, visible a través del fondo de cristal de zafiro, con espiral de silicio y componentes innova-dores que garantizan una resistencia a campos magnéticos diez veces superior a la norma ISO. 764. Con una frecuencia de 25.200 alternancias/hora, ofrece una reserva de marcha de hasta 72 horas.70 años de elegancia

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WATCH YOUR TIME |66 |142536TECHEn este contexto, no son tanto las complicaciones del reloj las que cobran protagonismo, sino el cronógrafo, función reina de la precisión. Vitrina de un saber-hacer ancestral, ocupan un lugar especial en la alta relojería. Pero cuando se trata de precisión, se trata sobre todo de controlar la cadena de energía, como lo demostró perfectamente Cartier con su reloj concept ID-Two, con componentes de aleación que requieren poca o ninguna lubricación, como ha ilustrado también de manera muy convincente Jaeger-LeCoultre con su modelo Master Compressor Extreme Lab, o incluso la regulación de tour-billon como se esfuerza en conﬁrmar Breguet, titular de la primera patente de esta invención en 1801.En el pasado, las competiciones de cronometría die-ron resultados impresionantes en términos de precisión, especialmente con piezas especíﬁcas que no son muy compatibles con una producción en serie. Tras desapa-recer con la llegada del cuarzo, estos concursos experi-mentaron un nuevo interés en la década de 2010 con una gran sorpresa. En particular, la casa Tissot ha sido home-najeada en múltiples ocasiones. Sabiendo que Tissot es una marca de volumen, a la que el reciente estudio de Morgan Stanley atribuye una producción de alrededor de 3 millones de piezas al año, quiere decir que la máxima precisión también está al alcance de los procesos indus-triales. Los que resultan esenciales para que la relojería suiza se mantenga en la cima de su arte.Tourbillons en el centro de atenciónMientras los relojeros de su época trabajaban en el problema de la longitud en el mar, Abraham-Louis Breguet desarrollaba su propio concepto en materia de precisión: el tourbillon, una invención por la que obtuvo una patente en 1801. Desde entonces, este mecanismo desarrollado para compensar los efectos de la gravedad terrestre sobre los movimientos del reloj, instalando todo el escape en una jaula móvil que realiza una rotación completa por minuto, ha sido probablemente el disposi-tivo más controvertido de la historia de la relojería. Para unos, si ya no es necesario demostrar su utilidad en el mundo de los relojes de bolsillo, que la mayor parte del tiempo están «estacionados» en posición vertical en un bolsillo, pierde toda su relevancia respecto a los relojes de pulsera, que se beneﬁcian de una mezcla natural de posiciones ligadas a las gesticulaciones del usuario. Para otros, por el contrario, el tourbillon permanece como un invento de primer orden que sólo necesita adaptarse a las contingencias contemporáneas y, por lo tanto, sujeto a nuevos desarrollos. →1. CHANEL Tourbillon Diamant Calibre 5. Chanel lanza una nueva interpretación del J12 Diamond Tourbillon, en cerámica negra mate y en cerámica blanca. El Calibre 5 es el primer movi-miento tourbillon volante realizado por la marca, tiene un dia-mante solitario giratorio engastado en la jaula del tourbillon que crea un efecto hipnótico.2. TAG HEUER Tourbillon Chronograph. TAG Heuer lanza su cronógrafo Carrera inspirado en el emblemático modelo DATO en versión tourbillon. Este reloj hace gala del diseño Glassbox 2023 en un tono verde azulado monocromático.3. FREDERIQUE CONSTANT Classic Tourbillon Meteorite Manufacture. En 2023, Frederique Constant celebró el 15º ani-versario de su emblemático calibre tourbillon. Para la ocasión, la casa presentó un Classic Tourbillon Meteorite Manufacture en platino con esfera de meteorito, limitado a sólo 35 ejemplares.4. CARTIER Santos-Dumont Squelette. Sublimar las formas sobrias y refinadas del icónico reloj Santos-Dumont: este es el nuevo desafío asumido por la casa Cartier, que en 2023 inauguró un nuevo calibre automático esqueletizado 9629 MC desarrollado especialmente para este modelo.5. MONTBLANC 1858 Geosphere 0 Oxygen – 42 mm. Este reloj está animado por el movimiento automático MB 29.25 con fun-ción de hora mundial que incluye globos giratorios de los hemis-ferios norte y sur, una escala de 24 horas, indicaciones de día y de noche, doble visualización de la hora y la fecha.6. GRAND SEIKO Kodo Constant Force Tourbillon. En 2022, Grand Seiko presentó su primera complicación mecánica, el tour-billon de fuerza constante Kodo. La historia del modelo continúa con esta nueva versión inspirada en la aurora, una estética que complementa a la perfección su primera declinación.

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| WATCH YOUR TIME| 67FOCUSFOCUS21Audemars Piguet revisita sus relojes emblemáticos: un modelo asimétrico de 1960 y el Mini Royal Oak de 1997. Dos relo-jes «diferentes» para los incondicionales.Cuando se tiene la suerte de contar con un siglo y medio de historia a sus espaldas y de haber sabido man-tener la llama relojera con paciencia y sabiduría a lo largo de esta longevidad excepcional, no faltan fuentes de ins-piración. Es exactamente esto lo que Audemars Piguet está demostrando este año con un ojo en el espejo retro-visor. Recordamos que, en 2020, con motivo de la inau-guración de su nuevo Museo Atelier en Le Brassus, la manufactura inauguró una nueva colección [RE]Master con la reinterpretación de un raro cronógrafo de 1943 disponible en una serie limitada de 500 piezas. Objetivo de la colección: «Destacar ciertos relojes antiguos que han marcado la historia por su singularidad estética, su forma o su funcionalidad, reinterpretándolos con técnicas modernas y una mayor ergonomía», explica Audemars Piguet.Espíritu vintageEn este sentido, Audemars Piguet ha vuelto a bucear en sus tesoros del pasado para «desenterrar» un modelo sorprendente: un reloj que lleva el nombre de [RE]Master02 y que proviene directamente de los años 1960, una década marcada notablemente por una vida des-enfrenada creatividad. Durante estos años Audemars Piguet produjo varios modelos inspirados en el movi-miento «brutalista» con formas geométricas crudas y angulosas, sin adornos. Como explica la manufactura, «para AP fue también la época dorada de los relojes asi-métricos, de los cuales se crearon más de 30 modelos entre 1959 y 1963, la mayoría de los cuales se produje-ron en menos de 10 ejemplares». El modelo original de este [RE]Master02 – Modelo 5159BA – no es una excep-ción. De él se produjeron tan solo 7 ejemplares, uno de los cuales ocupa un lugar destacado en el Museo Atelier Audemars Piguet, con su característica caja rectangu-lar asimétrica de 27,5 mm y su esfera que rompe con los cánones de la relojería clásica.Esta reedición incorpora todos los códigos del reloj de 1960, empezando por la forma típica de la caja total-mente satinada para obtener un aspecto mate y crudo, en contraste con el contorno de la esfera pulida a espejo. Para la ocasión, esta caja ampliada a 41 mm está reali-zada en oro arena, una nueva aleación de oro, cobre y paladio cuyo tono oscila entre el oro blanco y el oro rosa. En cuanto a la esfera, en tono «Night Bleu, Cloud 50» obtenido mediante tratamiento PVD, está compuesta por 12 triángulos de varios tamaños, separados por tabiques galvanizados y rematados con un cristal de zaﬁro rema-tado en bisel para acentuar la asimetría. No hay com-plicaciones en este reloj que muestra la hora «en bruto» gracias al calibre extraﬁno 7129 que mide sólo 2,8 mm de altura. Con un reloj así, no hay duda: es el espíritu vin-tage el que expresa su irresistible originalidad.Dominar la miniaturizaciónMenos antiguo, pero igual de atractivo, el Mini Royal Oak de cuarzo, un reloj presentado en 1997 con un diáme-tro de 20 mm, también ha dado ideas a los diseñadores de Audemars Piguet. El modelo regresa este año en una nueva versión. «Desdibujando la frontera entre joyería y relojería, el Mini Royal Oak, concebido en oro blanco, amarillo y rosa de 18 quilates combina los poderosos códigos estéticos del reloj Royal Oak original, creado por Gérald Genta en 1972, con la delicada soﬁsticación del Frosted Gold para una estética monocromática deslum-brante», explica la manufactura. De hecho, estas nue-vas piezas, que adquieren un tamaño muy reducido con 23 mm de diámetro, brillan bajo la luz como una piedra preciosa. Un brillo debido al Frosted Gold, una técnica ancestral ﬂorentina que consiste en crear pequeñas inci-siones en la superﬁcie del oro mediante una punta de diamante. Esta técnica, revisada por la joyera Carolina Bucci, fue adaptada por los artesanos de Audemars Piguet en 2016 para adornar los relojes de la casa.Animado por un movimiento de cuarzo, este nuevo Mini Royal Oak es heredero directo de los relojes en miniatura Audemars Piguet del siglo XIX. Después de haber creados calibres extremadamente pequeños y complicados, integrados en colgantes, broches o anillos, la manufactura desarrolló, desde principios del siglo XX, movimientos en miniatura, incluido el movimiento con repetición de 5 minutos más pequeño del mundo, de 15,8 mm de diámetro. En esta misma perspectiva, AP también se distinguió con la primera versión femenina del Royal Oak, un modelo presentado en 1976 con un diámetro de 29 mm que sigue siendo hasta el día de hoy el Royal Oak automático más pequeño jamás fabricado. Luego tomaron el relevo los movimientos de cuarzo, que permitieron reducir progresivamente el tamaño del Royal Oak hasta el modelo de 20 mm presentado en 1997 con motivo del 25º aniversario de este reloj legendario. En Audemars Piguet, la profundidad histórica es un patri-monio que pone el listón muy alto. ■ Christophe Roulet1. AUDEMARS PIGUET [RE]Master02 automatique / 41 mm. Audemars Piguet presenta el [RE]Master02 automático que rinde homenaje a uno de los relojes asimétricos creados por la manu-factura en 1960. Siguiendo los pasos del [RE]Master01 lanzado en 2020 para reinterpretar un cronógrafo de 1943, esta nueva edición limitada de 250 piezas hace gala de una caja rectangular asimétrica de 41 mm en oro arena de 18 quilates, el nuevo tono de oro que oscila entre el oro blanco y el oro rosa.2. AUDEMARS PIGUET Royal Oak Mini Frosted Gold / 23 mm. Audemars Piguet presenta un nuevo modelo Royal Oak miniatura de cuarzo, que mide sólo 23 mm de diámetro y está disponible en oro blanco, amarillo o rosa de 18 quilates. Estos pequeños relo-jes monocromáticos combinan los audaces códigos estéticos del modelo Royal Oak con el brillo refinado del Frosted Gold, creando un gran impacto visual.Encantos vintage

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WATCH YOUR TIME |68 |1 23 4ARTICLE DOSSIERMore info on www.en.watch-safari.ch GMT Watch SafariJoin us for a week-long horological adventure discovering the Swiss watchmaking world and thespectacular scenery that surrounds itAudemars Piguet, GPHG, H. Moser & Cie., Hublot, Jaquet Droz, Louis Vuitton, MB&F, Omega, Piaget, Zenith!An Exclusive ExperienceGMT Magazine is organizing a week of experiences and visits to Swiss watch manufacturers from 27th October to 1st November 2024. Starting from Geneva’s famous Jet d’Eau to Neuhausen’s Rhine Falls, participants in this rst GMT Watch Safari will be able to enter the doors of some of Switzerland’s biggest watch brands as well as discover niche independent watchmakers, all while experiencing the breathtaking landscapes of the country. Pub WS 102x380mm_Watch your time_EU_2024.indd 1Pub WS 102x380mm_Watch your time_EU_2024.indd 1 02.07.24 09:3602.07.24 09:36Sin entrar en la «polémica», está claro que el tour-billon sigue siendo una complicación mítica a la que varias marcas han contribuido mediante la inclinación dada al eje de rotación, también mediante la dupli-cación de este tipo de regulación o incluso con tour-billons de varios ejes y a diferentes velocidades de rotación, sin olvidar los materiales utilizados para la espiral, las paletas del áncora o el escape mismo. Hace treinta años, había pocas casas capaces de dominar esta arquitectura relojera. Hoy en día, con el desarro-llo de las capacidades de producción manufacturera y las investigaciones realizadas sobre esta complica-ción, ¡el tourbillon sigue siendo el rey!Las aportaciones de los relojeros a las noveda-des del año no dejan lugar a dudas sobre el lugar que ocupa ahora el tourbillon en el dominio de las com-plicaciones con su cuota de logros singulares. Piaget ha demostrado una vez más su excelencia en calibres ultraplanos con su Ultimate Concept Tourbillon de 2 mm de espesor, un récord batido; Hermès, nunca falto de ideas, impone su originalidad con un tourbi-llon central de tres ejes; Richard Mille juega la carta del tourbillon extraligero integrado en una caja de titanio, cuarzo y carbono de inquebrantable robustez; Ulysse Nardin presenta una nueva versión de su tour-billon/carrusel orbital; Chanel, por su parte, adorna su tourbillon con un diamante facetado; en cuanto a TAG Heuer, el tourbillon regula su famoso cronógrafo Carrera, mientras que Chopard lo combina con una repetición de minutos. En deﬁnitiva, la precisión es la razón de ser del tourbillon, que sigue siendo apre-ciado por esta fascinante animación mecánica que lo convierte en un auténtico santo grial relojero. ■1. HERMÈS Arceau Duc Attelé. En el corazón de este reloj excepcional se encuentra el movimiento de manufactura Hermès H1926 de cuerda manual, que anima con precisión las funciones del tourbillon central de tres ejes y la repetición de minutos con timbre diapasón.2. HUBLOT Classic Fusion Tourbillon Orlinski Ceramic. El Arte de la Fusión de Hublot nunca ha encontrado un mejor ejemplo que su colaboración con Richard Orlinski. El artista francés y la manufactura de relojes estaban hechos para lle-varse bien, como lo demuestra esta nueva pieza disruptiva con un tourbillon de cerámica amarilla.3. BVLGARI Octo Finissimo Tourbillon Manual. Este reloj de oro rosa seduce tanto por la delgadez de su movimiento (1,95 mm) como por la impresión de ligereza que desprende. A través de su caja de 40 mm que alterna acabados satina-dos y pulidos, este tourbillon esqueleto revela su complejo mecanismo.4. LOUIS VUITTON Voyager Tourbillon Volant Poinçon de Genève Plique-à-Jour. Trabajada como una vidriera con-temporánea, la esfera del reloj Voyager revela la perfec-ción de un movimiento tourbillon volante fabricado por la Fabrique du Temps Louis Vuitton y estampado con el presti-gioso Sello de Ginebra. Un viaje hacia el azul.TECH

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| WATCH YOUR TIME| 69FOCUSFOCUS231Montblanc ha encontrado su camino por la senda de la aventura con su colección 1858 de tintes vintage y su reciente gama Iced Sea, diseñada para los abismos. Su herencia genética también incluye una visión milenaria del cronógrafo.La relojería Montblanc es una historia de aventu-ras hasta las cumbres más escarpadas, a través de las zonas desérticas más áridas y ahora hasta los abismos oceánicos más profundos. Es, por tanto, una historia de relojes de observación, de relojes de exploración de alta montaña, de instrumentos de buceo pero también de cronógrafos, cuando no hacen referencia a la gran tradi-ción relojera. Con el apellido Montblanc como emblema hubiera sido difícil seguir otros caminos. Pero esta aﬁ-liación montañera no lo es todo. Desde que Minerva se unió a Montblanc en 2007, la casa ha adquirido una auténtica consistencia relojera. Fundada en 1858, esta manufactura se hizo muy pronto conocida por la cali-dad de sus relojes y, sobre todo, por su espíritu pionero, al ser una de las primeras en lanzarse al mercado de los cronógrafos en 1908. Desde entonces, su reputación nunca ha ﬂaqueado en los relojes-instrumentos dise-ñados para profesionales de la aviación, la observación o la exploración.La llamada de las profundidadesEste temperamento intrépido se encuentra en los relojes Montblanc del año presentados en Watches and Wonders Geneva. Desde 2022, la casa completa su oferta con el Iced Sea, una gama de relojes de buceo inspirados en el mar de hielo del macizo del Montblanc que no deja indiferente a nadie. «El Iced Sea, con su esfera glaciar, su brazalete ajustable y el grabado láser del fondo de la caja, muestra un crecimiento de dos dígitos, a pesar del período de desaceleración. Es nuestro best-seller», explicaba Laurent Lecamp, CEO de Montblanc Horlogerie, en una entrevista concedida a Worldtempus a ﬁnales del año pasado. Para alimentar este atractivo, la marca vuelve a superar los límites este año con un modelo Iced Sea 0 Oxygen Deep 4810, diseñado para soportar, como su nombre indica, las presiones de las grandes profun-didades, es decir, 4810 metros, la altitud del Montblanc.Particularidad de este modelo de titanio de 43,5 mm de diámetro cuyo calibre automático MB 29.29 está cer-tiﬁcado cronómetro: la ausencia total de oxígeno en el interior de la caja, lo que evita problemas de humedad y oxidación del movimiento. Otra rara originalidad que ese encuentra ahora como ﬁrma Montblanc en sus modelos más «aventureros»: un colorido grabado en relieve en la parte trasera del reloj. «Montblanc utiliza una técnica especial para resaltar sus fondos que ofrece profundidad y realismo como si se tratara de una fotografía», explicó Laurent Lecamp. «Primero se estructura el fondo de tita-nio, lo que signiﬁca que la decoración está grabada con láser, teniendo en cuenta el relieve del diseño. Luego también se produce mediante láser el acabado mate y brillante deseado. Finalmente, llega la fase de colora-ción. Los colores se crean mediante oxidación generada por láser. Es el nivel de oxidación el que determina el color ﬁnal deseado».Detener el tiempoEsta incursión en el mundo submarino, impulsada además por dos modelos Iced Sea en bronce o con esfera burdeos, no actuó como un anestésico. De hecho, Montblanc no ha perdido nada de su entusiasmo por producir cronógrafos de gran tradición. El modelo Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph, presentado en homenaje al centenario de la famosa pluma estilográ-ﬁca Meisterstück de Montblanc, se remonta a la géne-sis de la medida de los tiempos cortos, cuando Nicolas Rieussec desarrolló su cronógrafo entintado en 1817. Esta «máquina» utilizada para decidir entre los caballos de carreras en competición se distinguía por sus discos giratorios en los que un puntero marcaba los tiempos de recorrido con una mancha de tinta. Este mismo dis-positivo propio de Montblanc lo encontramos en este modelo donde el cronógrafo funciona mediante discos giratorios con doble aguja ﬁja.La demostración de dominio técnico en materia de cronógrafos da un paso más con el reloj 1858 The Unveiled Minerva Monopusher Chronograph equipado con un movimiento completamente nuevo. A primera vista, se podría creer que este calibre de cronógrafo monopulsador MB M17.26 es el resultado de un paciente y meticuloso trabajo de esqueletado. No es así. De hecho, se ha dado la vuelta a todo el movimiento para revelar todas las particularidades del mecanismo del cronógrafo en el lado de la esfera. Y para darle un lado más aéreo, el movimiento está montado sobre pilares, mientras que se han colocado cinco aberturas de zaﬁro en la carrura de la caja de acero de 43 mm para resaltar los 291 com-ponentes acabados a mano. Para Montblanc, el tiempo es una cuestión de altura. ■ Eric Dumatin1. MONTBLANC Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph Meisterstück 100 Years. Para celebrar los 100 años de su famoso instrumento de escritura Meisterstück, Montblanc presenta una edición limitada del Nicolas Rieussec Star Legacy Chronograph con elementos de diseño de la emblemática pluma estilográfica.2. MONTBLANC Unveiled Minerva Monopusher Chronograph LE100. Montblanc deja entrar la luz en su modelo Unveiled Minerva Monopusher Chronograph con nuevas aberturas de cristal zafiro en la carrura y una reconstrucción estética del movimiento.3. MONTBLANC Iced Sea 0 Oxygen Deep 4810. Después del lan-zamiento de la colección Iced Sea en 2022 con sus esferas heladas, Montblanc supera los límites con el Montblanc Iced Sea 0 Oxygen Deep 4810. Con este espíritu, la marca explora nuevos territo-rios a 4810 metros bajo el nivel del mar – a la inversa de la altura del Mont Blanc –, conectando así el mundo del océano con el de las montañas que siempre ha formado parte del ADN de la casa.Vocación aventureraWILLIAM TRUBRIDGE | CAMPEÓN DEL MUNDO DE APNEA, EMBAJADOR DE MONTBLANC

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WATCH YOUR TIME |70 |FOCUSFOCUS21Después de un profundo trabajo sobre sus colecciones y su red de distribución, Zenith, en pleno desarrollo, pretende explotar plenamente su potencial bajo la nueva dirección de Benoit de Clerck. En primer plano, el hito de los 160 años a celebrar en 2025.Durante mucho tiempo, Zenith ha sido comparada con una bella durmiente, una empresa relojera con un potencial intacto y en desarrollo. Hoy ya no hay nada de eso. Sin embargo, ha sido necesario un gran des-pliegue de recursos por parte de LVMH, propietario de la marca, para lograr una salida exitosa. Ahora, bajo la dirección de Benoit de Clerck, Zenith, que está expe-rimentando un importante desarrollo, está preparado para el futuro, más alerta que nunca y ciertamente dis-puesto a conquistar el lugar que le corresponde. «Para utilizar otra alegoría, me gusta decir que Zenith es una marca adolescente que todavía necesita crecer para lle-gar a la edad adulta», explica Benoit de Clerck. «Pero esto también signiﬁca que es una marca que tiene todo su futuro por delante». Un futuro radiante dadas las cualidades intrínsecas de una casa que celebrará su 160 aniversario en 2025.Una casa «auténtica»«Cuando llegué el pasado mes de enero para asumir la dirección de Zenith, debo admitir que descubrí algunos aspectos de la marca que conocía poco, empezando por su autenticidad», continúa Benoit de Clerck. «Después de pasar varios días sumergiéndome en su mundo, especial-mente en el departamento de archivo, entendí por qué Georges Favre-Jacot, fundador de Zenith, era un visio-nario, probablemente el primero en montar una verda-dera fábrica que reuniera las profesiones relojeras bajo un mismo techo, incluida una fundición. Una revolución para la época. Lo mismo ocurre con las denominaciones “pilot” y “pilote”, que pertenecen a Zenith desde mucho antes del surgimiento de la aviación. Todas las “anéc-dotas”, y hay muchas, toda esta historia centenaria de Zenith es verdaderamente palpable en la sede actual de la casa, exactamente donde todo comenzó en 1865».Si Benoit de Clerck puede albergar verdaderas ambi-ciones para Zenith, una marca que se apoya en bases sólidas, en particular en la fabricación de movimientos precisos y eﬁcientes, esto se debe también al trabajo realizado en las colecciones de relojes. No es necesario elogiar el prestigio de la histórica línea Chronomaster, pilar esencial de la marca que debe su reputación a su famoso movimiento El Primero. Lanzado en 1969, fue el primer calibre de cronógrafo automático integrado de alta frecuencia del mundo. A pesar de las innega-bles cualidades de estos relojes mecánicos clásicos y del atractivo de las gamas resultantes, especialmente para los amantes de la relojería «vintage», Zenith tenía que añadir otras cuerdas a su arco. Esto se hace ahora con las colecciones Defy y Pilot que dan fuerza a la marca. «Estas dos líneas de relojes están teniendo tanto éxito que en un futuro próximo deberíamos lograr un buen equilibrio entre las cuatro gamas de productos», predice Benoit de Clerck. «Aquí es donde contará mi experien-cia en los mercados internacionales durante los últimos veinte años. Se trata, por tanto, de trabajar en la conti-nuidad de lo conseguido para consolidar a Zenith como una marca innovadora, con un fuerte contenido técnico, acompañada de un diseño original y una relación cali-dad-precio extremadamente favorable».Honor a los cronógrafosUn pequeño repaso de las novedades del año da una idea clara del camino que Zenith ha trazado. Empezando por la colección Defy, cuyo modelo histórico data de 1969, que se caracteriza por su caja angular y su bisel dode-cagonal en un enfoque robusto de la relojería «a toda prueba». Este año, la colección acoge un Defy Skyline Chronograph, una versión ligeramente suavizada en comparación con los modelos Defy Extreme, que alberga el movimiento automático El Primero 3600 de última generación con indicación de 1/10 de segundo mediante aguja central. «El Defy siempre se ha adaptado perfec-tamente al cronógrafo automático El Primero, cuya alta frecuencia garantiza una precisión impecable, incluso en caso de actividad intensa», señala la casa. «Predispuesto al movimiento y al rendimiento en todas las situaciones, el Defy Skyline Chronograph es la culminación de más de 50 años de desarrollo que lo convierten en el cronó-grafo del siglo XXI».Siempre en la gama de cronógrafos, pero en la línea Pilot, Zenith presenta el Pilot Big Date Flyback, también equipado con el calibre El Primero 3600, y disponible en versiones de acero o cerámica negra. «Fiel al espíritu de los pioneros de la aviación que quisieron ir mucho más allá del horizonte», explica Zenith, «la nueva colección Pilot, que también incluye un modelo automático de tres agujas y fecha, invita a ‘perseguir tus sueños, sin impor-tar la distancia o la altura». ¡Sin duda, Zenith puede lle-varte allí! ■ Eric Dumatin1. ZENITH Defy Skyline Chronograph. Arquitectónica, geomé-trica y hábilmente facetada, la caja de acero de 42 mm del Defy Skyline es una interpretación moderna de la caja octogonal con un bisel de múltiples lados del primer Defy. Recoge el ADN de robustez y durabilidad de sus predecesores, adoptando al mismo tiempo una estética y unas proporciones más atrevidas y contem-poráneas. En el Defy Skyline Chronograph, los pulsadores siguen las líneas claramente definidas de la caja, mientras que la corona atornillada, decorada con la emblemática estrella, garantiza una hermeticidad hasta 100 metros.2. ZENITH Pilot Big Date Flyback. Para este modelo de acero de 42,5 mm, Zenith ha desarrollado una nueva versión del calibre El Primero 3600 con varias funciones inéditas especialmente diseñadas para el Pilot. Esta versión está inspirada en uno de los cronógrafos El Primero Flyback más notables, el acertadamente llamado «Rainbow Flyback» de 1997. El contador de minutos alterna los colores para resaltar mejor los segmentos de cinco minutos. El segundero central y la aguja de minutos del cronógrafo son de color naranja brillante, otro guiño al modelo de 1997.Un futuro auténtico BENOIT DE CLERCK | CEO ZENITHMANUFACTUREClassic DateBEYOND CONVENTIONSVia Augusta, 1 - 08006 - Barcelona Gran Vía, 26 - 28013 - Madrid

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